Drifter S

[Michael1994]

hi, also ich will hier die (Auf)Bauschritte meiner Drifter S vorstellen,

zunächst das Setup: 700er Johnson an 6S 3200er Kokams an AS16/100A

dann die restliche Hardware: ich wollte zuerst ein H&M Strutruder, welches aber etwas über dem Budget liegt, dann hab ich zu nem hopfstrutruder tendiert, für 55€, eigentlich auch schon fast zuviel,
deshalb versuche ich es mal mit einem eigenbau, falls das nichts gibt, kann immer noch was gekauftes dran.

Hier bereits mein Problemteil:P1020677.jpg (http://www.rc-raceboats-world.de/forum/attachment.php?attachmentid=7285&stc=1&d=1227808339)
Als Ruderblatt verwende ich zunächst auch ein Eigenes, bei Bedarf kommt ein Alublatt mit WK dran. Jetzt gehts es erstmal in den Keller um den Ausleger anzufertigen.

to be continued

Lg

[roundnose]

hi, also ich will hier die (Auf)Bauschritte meiner Drifter S vorstellen,

...to be continued

Lg

Ich hab's befürchtet...

Nein, war jetzt ein Scherz auf deine Kosten.:klop:
Ich freue mich auf deine Berichte!:prost:

LG Werner

[Michael1994]

jaja, gut es geht weiter, zum teil ist der ruderausleger fertig:

dort, wo die Löcher aufhören, überlege ich mir noch was für den Strut, nachher wird der ausleger mit einem Doppelwinkel am Rumpf befestigt.

[The Devil]

Hi Michael,

Es ist ja schön das du dich da an nen Selbstbau wagst um Kosten zu sparen. Heist ja auch Modellbau. Aber ich glaube, ich würde mir an deiner Stelle ein fertiges ruder kaufen. Damit ersparst du dir viel Zeit und Mühe.....

So wie du das momentan baust wird es mit Sicherheit zuviel Spiel haben. Außerdem sieht es so aus als ob keine Lager bei dir im Ruder verbaut werden....

Dadurch wird es zusätzlich nicht sonderlich leicht laufen....

Aber bitte nicht falsch verstehen.....

Mfg Markus

[donmillo]

zunächst das Setup: 700er Johnson an 6S 3200er Kokams an AS16/100A


Hi Michael1994,

dein Setup in allen Ehren... nur 6S an dem 700ér wird nicht lange gut gehen..
Oder was für einen 700ér Johnson willst du an die 6S hängen ?
Wir haben da schon einiges Versucht in der Richtung. OK gehen tut einiges, aber manches auch nur 2 x 100 m :D ( wenn auch nur knapp :lol:)

Und denke bitte daran, den Regler dann auch ohne BEC zu betreiben..


Gruß
Kai

[MiSt]

Für donmillo aus einem anderen Thread ... :rolleyes:




dann ist nur noch die Frage, wieso MiSt immer verschiedene Motoren zu den Akkus aufgezählt hat,

zum 4S den Neodym
zum 5S turbo C
und zum 6S den Doppelwellen 700er. verträgt der neo keine 5S und der Turbo C keine 6 S, oder wie darf ich das verstehen ???

Lg

Ungefähr richtig ;).

Der Neo dreht pro Volt (1600) am höchsten, der fliegt Dir an 6s um die Ohren und/oder Du kannst nur einen sehr kleinen Propeller benutzen, damit der Strom nicht zu hoch wird. An 5s geht, wenn Du sehr genau weißt, was Du tust ;) - mein Smith's Cat hat 2 Neos an 5s im Bauch ...

Der Turbo C ist etwas "zahmer" (1500/V), somit perfekt für 5s und K42.

Der Pollin-700'er dreht für HS12 zu niedrig (1350/V), aber das ist hier sein Vorteil: Mit 6s sollte er nicht auseinanderfliegen und auch mal eine ungeschickte Struteinstellung "verzeihen".

Wenn Du Drive-Dog-Propeller nimmst, kannst Du mit K40 (2317.40) beginnen und die Einstellung des Antriebs optimieren. Der K42 (2317.42) geht bei geschickter Struteinstellung womöglich auch noch - aber erstmal K40 (oder K40,5 für M4 statt Drivedog)!

[MiSt]

jaja, gut es geht weiter, zum teil ist der ruderausleger fertig:

dort, wo die Löcher aufhören, überlege ich mir noch was für den Strut, nachher wird der ausleger mit einem Doppelwinkel am Rumpf befestigt.

Aufgrund des geringen Lagerabstandes wird das Ruder sehr wackelig, sobald die Lagerung mal nicht mehr schwergängig ist - genau wie der Kollege oben geschrieben hat ;). Eine Lagerung direkt in Alu verschleißt auch leider <im Handumdrehen>, es wird also schnell! immer wackeliger ...

Gute käufliche Aluruder haben sogar eine (hoffentlich rostfreie) Kugellagerung für die Ruderachse, was auch gut funktioniert ist die Lagerung in teflonbeschichteten Buchsen oder kompletten Teflonschläuchen. So kann man die preiswerten käuflichen Aluruder auch nachträglich etwas "tunen".

Die gängigen handelsüblichen Aluruder haben so 20-30mm Lagerabstand, wobei sie leider i.d.R. den Lagerbolzen in der äußeren Gabel verankern und das Lager im beweglichen Teil haben. Dabei wird etwas Lagerabstand verschenkt gegenüber der Bolzenbefestigung im beweglichen Teil mit Lagern in der Gabel. Das - ein großer Lagerabstand - ist übrigens einer der Vorteile des halbwegs bezahlbaren Graupner-Strutruders, das ich Dir in dem Suchthread empfohlen hatte ... im Grunde ist an diesem Ding nur das Blatt unbrauchbar.

[Michael1994]

Außerdem sieht es so aus als ob keine Lager bei dir im Ruder verbaut werden
ich weiß, das so ein eigenbau sehr wackelig wird, aber ich muss wohl noch hinzufügen, dass das Ruder mit 2 Sinterlagern geführt wird, vielleicht auch 1 langes, da kann ich mir dann aussuchen wie lang die Lagerachse wird.

Die Setupfrage hat MiSt ja schon beantwortet und das ich ohne BEC fahren muss, weiß ich auch, allerdings weiß ich net wie, ich kann mich schwach daran erinnern, mal irgendwas vom "roten Kabel" durchtrennen gehört zu haben.

der Strut ist auch schon fertig, muss nur noch das Langloch gefeilt werden, der Wellenschaft für Prop ist gerade in Arbeit. Bilder kommen wohl erst morgen früh, da ich gleich weg muss.

alle Teile werden dann anschließend fein geschliffen, poliert und eventuell eingefärbt.

Das war es erstmal, morgen mittag geht´s dann weiter.

Lg Michael

[donmillo]

Die Setupfrage hat MiSt ja schon beantwortet und das ich ohne BEC fahren muss, weiß ich auch,
Lg Michael

Na wenn du das weist, kann ja nichts mehr schief gehen :D.
Übrigens bekommt man den Geruch von verbrannten Motoren prima mit nem Duftbaum in den Griff ;)

Kai

[Thomasköhler]

Welcher 700er Johnson ist denn das?

6S Lipo am 700er Neo zb. vergiss es, der brennt dir innerhalb von 100 Metern ab...........

am Turbo C wird es auch schon kritisch, da sollte der Prop dann nicht größer als 42er K werden, obs hält hängt maßgeblich von deiner Kühlung ab und davon wie leicht das Boot läuft.

Leerfahren kannste aber auch dabei knicken..........

Nen TurboC betreibe ich an 6S1P Fepos in meiner Rundnase mit 48er K ist der Motor nach 4 Minuten Fahrzeit thermisch fast an seiner Grenze............... mit 43,5er K geht´s aber ohne Probleme, da würde er auch noch ne 7.te Zelle vertragen.....allerdings sind das auch Fepos, die ne wesentlich geringere Spannungslage haben als Lipos.Außerdem wiegt die Fuhre rtr gerade mal 1600 gramm.........und läuft dazu sicherlich mit weniger Benetzter Fläche als eine Drifter S.

6S Lipos entsprechen eher 7,5 Fepos, da würde ich wirklich nicht über 42er K gehen zum Anfang sogar nur 40er K und eben nicht leerfahren.
Ne Kohlenkühlung kann nicht schaden, und die Wassekühlung als solche Muss 1a Funktionieren...........und auf keinen Fall die Lüftungslöcher des Motors zu machen, wenn du den an den Motorflansch anschraubst, dann so dass der Motor atmen kann.......sonst ist auch nen Turbo C ruck zuck hin.

Den Doppelwellen Johnson hab ich noch nicht probiert, aber der Michael Steinle hat ja dazu und auch zum Neo bzw. TC schon genug geschrieben.

Der Regler sollte auch nicht zu klein gewählt sein............ich hatte bei 6s Fepo mit 48er K nen Spitzenstrom von 72 Ampere.............

[Larger]

Hallo Michael, ich will Deinen Baueifer nicht bremsen. Ganz im Ggenteil, nur Du darfst die Kräfte die an so einem Boot wirken nicht unterschätzen.
Das was Du da verwendest, sieht nach dem ALFER Alu aus dem Baumarkt aus. Läßt sich zwar gut bearbeiten ist aber für den Zweck viel zu weich. Alu ist nicht gleich Alu. Glaubs mir. Ich hab in meiner Anfangszeit auch so einiges ausprobiert, aus kostengründen, oder weil ein Boot fix zum Testen fertig werden sollte. Da geht so einiges mit Messingröhrchen usw. Aber je schneller ein Boot wird und je größer, um so spielfreier und stabiler muß
so was werden.

Aber es gibt halt auch Erfahrungen die man selber machen muß und aus denen lernt man bekanntlich am Meisten.

Ach ja, BEC. Mit dem roten Kabel hast Du Recht, aber Du mußt statt dessen einen Empfängerakku am Empfänger anstöpseln.

Gruß Heiko

[Michael1994]

ich werd es mir überlegen, vielleicht fange ich mit dem Ausleger nocheinmal an. Die Motorenfrage war geklärt, ich benutze weder den Neo noch den Turbo C, sondern einen noch langsam drehenden Doppelwellen Motor. in diesem Punkt vertraue ich MiSt einfach mal.

zum Rumpf: der ist heute gekommen, danke Werner, ich bin echt zufrieden.

Der Strut ist fertig, ich werde sehen, wie ich das anstelle mit der befestigung am ruder, und wenn ich nochmal anfangen sollte, dann wird es bestimmt stabil genug ;).


Lg Michael

[Michael1994]

so, hier einmal die Strutruderanlage: P1020898.jpg (http://www.rc-raceboats-world.de/forum/attachment.php?attachmentid=7341&stc=1&d=1227978493)

Gewicht ü.a.: ca 70 gramm,

Der ausleger besteht aus einem 2mm hartaluminium U-Profil, die verstrebungen aus 2mm Alu ( eher weich ),
Der Strut komplett aus verchromtem Messing,

das ganze ist noch ein bisschen unförmig und erst der erstentwurf,
jetzt sollte es stabil sein und wenig spiel haben, da sintergelagert.

eure Meinung möchte ich hören, aber bitte keine Kommentare wie unsauber gearbeitet oder zu schwer, den Ausleger habe ich vorerst grob gekürzt. wenn ich alle Teile angefertigt haben, werden sie geschliffen und polliert, für einen halbwegs guten Eindruck.

LG Michael

[donmillo]

Die Motorenfrage war geklärt, ich benutze weder den Neo noch den Turbo C, sondern einen noch langsam drehenden Doppelwellen Motor. in diesem Punkt vertraue ich MiSt einfach mal.


dann vertraue mir in dieser frage ... in einem Einmotorigem Setup wird dir der 700ér Pollin nach der ersten Fahrt an 6S verglüht sein ;).
Doppelmotorig halten die 6S etwas länger aus (so 4 - 5 Fahrten ) und dann kannst du die Teile auch in einem Föhn einbauen..

Aber wie Larger schon geschrieben hat.. Es gibt Erfahrungen, die muss man selber machen:rolleyes:

Kai

[Michael1994]

klar muss man erfahrungen sammeln...

[Andilino]

Als MiSt seine 700er Setup Tips gegeben hat, hat er auch Schraubengrößen dazu genannt. Sehr entscheidend um aussagen darüber treffen zu können ob ein Motor nach 100 oder 150m Verglüht...:klop:. Unter den passenden Bedingungen(leicht laufende Welle, richtige Strudhöhe, "leichtes" Boot), wird Dein Motor schon eine angemessene Zeit halten.

Andi

Nochmal die Setup Vorschläge von MiSt:
Regelkonform HS12: Sinnvollerweise ein Neo (1600/V) an 4s und K45 ==> 58km/h

Etwas schärfer mit Turbo C (1500/V) und 5s am K42 ==> 63km/h

Mit 6s am Pollin-700'er (1350/V) und K40 ==> 65km/h

[donmillo]

Mit 6s am Pollin-700'er (1350/V) und K40 ==> 65km/h

beim SAW ging der an 6s und 42ér Octuras 76,45 nur hatten wir dort ein "Lagerschaden" in den Antrieben.
Und so war Heiko um 0,33 schneller :klop:

Mit neuen Lagern läuft er derzeit ca. 82.. lässt allerdings nach der 2. oder dritten fahrt deutlich nach.
aber was solls bei nem 5ér pro Motor :D.

Gruß
Kai

[Michael1994]

jo, ich bestell mir gleich 3 oder 4 stück mit... also geht es doch, aber erstmal skeptisch sein. klar, die parameter wie gewixht, leicht laufende welle und so weiter sind immer da und spielen eine rolle...

lg

[Andilino]

Na, das passt doch. Michael1994 kann jetzt selbst entscheiden aufgrund verschiedener Erfahrungswerte. Mit einem 40er "nur 65Km/h" oder mit größerer Schraube schneller fahren, was aber eindeutig die Lebensdauer des Motors verkürzt.
Ich denke aber Michael1994 wird sich wundern wie schnell 65Km/h sind;) und das mit kühlen Komponenten und ausreichend Fahrzeit(abhängig von Akku Kapazität).

Andi(der jetzt Bootfahren geht:D)

[Thomasköhler]

Na mir wäre der ganze hickhack ja viel zu viel Aufwand...............

Bei 6S stirbt der Motor schneller, der Prop muss klein bleiben, BEC kann man nicht verwenden.............

Das ganze hätte ich mir vorher überlegt und stattdessen nen TurboC gekauft mit 5S Lipo, und wenn alles passt bis zum 45er K rauf, damit geht das Boot dann auch 65 und der Motor hält und hält und hält.................

[donmillo]

... also geht es doch, aber erstmal skeptisch sein.

Klar geht das, nur eben in einem einmotorigem Setup hatten wir zumindest nie lange was von dem Motor an 6s.. und daher die Warnung an dich, der das Böötchen noch nicht mal im Wasser hatte und so auch nicht die Einstellungen in einem für den Motor verträglichem Bereich hat.



Das ganze hätte ich mir vorher überlegt und stattdessen nen TurboC gekauft mit 5S Lipo, und wenn alles passt bis zum 45er K rauf, damit geht das Boot dann auch 65 und der Motor hält und hält und hält.................


meine rede, warum nicht 4 oder 5 lipo´s ... nein ich MUSS 6 Lipo fahren.. Egal was der Rest der Komponenten dazu sagt.
Es wird gespart.. Koste es was es wolle :rolleyes:

Kai

[Michael1994]

klar, das wäre sicherlich einfacher gewesen, und auch billiger, da 3 S vorhanden ist 2 S billiger wie noch ein 3S, aber das ganze hat viele Vorteile. mir geht es ehrlich nicht um die paar Km/h die ich mit den 6S schneller bin, sondern eher um die mehrfachnutzbarkeit der Akkus. da ich dannn beide in nem alten Boot fahren könnte und (was ich mir auch schon überlegt habe) später mal 2motorig, dann eben parallel.
wer noch genaueres über diese zusammensetzung und die entsteheung der geschichte wissen will, ließt sich bitte das durch:

http://www.rc-raceboats-world.de/forum/showthread.php?t=4598

da steht alles drin über die Idee eines Eigenbaues bishin zu dem billigen Boot und das Setup.

Lg Michael

[Ascar]

dann vertraue mir in dieser frage ... in einem Einmotorigem Setup wird dir der 700ér Pollin nach der ersten Fahrt an 6S verglüht sein ;).
Doppelmotorig halten die 6S etwas länger aus (so 4 - 5 Fahrten ) und dann kannst du die Teile auch in einem Föhn einbauen..

Kai

Hallo zusammen,
mal ganz kurz zum SAW und BS 700.
Sinn dieser Klasse war und ist es mit einem 700er Motor 2*100m in möglichst kurzer Zeit zu fahren. In der Klasse ist bis auf den 700er Blech-Motor alles, wirklich alles freigestellt, aber bitte mit nur einem Motor! sonst ist der Sinn der klasse dahin, da dann eben garnichts mehr reglementiert ist und es kommen teilnehmer mit 6 oder 10 motoren und zellenorgien.. wenn unser (bewusst) einfach gehaltenes reglement in diesem punkt nicht klar genug war:
BS600
600´er Standartmotor ungeöffnet - Rest unlimited!
BS700
700´er Standartmotor ungeöffnet - Rest unlimited!

werden wir dies für nächstes jahr nochmal genauer herausstellen. uns ist es ehrlich gesagt erst nach dem diesjährigen saw "aufgefallen" das in BS700 auch doppelmotorig gefahren wurde. ist jetzt auch nicht weiter tragisch, aber wie gesagt den sinn der klasse trifft es nicht, wir dachten das wäre klar gewesen. daher ab 2009 bitte einmotorig.

zur drifter und 6S am pollin:
ist bei einem vergleichsweise nass laufenden cat (vgl. hydroplane) schon grenzwertig, da geh ich mit kai konform, gerade da der rumpf nicht wirklich leicht ist. für die ersten testfahrten würd ich den 40erK prop etwas cutten, bild hatte ich hier irgendwo mal gepostet, und ganz wichtig: den (wenn auch winzig kleinen) luftspalt zwischen motorgehäuse und eisenring mit wärmeleitpaste füllen! der motor wird es dir danken.. denke wenn du dich dann langsam an ein frei laufendes setup herantastest und die akkus die ersten fahrten nicht leer fährst wird das auch mit 6s stabil zum laufen bekommen zu sein.
Gruß Florian

[Michael1994]

Hallo zusammen,
zur drifter und 6S am pollin:
ist bei einem vergleichsweise nass laufenden cat (vgl. hydroplane) schon grenzwertig, da geh ich mit kai konform, gerade da der rumpf nicht wirklich leicht ist. für die ersten testfahrten würd ich den 40erK prop etwas cutten, bild hatte ich hier irgendwo mal gepostet, und ganz wichtig: den (wenn auch winzig kleinen) luftspalt zwischen motorgehäuse und eisenring mit wärmeleitpaste füllen! der motor wird es dir danken.. denke wenn du dich dann langsam an ein frei laufendes setup herantastest und die akkus die ersten fahrten nicht leer fährst wird das auch mit 6s stabil zum laufen bekommen zu sein.
Gruß Florian

danke, ich werde es versuchen, macht es eigentlich nen unterschied mit nem gecuttetem prop oder gleich mit nem kleineren zu fahren ?

hab nämlich auch noch 36;37,5,39 da, also volle auswahl.

Ich werd mich bmühen die akkus nicht leerzufahren, was sowieso nicht geht, da bis jetzt an den erstfahrten nach einer großen Änderung IMMER ein Problem da war...

naja, ich werds sehen, akku und motor(en:D) werden wohl innerhalb der nächsten 2 wochen bestellt und dann gehts um weihnachten auf´n see, egal bei welchem wetter.

Lg

[Ascar]

danke, ich werde es versuchen, macht es eigentlich nen unterschied mit nem gecuttetem prop oder gleich mit nem kleineren zu fahren ?

hab nämlich auch noch 36;37,5,39 da, also volle auswahl.

Lg

ich bin jetzt davon ausgegangen das du auf DriveDog angewiesen bist,..wenn nicht,
teste mit nem 37,5er bis strutwinkel, SP, etc stimmen, den 40er sollte der motor dann an 6s aber problemlos durchziehen.
Gruß

[Michael1994]

ne, da ich mein Wellenschaft selber drehe, bzw ich den schon vor mir habe,hab ich nen m4 Gewinde draufgemacht, so kann ich M4 fahren, allerdings auch mit nem adapter die DD props.

Gut, ich werde schön testen, und mit eurer Hilfe bekomm ich den Kahn schon zum laufen.

Lg Michael

[MiSt]

... teste mit nem 37,5er bis strutwinkel, SP, etc stimmen, den 40er sollte der motor dann an 6s aber problemlos durchziehen.
Gruß

Wird er auch. Wegen weiter verminderten Risikos 100% Zustimmung zum K37,5 für die ersten Fahrten!

Mehr als 25-30A im Mittel dürfen wegen der 3200mAh/20C-Akkus eh am Ende des Tages nicht fließen, und das kann der Motor auf Dauer ab. Bau' leicht und denk' später an den kleinen! Tropfen Öl auf das hintere Lager des Motors vor jeder Fahrt.

Ferner hat oben jemand den wichtigen Tipp gegeben, daß der Motor mit seinem eingebauten Lüfter über sein vorderes Lagershild Luft saugen können muß. Dazu kannst Du entweder den Motorspant passend ausdremeln oder den Motor mit etwas Abstand montieren (z.B. zwei M5-Muttern als Abstandshalter auf die M4-Schrauben gefädelt und zwei weitere Muttern überkreuz dazu einfach eingeklemmt oder mit etwas Sekundi fixiert. Es kann aber eh sein, daß der dicke Lagerbund des Pollin-700'ers (19mm) nicht in den Spant paßt. Dann bräuchtest Du sogar 5mm Abstand, so hoch ist nämlich der Lagerbund. M5-Muttern ergeben leider nur 4mm Abstand.

[Michael1994]

dann nehme ich vielleicht 2 M6er Muttern oder ich drehe mir 4 Hülsen... mal schauen. also vom lagerbund fehlt vielleicht 1mm, ausfeilen will ich aber an diesem edlen Träger nichts...

Lg Michael

[Larger]

beim SAW ging der an 6s und 42ér Octuras 76,45 nur hatten wir dort ein "Lagerschaden" in den Antrieben.
Und so war Heiko um 0,33 schneller :klop:

Mit neuen Lagern läuft er derzeit ca. 82.. lässt allerdings nach der 2. oder dritten fahrt deutlich nach.
aber was solls bei nem 5ér pro Motor :D.

Gruß
Kai
Da muß ich mich dann strecken. Ich bin den Turbo C an 4S gefahren, mit einem schon älteren Akku. War eigentlich gar nicht geplant. In der Konfig komme ich mit passendem Prop auch über 80, ohne den Motor zu sehr zu strapazieren.

Heiko

[Michael1994]

so schnell will ich ja gar nicht werden... mir reicht nen speed von ca 60, den ich dann mal eine akkuladung fahren kann, ohne das etwas abraucht. ich hoffe, das ist nicht zuviel verlangt.

gut, dann nur noch eine Frage, GFK kann man mit 5min epoxi kleben, oder ? hab da nämlich noch ne tube da, ansonsten sagt mir was ich nehmen kann, hab allerdings überall gelesen, dass 24H Harz verwendet wurde:confused:.

ist nur zum spaltfüllen, nicht zum verbinden. ansonsten hätte ich noch glasfaserspachtelmasse da, geht die auch ?

Lg

[Ascar]

gut, dann nur noch eine Frage, GFK kann man mit 5min epoxi kleben, oder ? hab da nämlich noch ne tube da, ansonsten sagt mir was ich nehmen kann, hab allerdings überall gelesen, dass 24H Harz verwendet wurde:confused:.

ist nur zum spaltfüllen, nicht zum verbinden. ansonsten hätte ich noch glasfaserspachtelmasse da, geht die auch ?

Lg

was für einen spalt willst du damit füllen? 5min epoxy würd ich immer nur im notfall nehmen, da es beim aushärten heiss wird und damit den rumpf verziehen kann..., zum spaltfüllen besser sekundenkleber mit aktivatorpulver, oder eben 6 bzw 24h harz.

[Michael1994]

gut, ich glaub euch das mal, auch wenn es sich komisch anhört. und wir schreiben morgen ne chemiearbeit, oh oh:rolleyes:.

hier wurde schon was ausgebessert, ich will es eben beispachteln und abschleifen, und später lackieren (lassen). es muss nichts zusammenhalten, eben nur zum spachteln...

Lg

[Michael1994]

zum spaltfüllen besser sekundenkleber mit aktivatorpulver, welchen sekundenkleber, flüssig, mittel fest ? und auch fillerpulver ? da ich hier im shop sowieso bald bestelle, muss ich das nur wissen...

[Ascar]

hier im shop,hmm geht bei mir nicht:
Der RC-Raceboats-Shop wurde erneuert. Die Vorgängerversion steht noch solange für registrierte Käufer zur Verfügung, bis alle noch anstehenden Bestellungen ausgeliefert sind.

Die Shops öffnen sich auf Click in jeweils einem neuen Browserfenster/Tab.
da kann ich noch so viel klicken tut sich nichts..oder meine firewall blockt mal wieder alles was sie für gefährlich erachtet :D

aber bekommst du z.B. bei jamara oder conrad, sekundenkleber am besten immer dünnflüssig, der klebt am besten und läuft in die kleinste ritze..

[Michael1994]

http://www.rc-raceboats-world.de/xoshop/index.php?cName=kleben-laminieren-c-9&xploidID=fe02llvickt7652j1ijlh4um02

dann versuch mal den link...

ok, und brauch ich fillerpulver ? hört sich ja schon so an, als füllt das gut, also warscheinlihc ja, und dann wohl auch aktivatorspray ???

lg

[Larger]

Also, bei der Stelle kannst Du Sekundi und Filler vergessen. Mit dem Dremel oder Co gut anschleifen, wenns tief ist erst etwas Glasfaserspachter und dann normalen Füllspachtel aus dem PKW-Bedarf, oder 24h Epoxi mit Microballosn als Spachtelmasse anrühren und rauf damit. Sekundi ist nur zum kleben, genau wie 5 min Epoxi.

Epoxidharze reagieren exotherm. Je schneller die Aushärtezeit, um so mehr Wärme entsteht. Aber auch bei 24H Harz ist das so, wenn die Schicht zu dick wird. Und dann gibts Beulen oder Dellen im Rumpf. Das kann Dir bei dünn laminierten Rümpfen sogar beim Einkleben eines Motor oder Servohalters mit Gewebe und 24h Harz passieren.
Gruß Heiko

[Ascar]

ahh es werde licht :D
ist ja alles auf lager, genau filler und akivator noch , dann biste gut ausgerüstet und kommst auch zügig vorran beim arbeiten..
Gruß

[Michael1994]

da ward ihr wohl gleichzeitig da. naja gut, spachtel hab ich also da,
glasfaser und pkw spachtel...

dann lass ich erst mal den sekundenkleber weg, da ich zum kleben das 5min epoxy nehmen kann. und viel kleben muss ich sowieso nicht, da motorhalter und servohalter schon drin ist


@ werner:

wie hast du denn die Servoschrauben befestigt ?
die Hülse hab ich runter, die schraube hab ich mit ner Zange losbekommen, aber sie dreht sich nicht hinaus...
wenn alles nichts hilft, flex ich sie ab, aber ich wollte dich nochmal fragen, vielleicht gibt´s ja nen tipp...


Lg michael

[roundnose]

@ werner:

wie hast du denn die Servoschrauben befestigt ?
die Hülse hab ich runter, die schraube hab ich mit ner Zange losbekommen, aber sie dreht sich nicht hinaus...
wenn alles nichts hilft, flex ich sie ab, aber ich wollte dich nochmal fragen, vielleicht gibt´s ja nen tipp...


Lg michael
Hallo Michael!

Das ist eine Schraube, die von unten drinnen steckt und einen Kopf hat. Wenn du die rauskriegen willst, musst du die nach unten "reindrehen" !!!!

LG Werner

[Michael1994]

ich weiß, den kopf hab ich gesehen, aber von unten komme ich nicht dran und wenn ich von oben mit der zange drehe, egal in welche richtung, passiert nichts... naja, ich werd´s nochmal versuchen...

[MiSt]

ich weiß, den kopf hab ich gesehen, aber von unten komme ich nicht dran und wenn ich von oben mit der zange drehe, egal in welche richtung, passiert nichts... naja, ich werd´s nochmal versuchen...

... kleinen Schlitz reinflexen und Minischraubendreher benutzen ;) ...

[roundnose]

Du kannst da auch mal ZART mit dem Hammer draufklopfen.
Ich hab die von unten reingesteckt und mit Sekundenkleber gesichert, damit ich den Servo mit Muttern anschrauben kann ohne gegenzuhalten.
Du kannst sie auch mit dem Lötkolben heißmachen und dann reindrücken.
Sollte kein riesiges Problem sein.
Damit du sie nicht großartig ums Eck ausfädeln musst, schneid sie mit einer Trennscheibe zuerst 2-3mm über dem Loch ab.
Die Hitze, die dabei entsteht reicht sicher auch schon, um den Sekundi zu lösen.

LG Werner

[Michael1994]

danke, mach ich...
@ mist: also drehen kann ich die schraube schon, aber sie bewegt sich nicht aus dem loch, sondern nur im Loch

Lg

[Michael1994]

so, wieder einen schritt weiter.
die schrauben sind raus, der motor drin, der servo an seinem platz, dafür noch nicht fest.meint ihr, ich kann das mit epoxy kleben, oder soll ich mir lieber 24 H harz besorgen ? ich will die Aluprofile an´s GFK kleben ud an das aluprofil ins innere M3 muttern, wo ich dann die Servoschrauben reinschrauben kann.

für die Muttern nehme ich stabilit, für die Profile Epoxy, wenn das geht...


Den motor hab ich mit 2 aufgebohrten M4er Muttern abstand positioniert, die werden auch fixiert mit sekundenkleber, dazu kommen noch M4er muttern oben und unten, sodass überall der gleiche Abstand ist.

freitag geht´s weiter.

lg

[roundnose]

Die Muttern in das Aluprofil reinkleben würd ich nicht empfehlen.
Wenn sich die lösen - und so besonders gut kannst du sie ja nicht kleben - kommst du da nicht mehr ran.
Dann geht eine Schraube weder rein noch raus.

Such lieber eine andere Lösung!

LG Werner

[MiSt]

Das Servo kannst Du auch an in die Profile geschnittenen Gewinden festschrauben. Ich benutze dafür immer M4-Kunststoffschrauben, die passen ganz gut in die Montagelöcher der Servos und sind leicht.

Heute Abend mache ich Dir mal Fotos, wie der Motor mit WaKü vorbereitet werden sollte.


Den motor hab ich mit 2 aufgebohrten M4er Muttern abstand positioniert, die werden auch fixiert mit sekundenkleber, dazu kommen noch M4er muttern oben und unten, sodass überall der gleiche Abstand ist.

Überkreuz zu den M4-Löchern sind im vorderen Lagerschild so kegelförmige Prägungen, dort könntest Du die restlichen Abstützungen (mit angedrehtem Absatz, der sich in den Kegel setzt) ganz gut ohne Kleber fixieren.

Mir würde es vom Standpunkt der Stabilität besser gefallen, wenn der Lagerbund flächig anliegen würde, auch wenn das eine Mehrfachpassung ergibt, was man eigentlich zu vermeiden versucht.

Vielleicht wäre eine zusätzliche Abstützung hinten am Motor dennoch die beste Idee, das sieht schon ziemlich abenteuerlich aus im Moment und zerrt mächtig am Motorspant. Dabei besteht das Problem, daß der Motor oder der hintere Lagerbund eigentlich komplett umschlossen sein sollte (damit der Motor weder nach unten noch nach oben noch zur Seite ausschwingen kann), das dann aber nicht mehr so ohne weiteres demontierbar ist ... wobei eine Abstützung nach unten (= Auflage) schon noch das wichtigste ist, um die harten Einschläge beim Wiedereintauchen abzufangen. Wenn man diese Auflage - für den Lagerbund könnte sie aus einem Alu-L bestehen) so konstruiert, daß sie bei verschraubtem Motor gaaaanz leicht (2-3 Zehntel mm) vorgespannt ist, sollte es OK sein.

[Michael1994]

Die Muttern in das Aluprofil reinkleben würd ich nicht empfehlen.
Wenn sich die lösen - und so besonders gut kannst du sie ja nicht kleben - kommst du da nicht mehr ran.
Dann geht eine Schraube weder rein noch raus.

Such lieber eine andere Lösung!

LG Werner

doch doch, da komme ich schon dran, hier ein bild zur veranschaulichung:

Servohalter.jpg (http://www.rc-raceboats-world.de/forum/attachment.php?attachmentid=7493&stc=1&d=1228323184)
ich würde da eine Öffnung anbringen, und die muttern RICHTIG einharzen.



Zu MiSt.

ja, mir sieht das auch ziemlich wackelig aus, in diese Kegelförmigen öffnungen an der Vorderseite, kommen einfach 2 abgeschliffene M4er schrauben in die muttern, die man da dann fixiert.
zudem werde ich auf deinen Rat hin einen Aluwinkel zur aufstützung des Motors anfertigen, über den ich dann ein Metallriemen spannen kann, und somit den motor befestige. zum Ausbauen kommt oben eine schraube dran, mit der ich dann den Riehmen löse.
Motorhalter.jpg (http://www.rc-raceboats-world.de/forum/attachment.php?attachmentid=7494&stc=1&d=1228324030)

soweit erstmal

Lg Michael


edit: @ Michael

ich weiß nicht, in welches Profil ich gewinde schneiden soll, das alu ist 1mm stark und sehr weich, da ist ein gewinde gleich abgedreht...

[MiSt]

@ Michael

ich weiß nicht, in welches Profil ich gewinde schneiden soll, das alu ist 1mm stark und sehr weich, da ist ein gewinde gleich abgedreht...

Das würde schon halten, bei vier Schrauben - M3 mit Unterlegscheibe, M2,5 mit großer Unterlegscheibe oder eben die erwähnten M4 Kunststoffschrauben, was ich am hübschesten, einfachsten und leichtesten finde. Denn auf Gwicht solltest Du ernsthaft achten.

Die Bilder des Motors mit WaKü - so soll er mal in eine Freya (an 6s, übrigens *o* ... zusammen mit einem falschrum montierten Kollegen)

[Michael1994]

ok, ich denke mal darüber nach, hast du die WK rohre auf den Ring gelötet ?
und 2tens, die anderen Rohre, sind das wenn ich richtig sehe die Kontakte, an denen die kühleung montiert wurde ?


klar muss ich auf das gewicht achten, aber machen da 10g was aus ? klar, sowas summiert sich schnell, aber bei einem boot in dieser größe ?
ich glaube dir mal, aber da ich noch M4 schrauben zu genüge und auch M3 schrauben noch dahabe, werde ich es wohl so machen, wie ich es gezeichnet habe...

Lg michael

[MiSt]

... hast du die WK rohre auf den Ring gelötet ?
und 2tens, die anderen Rohre, sind das wenn ich richtig sehe die Kontakte, an denen die kühleung montiert wurde ?

Ja. Ring dazu vorher anschleifen, das lötet vieeeel besser. Der Ring darf beim Löten <<<KEINESFALLS>>> auf dem Motor sein, das schädigt die Magnete. Die Rohre kann man beim Löten gut mit Holzwäscheklammern in Position halten.

Die Kühlröhrchen an den Anschlußfahnen sind wichtig - ebenso wie die Luftzufuhr am vorderen Lagerschild. Sonst bin ich auch nicht so der Fan von "Octopus-700'ern", aber in so einem Setup geht es nicht anders. Besser wäre noch eine Vollmantelkühlung, vielleicht kann Ascar mal beschreiben, wie er die Kühlung am 700'er in seiner (Ex-)Blackbird gebaut hat. Aber die Röhrchen an den Anschlüssen müssen allemal sein. Du gehst an die Grenze des Motors, da muß alles passen.

Deshalb solltest Du auch im kleinen immer ernsthaft auf das Gewicht achten. 2kg solltest Du an an sich nicht überschreiten, das ist durchaus sportlich mit knapp 500g Motor inklusive Kühlung und ~500g Akku bei ~800g Boot :prost:.

[Michael1994]

ok, ich bau möglichst leicht. Am WE bereite ich schonmal die WK vor und baue das Ruder fertig..., zudem eine Motorhalterung.

2000 gramm, da haste recht, das wird knapp...

gut, ich geb mein möglichstes...

lg

[Thomasköhler]

Mal ne Zwischenfrage:

Willst du das Robbe FS 100 einbauen? Ist zumindest auf dem Bild zu sehen............

Spar dir lieber den Aufwand und kauf dir eines was auch hält, nen Metallgetriebe hat Kugellager und ausreichend Stellkraft.........mit 3Kg kannste da nix reissen.

Beim Ruderausleger und Strut in Eigenbau, sparrst du meiner Meinung nach auch an der falschen Stelle.

Ja das kostet alles ne Menge Geld, aber lieber einmal was vernüftiges gekauft, als 3mal was billiges, was am Ende doch nie richtig funktioniert.


Bei der Montage des Motors und den Muttern als Distanzstücke, unbedingt drauf achten, dass du beide Halteschrauben gleich fest anziehst und die Abstandshalter wirklich gleich dick sind, sonst verzieht es das Lagerschild und die Motorwelle wird im vorderen Lager geklemmt, wodurch der Motor dann nur noch sehr schwer dreht.

[Larger]

So kann eine Vollmantelkühlung direkt auf den Rückschlußring gelötet aussehen.http://www.rc-raceboats.de/wbb2/attachment.php?attachmentid=15923
http://www.rc-raceboats.de/wbb2/attachment.php?attachmentid=15922
Kannst auch nur mit einem Anschluß als Eingang und einem als Ausgang arbeiten. Dann muß die Trennstelle am Rückschlußring obenliegend eingebaut werden.
Bei mir ist sie jetzt unten. Ist nicht schwer zu realisieren. Nimmst einfach ein Stk 1,5mm² Kupferleitung, machst die Isolierung ab, schleifst Den Rückschlußring mit feinem papier an und dann an beiden Enden einen Ring aus dem Kupferdraht rum und punktweise anlöten.
Dann aus 0,6er Messingblech einen Streifen in der passenden Breite und Länge zuschneiden, um ein Stück Rohr vorsichtig vorbiegen, außen rumlegen, mit Bindedraht vorsichtig fixieren und dann rundum verlöten. Solltest Du aber auf einem ausgemusterten Motor machen, sonst sind Deine Magnete hin.

Heiko

Heiko

[Michael1994]

ich weiß, das ich spare, vielleicht auch an der falschen stelle, aber wie soll ich das geld auftreiben, das sind 80 €, die ich nicht habe... ich bin erst 14 und bin schüler. ich bin ja schon dankbar, dass ich von hansematz( wenn er dazu steht) und von Roundnose geholfen bekommen habe, damit meine ich finnaziell und auch mit tipps.

was ich baue, soll doch außerdem noch optimierungsfähig sein. ich habe alle Teile da, auch für den strut und die welle, das ist alles eigenbau, den servo hab ich auch schon. wenn ich merke, dass das ganze schlecht lenkt, kommt irgendwann im Sommer nen neuer Servo bei und irgendwann später, vielleicht zum geburtstag nen strutruder. für euch ist 50 € mit sicherheit viel Geld, aber ihr könnt mit kompromissen das geld benutzen, ich habe es erst gar nicht.

der eigenbau macht mir spaß und ich hab auch gute angebote bekommen, aber selbst wenn ich wollte, könnte ich nicht.

das sollte einigen von euch mal klar werden, ich lebe zwar mit diesem Hobby, aber irgendwann ist auch mal schluss. außerdem denke ich, ein ruder hat ein eigenbau nicht viele Nachteile gegenüber einem gekauften, außer das es schei*e aussieht. aber wenn man es ordentlich möglichst spielfrei baut, ein gerade laufendes Ruder hat und auch noch das ruderblatt mit sorgfalt schleift und poliert, kann ich keinen nachteil erkennen. nichteinmal vom gewicht macht es was aus, ich habe bereits einige Werte verglichen.
zum strut, der mag vielleicht ein ganz klein wenig schwerer laufen als ein 4 mal kugelgelagerter, aber das ist soo minimal, das ich es bei meinen anforderungen außer acht lasse. selbst eine sintergelagerte welle dreht sich NICHT schwerer als kugelgelagerte, ich habe bereits beides gebaut.

also erstmal ein klein wenig nachdenken, auch wenn eine gekaufte anlage professioneller ist.

Grüße

Michael

edit:

@ heiko:

danke, ich werde mir überlgen ob mantelkühllung oder nur mit röhrchen.
falls ich eine mantelkühlung bauen sollte, wird diese abnehmbar, aufgrund der etwas niedrigeren Lebenserwartung.

[Thomasköhler]

Michael, dein Engagement beim Eigenbau in allen Ehren, ich lasse mich gerne überraschen wie das Ergebnis aussieht und vor allem wie dessen Funktion ist.

Aber das Fs 100 Servo hast du doch vermutlich auch gekauft???

Für 15€ hätte es eine GWS IQ 500 MG gegeben, da brauchste dir dann keine Sorgen machen ob das hält oder du ruck zuck nen neues Servo einbauen musst, weil das Plastikgetrieb plötzlich Karies hat.

Und warum fährt man nen Kokam 6S Pack wenn man kein Geld hat???

Nen 4S Pack am TurboC hätte es auch getan? Da hätte man beim Akku schon sparen können.

Außerdem ist doch bald Weihnachten, kannste dir nicht die fehlende Teile fürs Boot wünschen???

Ob 50€ für andere viel oder wenig ist spielt doch keine Rolle............wenn ich mir was kaufen will und kein Geld habe, dann muss ich halt sparen, bis ich das Geld dafür zusammen habe.

Oder bekommst du mit 14 kein Taschengeld???


Aber ich wollte dich nicht entmutigen weiter deinen Eigenbau zu betreiben, es war nur meine Meinung, dass du da an der falschen Stelle sparst.

Den Einsatz des Servos würde ich aber nochmal ganz stark überdenken..............und nun viel Spass weiterhin beim basteln.

[MiSt]

Das vordere Lager des Pollin-Motors ist ein Kugellager, das Problem mit dem klemmenden Lager relativiert sich dadurch sehr.

Ein Standardservo (oder gerne kleiner!) hat für ein HS12/14 noch immer gereicht - nicht mehr oder weniger wird hier gebaut, wenn auch mit 6s: Trotzdem wird die Geschwindigkeit "nur" einem guten HS12 vergleichbar sein wegen der niedrigeren Drehzahl und des kleinen Propellers. Das Thema, warum nun 6s und Pollin statt 4s und Turbo C wurde nun auch schon ein paarmal ...

Was den Eigenbau der Hardware angeht: Der Junge hat anfangs versucht, ein Strutruder zu kaufen, aber bei den Phantasiepreisen, die inzwischen für so was aufgerufen werden, baue ich sie auch lieber selbst bzw. benutze eh Graupner oder Robbe als Basis.

[Michael1994]

ja, irgendetwas hat man immer gekauft, aber in diesem Fall hat er mich nichts gekostet, da er aus nem Ferngesteuertem Auto meines Bruders kam. wie ich in anderen Treads schon geschrieben habe, ist bereits ein 3S akku vorhanden und ein weiterer 2S akku würde keinen sinn machen, bzw weniger sinn wie ein 3S, da ich so beide akkus inoch in anderen Modellen benutzen kann und auch in Zukunft, für ein verschobenes Projekt benutzen kann. warum ALLES neukaufen, wenn schon etwas vorhanden ist, was man erstmal versuchen kann.

in gewisser weiße widersprichst du dir selber, du sagt, wenn man kein geld hat, sparrt man, so sehe ich das genauso, deswegen schrieb ich ja auch, das es später, früher oder später, ersetzt wird.
allerdings warum brauche ich jetzt schon alles, wenn ich ohne ruder nicht fahren kann, also baue ich mir eins selber zum testen, zum Basteln und zur überbrückung der zeit bis man durch sparen genug geld hat.
ich hatte das ganze projekt ja eigentlich viel später machen wollen, aber da Werner mir nen rumpf "aufgezwängt hat" , nichts für ungut werner, fange ich halt jetzt schon an.


@ mist, danke, du sprichst mir aus der seele.

[Thomasköhler]

@ Michael

Hier gibt es evtl. eine günstige Alternative für nen Strutruder........

http://cgi.ebay.de/HYDRO-Antrieb-III-und-Trimmklappen_W0QQitemZ290279302571QQcmdZViewItemQQ ptZRC_Modellbau?hash=item290279302571&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C 240%3A1318

[Michael1994]

hey, danke, das ist ne überlegung wert. ich beobachte es und vielleicht schlage ich ja zu ;). danke für den Hinweiß.
MiSt hat mir den link zur graupnerpage auch schon mal geschickt, er meint, ich bräuchte nen anderes Ruderblatt,
das bekomme ich aber auch schon hin.

:thx:

und LG michael.

[MiSt]

Ich würde das zweite Strutruder aus der Auktion gegen den oben abgebildeten nagelneuen, anschlußfertigen Motor tauschen ...

[Michael1994]

hi, danke, ich werde mal sehen, für wieviel es rausgeht und ob ich es überhaupt bekomme. falls ich es bekomme, kannst du es haben, gegen den motor, falls es nicht zu teuer wird...


Lg michael

[Michael1994]

ok, ich hab´s,

für 14 € bzw 18 € inkl versand 2 Strutruder + 1paar Trimmklappen.

Jetzt kann´s losgehen.

[yachti]

Moin,
mist, hätte ich s vorher gelesen...... :bang
mein Sohn hat auch ne S!
Erster Aufbau war auch mit HydroIII Antrieb von Graupner.....
wir mussten am Außleger feilen weil die Pröpse nicht mehr gepasst haben. Weiß jetzt die Größe der Props nicht mehr.
Einstellung Unterkannte Prop höher als UK Lauffläche ist nicht möglich, oder halt wie gesagt feilen....
Wir haben dann in der nächsten Saison umgebaut auf Hopf, wobei es auch keine Serienteile waren, irgendwie zusammen gestrickt

Der erste Mot. war auch ein 700er, wurde mit 16 Zellen gefahren, war sehr grenzwertig

[Thomasköhler]

Dann muss man den Ausleger hoch genug anschrauben.........

Merh als ne 42er K wirds bei dem Setup eh nicht brauchen, bzw der Motor wird auch nicht mehr überleben, als die 42er K.

@ Michael

Glückwunsch, haste nen gutes Schnäppchen gemacht..........

[yachti]

>>>>>>>>Dann muss man den Ausleger hoch genug anschrauben.........<<<<<<<<<<<

geht nicht, oder man verzichtet auf die oberen Befestigungslöcher

man könnte den Ausleger mit doppelseitigem Klebeband an der vorgesehenen Fläche befestigen um zu sehen ob es wirklich passt

Die Drifter will den Prop höher als die Laufflächen haben, besonders wenn der Motor im absoluten Grenzbereich arbeitet

[Michael1994]

das sehe ich schon, und wenn nicht hab ich ich zur NOT auch noch ne feile im Keller hängen. da ich sowieso nen adapter benötige, um den Ausleger zu befestigen, kann ich den vielleicht so verschieben, dass der ausleger höher kommt, und ich soll doch sowieso nur 40, bzw 40,5 fahren....

[MiSt]

Auf den Bildern sind zu sehen:
- das Originalblatt des Hydro Antieb III (das längere)
- ein anderes Originalblatt eines anderen Graupner-Ruders mit demselben Ruderkopf
- ein Ersatzblatt aus 1,5mm CFK + 2x 1,5mm GFK
- ein Ersatzblatt aus Alu

Das Originalblatt ist etwa 4,5mm dick, das entscheidende an einem Ersatzblatt ist die Aufnahme für die Feder und die richtige Dicke des Teils im Ruderkopf. Das Blatt selbst kann und sollte steifer und dünner sein.

Die Originalkonstruktion sieht vor, daß die abgebildete Hülse ca. ein Zehntel länger als das Blatt dick ist. So kann man das Ruder mit normaler Schraube und Mutter verschrauben und hat sicher Beweglichkeit. Es geht aber auch mit Schraube + selbstsichernde Mutter zum Einstellen des Spiels (so habe ich es beim Aluruder gemacht, das muß ich leider eh noch zusätzlich mit einer Opferschraube sichern, weil es sich sonst beim Fahren gegen den Federdruck leicht schräg stellt).

[Michael1994]

das Blatt ist fertig, die aufnahme noch nicht, damit warte ich bis der ausleger + strut da ist.

Hier mal ein bild meines Eckes der Werkstatt

und eines vom Servohalter + Empfänger + befestigter motor mit Kupplung...

seht selber:

[Michael1994]

so, den rumpf habe ich heute nachmittag gespachtelt mit glasfaserspachtel, das ganze wird montag abgeschliffen... die woche werden noch die Teile bestellt und am 26ten bekomm ich den motor, dann geht´s vielleicht DIESES Jahr noch auf den See, schön wäre es schon.

Morgen kommen noch ein paar bilder, bis dahin gute nacht

oh, wir haben ja schon sonntag...

trotzdem noch ne gute nacht.

Lg Michael

[Michael1994]

so,
ein paar fragen zu der stromversorgung, wollte aber kein neues Thema aufmachen:

ich hab alles in allem 12 Stecker und Buchsen, die ich in dem Boot einbauen muss... die Akkus parallel schalten, trennbarer Regler, Motor und der Notaus, ich hab ne skizze gemacht. die goldkontakte leiten ja den strom schon ganz gut, aber einer Stecker hat ca 0,5 Ohm widerstand, das sind 6 ohm, 1m 4mm2 kabel hat gerade mal 1 ohm.
geht das dennoch in ordnung? andererseits: weniger geht nicht !!!


dann noch ne frage zum Laden, kann ich auch beide akkus zusammenladen ? mein balancer kann 6S, allerdings hat man ja 2 Massestecker, und man benötigt dann sicherlich nen adapter, der ein massestecker und 6 "Zellenstecker" hat, oder ?
ich weiß net, ob die begriffe richtig sind, aber mit massestecker meine ich den zusammengelegten pol der einzelnen zellen und mit zellenstecker den anderer Pol jeder Zelle einzeln.

wenn es sowas gibt, wo bekommt man sowas ? ich muss bei graupner sowieso noch nen paar kleinteile bestellen, wenn die sowas haben, wäre nicht schlecht.


und noch eine Frage, die bis jetzt nur eine Hypothese ist:

ich muss ja durch die 6S mit Empfängerakku fahren, der wiegt auch 100 Gramm extra, könnte man nicht von einem akku ein kabel zum empfänger legen mit nem 5V spannungsregler dazwischen ? so hat man ordentlich gewicht gesparrt und diese minimale Stromabnahme dürfte die Fahrzeit nicht wesentlich beeinträchtigen.
oder kann es dadurch zu störungen kommen durch die direkte verbindung von Regler, empfänger und akku?

dann noch etwas: wenn dies möglich wäre, könnte man das ganze nicht auch über die balancer stecker abnehmen, oder sitzt da eine platine dazwischen?


sind ne menge fragen, aber ich habe mir gestern so meine gedanken beim basteln gemacht.

wäre schön, wenn es leute gibt, die darauf antworten können.

Lg Michael

und nen schönen Sonntag noch

[Thorsten Köhler]

Schmeiß die Stecker weg, wenn sie 0,5Ohm haben sind sie totaler Schrott.

Ich denke aber, dass Du da was mißverstanden hast.
1m 4mm² Cu hat unter Normaltemperatur :D keinen Widerstand von 1 Ohm.
Für 1 Ohm bei 4mm² Querschnitt brauchst Du etwa 224m Länge, was im Umkehrschluß bedeutet, dass 1m nur 1/224 Ohm hat.

[Michael1994]

dann geb ich das mal an JN weiter, die sind von ihm aus dem shop:D,

naja, vielleicht sind es auch nur messschwankungen, wenn ich beide kontakte des messgerätes aneinanderhalte, bin ich bei 0,5 Ohm, soviel darf 50cm 1,5mm2 oder so net haben...
wenn dann noch die stecker dazwischenkommen, bin ich bei 1 ohm, das hab ich dann halt so gerechnet.

lg michael

[Thorsten Köhler]

Mit welchem Meßgerät versuchst Du denn den Widerstand der Stecker zu ermitteln?

Ich erinnere mich dunkel an so Sachen wie Wheatstone-Meßbrücke. :lol:

[Michael1994]

http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=D14;GROUPID=541;ARTICLE=3642 5;START=0;SORT=preis;OFFSET=16;SID=31FolMVawQAR8AA GjELLE855f60b79547717977f50f9e227b0e84

mit dem messgerät. mein bruder hat noch nen hochwertigeres, damit werde ich es auchmal versuchen...

[MiSt]

... ich hab alles in allem 12 Stecker und Buchsen, die ich in dem Boot einbauen muss... die Akkus parallel schalten, trennbarer Regler, Motor und der Notaus, ich hab ne skizze gemacht. die goldkontakte leiten ja den strom schon ganz gut, aber einer Stecker hat ca 0,5 Ohm widerstand, das sind 6 ohm, 1m 4mm2 kabel hat gerade mal 1 ohm.
geht das dennoch in ordnung? andererseits: weniger geht nicht !!!

Deine beiden 3s-Packs müssen in Serie, damit es 6s werden. Sonst (parallel, wie DU geschrieben hast) bekommst Du 3s2p. In den hier relevanten Strombereichen (25-30A im Mittel) reichen 2,5mm² und 4mm Goldstecker. Zu Steckern gibt es hier http://www.eco-idc.de/eco-news/6mm-stecker.html belastbare Messungen. Mit einem Ohmmeter kann man so niedrige Widerstände nicht messen. Dazu gibt es spezielle Geräte oder aber folgende Methode: Man läßt über die Verbindung ein paar Ampere fließen (die man ausmißt). Rechts und links der Verbindung sticht man eine Nadel in das Kabel und mißt die Spannung zwischen den Nadeln. Nach dem ohm'schen Gesetz kann man dann den Widerstand ausrechnen. Beispiel: 12V-Akku, Autolampe, 4mm Goldi. Es fließen so etwa 4A und zwischen den Nadeln wirst Du etwa 4mV messen ==> 0,004V/4A = 1mOhm


... dann noch ne frage zum Laden, kann ich auch beide akkus zusammenladen ? mein balancer kann 6S, allerdings hat man ja 2 Massestecker, und man benötigt dann sicherlich nen adapter, der ein massestecker und 6 "Zellenstecker" hat, oder ?
ich weiß net, ob die begriffe richtig sind, aber mit massestecker meine ich den zusammengelegten pol der einzelnen zellen und mit zellenstecker den anderer Pol jeder Zelle einzeln.

Die Zellen sind alle in Reihe geschaltet, also Plus an Minus. Am Balanceranschluß eines 3s liegen daher an: Minus von Zelle1 (schwarz), dann Plus von Zelle1/Minus von Zelle2 (weiß), dann Plus von Zelle2/Minus von Zelle3 (weiß), dann Plus von Zelle3 (rot). Du benötigst ein Kabel, das die beiden 3s-Balancerkabel zu einem 6s-Balancerkabel zusammenfaßt (schwarz/weiß/weiß/weiß/weiß/weiß/rot). Auf das mittlere weiße Kabel des 6s-Kabels müssen das rote Kabel des einen 3s und das schwarze Kabel des anderen 3s.

Beim Anschließen der Akkus am Lader muß man dann aber vorsichtig sein, die Poweranschlüsse müssen genau in der gleichen Reihenfolge in Serie geschaltet werden wie die Balanceranschlüsse - sonst BUMM.

Einfacher und riskolos ist es, einzeln zu laden. Vorwärmen muß man bei LiPos eh extern, somit ist es egal, ob die Akkus gleichzeitig fertig werden oder nacheinander.


... wenn es sowas gibt, wo bekommt man sowas ? ich muss bei graupner sowieso noch nen paar kleinteile bestellen, wenn die sowas haben, wäre nicht schlecht.

Sowohl Robbe als auch Graupner haben sowas, aber auch bei den LiPo-Händlern im Internet sollte es so was geben, ist schließlich ein gängiges Problem.


... und noch eine Frage, die bis jetzt nur eine Hypothese ist:

ich muss ja durch die 6S mit Empfängerakku fahren, der wiegt auch 100 Gramm extra, könnte man nicht von einem akku ein kabel zum empfänger legen mit nem 5V spannungsregler dazwischen ? so hat man ordentlich gewicht gesparrt und diese minimale Stromabnahme dürfte die Fahrzeit nicht wesentlich beeinträchtigen.
oder kann es dadurch zu störungen kommen durch die direkte verbindung von Regler, empfänger und akku?

dann noch etwas: wenn dies möglich wäre, könnte man das ganze nicht auch über die balancer stecker abnehmen, oder sitzt da eine platine dazwischen?

Die Idee ist gut (aber nicht ganz neu ...), hat aber ihre Tücken. Es ist z.B. zwingend nötig, immer den Balanceranschluß des Akkus am Reglerminuspol zu benutzen, niemals den anderen, sonst BUMMM.

Die Störempfindlichkeit ist völlig vergleichbar einem BEC - nichts anderes würdest Du hier bauen - halt ein separates.

[Michael1994]

ok, danke, also ich fasse zusammen, manches habe ich nicht ganz verstanden.

1: Goldkontakte haben nciht so einen hohen widerstand, ich kann es nicht messen, ok, aber sind 12 stück zuviel ?

( ich meinte in reihe schalten, ja )

2: es ist also relativ kompleziert, so einen stecker anzuschließen und auch risikoreich. das mit dem vorheizen habe ich nicht ganz verstanden: klar, man sollte lipos vorwärmen, aber mir geht es nicht um das laden im keller, sondern eher direkt am see. da ich sonst 2 Stunden warten müsste, bis ich wieder fahren kann.

3. Externes BEC:

das verstehe ich nicht, warum muss ich einen balanceranschluss am reglerminuspol haben ? und an welchen reglerpol, am ausgang oder eingang ? das heißt, es geht , ich muss nur aufpassen, dass ich es richtig baue.

[ niemals den anderen... ] welchen anderen meinst du ? den Pluspol ?

also, wenn es sinnt macht, könntest du mir das mal erklären ?
wir haben ja noch nen bisschen zeit, bis ich fahre, aber daheim will ich es schonmal versuchen. und wenn du das ruder abholst, können wir bestimmt auch mal nen paar minuten reden...

danke schonmal. wenn du vielleicht irgendeine seite kennst, wo sowas zusammengefassr ist, kannste mir die ja mal schicken, dann les ich mich mal schlau.

Bis dahin,

Lg Michael

[Thorsten Köhler]

Michael, das Meßgerät ist für Deinen Zweck ein Schätzeisen.
Meßfehler 0,8% bezieht sich auf den Endwert des Meßbereich, also 200 Ohm.
Macht dann mal eben 1,6 Ohm Meßfehler. :(

[MiSt]

Begrifflichkeiten:

- Powerstecker sind die beiden Anschlüsse des ganzen Packs, z.B. 4mm Goldis
- Balancerstecker ist der Mehrfachverbinder mit Einzelzellenabgriffen, hier vierfach

Meßtechnik:

Das Problem mit Milliohm und normales Digitalmeßgerät ist, daß nicht vierdrähtig gemessen wird. Der Widerstand der Meßleitungen selbst und der Übergangswiderstände der Meßspitzen ist groß gegenüber dem zu messenden Widerstand. Daher wird sowas vierdrähtig gemessen, im einfachsten Fall so wie ich es oben beschrieben habe. Es gibt aber nicht den geringsten Grund, die Meßergenisse von Jörg auf der IDC-Seite anzuzweifeln.

Schaltild Drifter:

Siehe Anhang, dann nochmal mein Posting von oben lesen, mindestens 20 Minuten intensiv nachdenken, dann gezielt weiterfragen;)

EDIT:

In der Akkuminusleitung zum Regler darf das POWERNOTAUS NICHT SEIN, weil es durch die Masseverbindung zwischen Akkuminus und Empfängerminus innerhalb des Reglers unwirksam wäre und der Powerstrom dann über die Servokabelmasse fließen würde ==> das qualmt.

EDIT2:

Das separate Empfängernotaus muß nicht sein, Du darfst aber NIE vergessen, den Balancerstecker des "unteren" Akkus abzuziehen, sonst bleibt die Empfangsanlage ständig eingeschaltet, der Ruhestrom macht dann den Akku leer und kaputt. Es ist nicht möglich, mit einem geschickt plazierten Powernotaus "beide Fliegen mit einer Klappe zu schlagen".

[Michael1994]

ok, nachdem ich jetzt schon 30 min gegrübelt habe, hier meine geziehlten fragen:

die 100yF und 100-F bauteile, was sollen die bewirken? bis jetzt habe ich spannungsregler nur "alleine" benutzt.

Und das große M , das soll wohl den motor darstellen ?

nur warum hast du da noch eine Diode parallel geschaltet ?
(eventuell entstörung ?)


ansonsten ist eig. alles klar, mit dem Notaus aber nur den Pluspol durchtrennen und nicht den Minuspol, da sonst der POWERSTROM über die empfängerkabel läuft...

die akkus bleiben nie im boot. aber dennoch werde ich den Balancerstecker gut sichbar verlegen, sodass ich ihn immer sehe und ihn nach jeder Fahrt abziehe.

Das externe BEC werde ich in ein ultraleichtes Gehäuse einbauen, sodass es wasserdicht ist und ich bei einem Wassereinbruch nicht sofort keinen Saft mehr habe ;)

ok, das wars erstmal, ich werde bevor ich das ganze in betrieb nehme ein Bild machen und es dir(euch) zeigen.

Lg Michael

[MiSt]

10-1(0000)000u/100n am Ein-/Ausgang des Spannungsreglers sind vom Hersteller des Spannungsreglers vorgeschrieben, damit der Chip optimal arbeiten kann, die genaue Erklärung würde den Rahmen sprengen. Es geht meistens auch ohne ... aber es ist unprofessionell ... wichtiger als ein Gehäuse ist, daß der Spannungsregler auf ein Stück Aluwinkel oder Alublech (30x30mm²) zur Kühlung montiert wird, denn auch aus den 3s betrieben entstehen da ein paar Watt Verlustleistung, die der Chip ohne Kühlung nicht oder nur schwierig abführen kann.

Normalerweise kann das Notaus auch in den Minuspol, nur hier in diesem speziellen Fall nicht.

Ja, das "M" ist der Motor, die Diode ist eine Schottkydiode, die an d(ein)em weiter oben abgebildeten Motor schon dran ist. Es gibt "Regler", die solch eine Diode nicht enthalten, die werden dann im Teillastbetrieb böse heiß, und auch wenn sie im Regler schon drin ist (gehe ich bei Deinem ASxxx von aus), schadet sie nicht bzw. leistet wie Du vermutest einen Beitrag zur Entstörung, weil die Teillaststromspitzen dann gar nicht erst über das/die Motorkabel fließen. Auch hier würde eine genauere Erklärung relativ offtopic sein.

Das eigentlich Besondere an der gezeichneten Motorbeschaltung ist die Tatsache, daß das Motorplus direkt vom Akku bzw. Not-Aus geholt wird, also nicht über den Steller läuft. Wenn Du mal an dem Steller (würde nicht bei Vor-/Rückwärtsstellern gehen) nachmißt, so wirst Du merken, daß das rote und eines der Motorkabel direkt durchverbunden sind (das geht auch mal mit dem Ohmmeter, vom roten zum anderen Motorkabel ist der Widerstand sehr hoch). Fast immer kann man einiges an dicken schweren Kabeln sparen, wenn man die Verdrahtung so vornimmt wie gezeichnet. Außerdem erzeugt das Durchschleifen des Motor-Plusstroms über Leiterbahnen ein bißchen Verlustleistung auf dem Steller, die man auf die Art auch spart. Kannst Du in Deine Überlegungen einbeziehen.

[Michael1994]

ok, danke, jetzt ist eig. soweit alles klar.
mein bruder ist elektriker, den frage ich mal, ob er diese 100yF dinger noch hat, wenn nicht haben wir einen nahe gelegenen Elektroniker.

also lasse ich den +Pol des Reglers einfach leer, das heißt weder eigang noch ausgang des +poles am regler.

gut, ich werde mir mal die teile besorgen.

:thx: für diese rießen Hilfe und die Zeit, die du dafür opferst.

Lg Michael

[MiSt]

Das rote Kabel zum Regler (Akkuplus) muß schon angeschlossen werden, schau' nochmal genau ;). Nur das damit direkt verbundene Motorpluskabel bleibt frei - wie gesagt, mal spart diese Verdrahtungsart Kabel, mal nicht - muß nicht zwingend sinnvoll sein im Falle der Drifter.

[Michael1994]

ich werde mal alles an seinen platzt legen und mal schauen, wie lang die kable sind und was günsiger ist.

[Michael1994]

hi

um so länger ich über die geschichte nachdenke, umso mehr kommt mir die idee, dass ich den spannungsregler gar nicht benötige.

liege ich denn richtig in der Annahme, dass ich von den Balancersteckern kabel so abzweigen kann, dass ich nur zwei zellen benutze ?

weil ich habe diesen Empfänger:

http://de.robbe-online.net/rims_de.storefront/493ec77a004962f4271b3e0dc1460654/UserTemplate/1/?ISID=493ec77a004962f4271b3e0dc1460654

und der geht bis 8,4V,

2 Lipozellen haben 7,4 V, das würde doch reintheoretisch gehen ?

hier noch ne skizze, wie ich mir das vorstelle, das ist ne hyphothese und warum sollte es auch nicht gehen ?

Lg Michael

[MiSt]

Der Link zu Robbe funktioniert nicht. Zwei volle LiPos haben 8,4V - wäre aber noch OK, die 8,4V sollen heißen "7 Zellen NiXX".

Die Idee ist gut und das könnte funktionieren: Schau' mal in die Anleitung Deiner Funke, da müßte stehen, wie hoch man das BEC im Empfänger belasten kann/darf. Davon müßte man die Entscheidung abhängig machen. Vom Hersteller her sollte aber ein Standardservo zulässig sein - und genau das haben wir hier.

[Michael1994]

ich werde mal nachlesen,

danke schonmal

[Michael1994]

so, das ruder ist da, jetzt kommen die ersten probleme. ich muss das ruder ein wenig verändern, damit es passt:

ich muss die unterkante absägen und 2 neue Befestigungslöcher bohren, zudem benötige ich eine neue befestigung für den strut, da eine entfällt.
2 Bohrungen des Ruders passen, die anderen muss ich wie gesagt hinzufügen, da das ruder eine ganz enorme Höhe hat.

außerdem habe ich jetzt schon ein neues Ruder, das ungefähr der eingezeichneten Größe entspricht. ich denke, das sollte reichen, oder ?
Ansonsten besteht auch die möglichkeit, das ruder nocheinmal neu zu fertigen.
im strut sind bereits kunstoffgleitlager enthalten, sind die geeignet oder soll ich lieber gleich auf kugellager umsteigen ?
(bestellnr ist angegeben)

Lg michael

[MiSt]

Mach' doch mal ein Foto vom Heck der Drifter, mit dem Ruder dran. Soweit ich das in Erinnerung habe, könnte man auch obenrum einen halbwegs ästhetischen "Bürzel" anformen, das wäre wohl einfacher. Oder das Graupner-Ruder obenrum absägen. Oder beides. Oder alles drei :bang

[Michael1994]

hi,
hier 2 möglichkeiten:

du hast recht, so eine Rampe wäre wohl das einfachste :confused:...

Lg Michael

[Andilino]

Wäre das noch ausreichend stabil das Ruder so zu bearbeiten? Wäre zumindest die leichteste Lösung.

[MiSt]

Mein Favorit (+ moderater Bürzel):

[Michael1994]

es ist auf jeden fall stabil genug. ich werde erstmal die variante von Michael probieren und wenn mir das nicht gefällt, kann ich immer noch mehr wegnehmen.

Lg michael

[Michael1994]

so, das ruder ist soweit fertig, neues Blatt, der machnismus funktioniert auch, ich brauch keine opferschraube.
der ausleger ist gestutzt, sieht gar nicht schlecht aus.

Lg michael

edit: achja, das gespachtelte habe ich bereits geschliffen, nen bild stelle ich morgen ein.....

[Michael1994]

so,

ich wünsche euch erstmal allen ein frohes und gesegnete Jahr 2009, und ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes weihnachtsfest.

über die Feiertage wurde nicht viel gemacht, aber danach. inzwischen ist die ganze elektrik (fast) fertig, noch 1 Kabel löten...

das ruder ist inzwischen angebracht.
da 2 Gewindebohrungen ausgerissen waren, habe ich ne 3mm aluplatte genommen, 4 entsprechend große Löcher gebohrt und die vorhandenen Gewinde benutzt, in das abgedrehte Gewinde habe ich selbstschneidende Schrauben gedreht. so hält das richtig gut.

das gestänge habe ich vorerst aus 2mm Kupferdreht gemacht, später wird es durch Nirostadraht ersetzt, wenn endlich die letzten Kleinteile kommen:mad:.

Der motor ist inzwischen auch drin, die Muttern kamen wieder raus, das ganze war mir zu wackelig. ich habe ein 2mm und ein 3mm Alu vernietet, in die Mitte ein 19mm loch gebohrt ( entspricht außendurchmesser des vorderen Kugellagers ) die Löcher für die Befestigungsschrauben gebohrt und die Lüftungsschlitze freigefräst.

ich muss noch Notaus und Antennenröhrchen und ähnliches einharzen, dann bin ich soweit fertig.

nur noch eine Frage zu den Laufflächen:

ist es ratsam, die kanten nochmal aufzuspachteln und schön kantig zu schleifen ? ich habe das ja auch bei meiner Colt gemacht und der Unterschied in der Geschwindigkeit war deutlich zu merken.
ganz so rund sind die Kanten hier nicht, aber auch nicht so eckig wie nach dem Spachteln.

dann noch eine Frage zum Deckel,

ich habe inzwischen Cellpack zum Abkleben, aber mir ist das zu aufwendig, vor allen bei den erstfahrten, bei denen mann ständig die Temp kontrollieren will, und so weiter, könnte man denn nicht einen Steckverschluss machen mit splinten, wie beim Rc-car ? dort muss es zwar nicht dicht sein, áber wenn man beim boot auf die auflageflächen des Deckels moosgummi, bzw eine Dichtende Masse klebt, und den Deckel dann fest hinunter drückt, sodass er auf die dichtmasse drückt, müsste das doch dicht sein :confused:. Nur leider kleben alle ihre Boote ab... ich habe es ja bei der colt gesehen, sooft wie ich den Deckel abmachen musste:klop:. da wird mir das abkleben zu blöd...

ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine.

bilder hänge ich gleich noch welche an...

Ganz viele Grüße,

michael

[roundnose]

...da 2 Gewindebohrungen ausgerissen waren, ...

... und in China wurde das Radfahren verboten...

LG Werner

[Michael1994]

so, hier die bilder.

und dann noch ne frage zur Struteinstellung, was schlagt ihr da so vor ?

was ich so gelesen habe, 2mm Parallel über Tischkante, nur ist damit die Mitte der Welle oder die Unterkante des Struts gemeint ?

und Werner, was soll das heißen ? ich habe die warscheinlich selbst abgedreht, denke ich mal. soweit ich erkennen konnte, war oben das gewinde nur in Harz geschnitten, unten waren muttern eingeharzt. auf jeden Fall ist das Gewinde ab, egal wer daran "Schuld" war...


Lg Michael

[Thorsten Köhler]

@Werner
Heute sehr konstruktiv aufgelegt? :confused:

@Michael

Kupferdraht für´s Ruder ist ungeeignet, weil deutlich zu weich.
Es sei denn, du willst den Servoschutz darüber realisieren.
Aber dann solltest Du schon mal Reservegestänge mitnehmen.

2mm Stahldraht sind eher geeignet. Ein Z als Überlastschutz sollte dem Servo helfen.

Ich kann auch nur von Gestängeköpfen, bzw. Kugelköpfen abraten, die noch zusätzlich über eine Gewindehülse angeschlossen werden.

Ist zwar sehr bequem, weil man das Gestänge nicht 100%ig ablängen muss, sondern über das Gewinde noch was einstellen kann, aber die Gewinde sind recht dünn und weich.

Mir hat´s nach einem Flip die Anlenkung verbogen.
Kann man zwar wieder geradebiegen, aber wie oft wohl?

Abstand Tisch Strutunterkante, bzw. Propellernabe.

Stell das Schiff mal so auf die Tischplatte das die Laufflächen und die Propnabe drauf sind.
Dann von der Seite ein Foto und hier einstellen. Zwei Millimeter Abstand könnte knapp werden.
Je kleiner der Abstand, umso mehr ist vom Prop im Wasser, also größere Last für den Motor. Da wäre ich am Anfang etwas zurückhaltend.
Auf dem ersten Bild sieht es so aus, als wenn Du den Strut stark nach oben angestellt hast. Das hebt den Bug an und die Kiste wird freier laufen. Ob das so nicht schon zuviel ist, kann ich nicht sagen. Wird der Fahrversuch zeigen.

[Michael1994]

nun gut, theoretisch hätte man nen bindfaden nehmen können:lol:,
da die Gestänge nur ziehen müssen, weil ich ne doppelanlenkung habe.

bequem sind diese Durchführungen auf jeden Fall, ich hatte nicht vor oft zu flippen ;). nein, also vorher hatte ich nen Z reingebogen, war aber extrem schlecht zu entfernen... falls es mir die verbiegt, gut dann muss ich das anders machen...

lg michal

[Thorsten Köhler]

Beidseitig mit (Seil)Zug hatte ich auch.
Da muss ordentlich Vorspannung drauf, sonst wackelt´s wie ein Lämmerschwanz.

[roundnose]

... war oben das gewinde nur in Harz geschnitten, unten waren muttern eingeharzt...
Lg Michael

Lieber Michael, dass du mir das zutraust find ich schon fast wieder lustig. (Hm, nein, eigentlich nicht...) Such noch ein bisschen und du findest die anderen beiden Muttern auch noch.
Aber jetzt isses eh schon wurscht.

Für die Struteinstellung schick ich dir ein Bild mit.
Die Höhe ist abhängig vom Gewicht des Bootes, je schwerer, desto weiter musst du mit dem Strut rauf. Die Neigung ist von der Leistung des Motors, der Drehzahl und dem Prop abhängig.
Neigt sie dazu die Nase zu heben und der Schwerpunkt passt soweit, dann schräger nach unten.
Wenn sie nicht richtig freikommt, dann mehr nach oben.
Die Einstellung auf dem Bild kannst du für den Anfang machen und dann probieren.
Vermeide solche "plötzlichen Kurven" der Welle am Ende des Messingrohres. Das sollte genau fluchten. Beim Verstellen immer das ganze Wellenrohr mitbiegen, die Welle ist sonst ganz rasch hin.

@Thorsten: Klar, wie immer. Nur mit solchen Aussagen, die auf meine "Kosten" gehen, kann ich nicht gut umgehen. Auch wenn ich einen Rumpf verschenke, sind da keine Gewinde ausgerissen.

LG Werner

[roundnose]

nun gut, theoretisch hätte man nen bindfaden nehmen können:lol:,
lg michal

Nimm doch das Bremsseil von deinem Fahrrad!:D

LG Werner

[Michael1994]

danke.

ich habe wirklich keine muttern gefunden, hab mich shcon gewundert, aber wenn man schrauben andreht, die durchdrehen und sie wieder herauszieht und viele weiße streifen im Gewinde der schraube hängen ?

und auf deine Kosten sollte es ja gar nicht gehen, kann auch mein Fehler gewesen sein...

Michael

achja, ich meinte das nur als verdeutlichung das die druckstabilität keine rolle spielt.

das bremsseil brauch ich noch, oder willst du mich umbringen ;)

[roundnose]

danke.

ich habe wirklich keine muttern gefunden, hab mich shcon gewundert, aber wenn man schrauben andreht, die durchdrehen und sie wieder herauszieht und viele weiße streifen im Gewinde der schraube hängen ?



Nimm doch mal ne längere Schraube!
Das mit den weißen Streifen liegt daran:
3er Löcher gebohrt, Schrauben reingesteckt, 4 Muttern von innen draufgedreht, mehrere Glaslagen und angedicktes Harz in den Bürzel eingebracht.
Da sickert schon mal ein bisschen Harz das Gewinde entlang, und das sieht dann so aus, als hätte man ins Harz ein Gewinde geschnitten.
Wenn du das mal so machst, dann vergiss nicht, die Schrauben zu fetten (nicht die Muttern!!), die gehen sonst UU sehr schwer wieder raus.

LG Werner

[Aufgetaucht]

Werner wie hälst Du das bloss aus ???......;)

[Michael1994]

ok, das thema ist jetzt abgeschlossen, trotzdem bitte ich auch zu den anderen Fragen stellung zu nehmen, danke.

Lg michael

[Wolli]

Hallo Michael

Mach erst mal die Stützräder von Deinem Fahrad ab und mach dann an der Drifter weiter.

;)

[Michael1994]

also, langsam nervt ihr mich, auch wenn ihr eigentlich ein recht dazu hättet, da ich euch auch genug nerve, aber könntet ihr mal mit den äußererungen aufhören, wie

"wie hälst du das nur aus"

" mach mal die Stützräder vom Fahrrad ab"

ich würde gerne mal mit euch Fahrrad in meiner Umgebung fahren, hier gibts schöne viele steile Berge, und wenn ich auch erst 14 bin, ich fahre gewiss nicht schlecht Fahrrad, auch wenn es sich hart anhört, fahre ich wohl besser, als die meisten, die hier den Tread vollspamen... ich interpretiere dich nämlich so, als wolltest du sagen, ich würde mit fahrrädern nix am hut haben. wenn ihr wüsstet, aber lassen wir das.

[Smutje]

Mein Gott, aber du bist echt beratungsresistent!:klop:

[Michael1994]

da bist du aber der erste, der das zu mir sagt...

[roundnose]

Is ja gut.

Die Sache mit dem Deckel vergiss ganz schnell wieder.
Früher oder später wirst du schnell sein, und dann hast du Löcher im Deckel, die du wieder schließen musst.
Dichtmasse ist absoluter Unfug!
Wenn du zu faul zum rundherum abkleben bist, dann papp fürs Probieren zwei breite Streifen Malerkrepp drüber.
Das Risiko kennst du.

Und sch... (das heißt schleif:D) nicht an den Kanten rum. Das Ding isn 100er gelaufen, dafür waren die Kanten gut genug.

Alle Fragen beantwortet?

LG Werner

P.S.: Mit 14 war ich bergauf sicher schneller als jetzt mit 41.
Bergab hast du keine Chance!

[Smutje]

Vielleicht wäre sowas das richtige!:D

http://cgi.ebay.de/PUKY-PUCKY-NEUE-OVP-Stuetzraeder-Fahrrad-12-14-16-Zoll_W0QQitemZ270322447120QQihZ017QQcategoryZ22141 QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem

[Michael1994]

@ smutje,

ich will dir ja nicht zu nahe kommen, aber bitte hör mit diesen extrem blöden kommentaren auf...
diese spiegeln meistens auch den Zustand des Gehirnes wider...

das musste mal sein :prost:.

@ werner,

danke, es sind alle Fragen geklärt... dann werde ich eben immer schön abkleben... und die kanten in ruhe lassen...

ich glaube, ich komm nächstes Jahr mal mit dem Fahrrad bei dir vorbei... müsste in 3 Tagen zu schaffen sein ;). aber Bergab, naja, kann schon sein... aber ihr in den Alpen, ihr könnt ja fast schon runter fliegen...

Lg Michael

[Smutje]

:confused: Ich nich wissen was du meinen ?:confused:

[tim taylor]

Leute, manchmal gibts echt keine bessere Abendbeschäftigung, als euch hier zuzugucken... :laugh: Ihr seid echt nen paar Knaller

Gruß, Flo

[Aufgetaucht]

Hallo Michael:

Keine Bange,Dir will hier keiner was,ein wenig Spass muss sein.:prost:
Nun höre doch mal auf Werner,seine Boote sind so Edel gebaut,da kann eigendlich nichts schiefgehen.
Habe vorrige Woche noch eine Viper von Werner in der Hand gehabt,die jetzt im Besitz von Wolli ist.
Sehr extrem sauber aufgebaut.
Natürlich verfolge ich sämtliche Bauberichte von Werner,da kann ich nur sagen Hut ab.
Wenn Werner sagt da ist ein Gewinde,dann ist da auch eins,und ich denke KEIN Vergammeltes.
Lass die Pampe aus dem Deckel,klebe die Drifter Sorgfälltig ab.
Soviel Zeit muss sein.
Auch wenn Du den Deckel mehrmals öffnen möchtest,zwecks Prüfung der Themperatur,da gehen halt ein paar Meter Klebeband drauf.
Aber die Drifter ist es wert.;)

[A.l.e.x.]

Hallo Michael:

Keine Bange,Dir will hier keiner was,ein wenig Spass muss sein.:prost:
Nun höre doch mal auf Werner,seine Boote sind so Edel gebaut,da kann eigendlich nichts schiefgehen.
Habe vorrige Woche noch eine Viper von Werner in der Hand gehabt,die jetzt im Besitz von Wolli ist.
Sehr extrem sauber aufgebaut.
Natürlich verfolge ich sämtliche Bauberichte von Werner,da kann ich nur sagen Hut ab.
Wenn Werner sagt da ist ein Gewinde,dann ist da auch eins,und ich denke KEIN Vergammeltes.
Lass die Pampe aus dem Deckel,klebe die Drifter Sorgfälltig ab.
Soviel Zeit muss sein.
Auch wenn Du den Deckel mehrmals öffnen möchtest,zwecks Prüfung der Themperatur,da gehen halt ein paar Meter Klebeband drauf.
Aber die Drifter ist es wert.;)

Denk dran kleb die gut ab, oder hast du im Bekanntenkreis nen Taucher?...........ich sprech aus Erfahrung:doh::laugh:

Gruß Alex

[Garry]

Hallo,


sagmal Michael hast du eigentlich nichts besseres zutun als den armen Werner auchnoch mit sowas zu belästigen ?
Hast du schonmal was von dem Sprichwort " nem geschenkten Gaul schaut man nichts ins Maul" gehört?

Auch wenn der Rumpf noch so verhunzt gewesen wär, ich würde mich freuen und nicht noch über die Gewinde meckern. Ich glaube Werner ist der lezte der unsauber bauen würde :laugh:



@ Maik: Pack dich mal an der eigenen Nase und spam nicht immernur im Forum rum. Geh in der Zeit mal lieber in den Keller und Schraub am HPR oder sonst was rum :klop:

[Smutje]

Ich auch , wenn du nen Taucher brauchst , schreibe mich oder Alex an!

Ich habe gerade die Heckspanten einlaminiert!:klop:

[Michael1994]

dich würde ich am allerwenigsten anschreiben...


ich habe niemals gemeckert, ich habe lediglich erwähnt, dass ich mir was anderes überlegt habe, weil es den Anschein gehabt hat, dass das Gewinde kaputt ist.
was glaubt ihr, wie ich mich gefreut habe, als ich den rumpf für so kleines Geld das erste mal in den Händen gehalten habe.
ich habe doch fragen gehabt, die zum teil berechtigt waren, es hätte ja auch jeder andere (was sinnvolles) darauf antworten können.

klar muss ein wenig spaß sein, aber nicht solche extrem blöden sachen, über die man nicht mehr lachen kann...

und ich höre auf Werner. ich habe so ziemlich alles, was mir empfohlen wurde, umgesetzt, oder ?
außer wegen dem ruder, aber da ging es um das Geld, das war es mir einfach nicht wert...

ich habe auch die Bauberichte von Werner gelesen, ich weiß, wie ordentlich er baut... trotzdem, hat das nicht hiermit zu tun ? auch an der sauber eingeharzteteste mutter kann man das gewinde abdrehen oder diese losreißen...

[Wolli]

Hallo Michael
Zu der Ruderanlenkung. Die Drahtzüge von den Fliegern funktionieren auch gut. Hatte gestern einen Abflug und mein Ruderblatt hatte einen 90 grad Winkel. Das hat meinem 8 Euro Servo nichts ausgemacht weil der Draht einfedert.

8458

Und

http://de.youtube.com/watch?v=lQUT6rfB_KA

[A.l.e.x.]

Hallo Michael
Zu der Ruderanlenkung. Die Drahtzüge von den Fliegern funktionieren auch gut. Hatte gestern einen Abflug und mein Ruderblatt hatte einen 90 grad Winkel. Das hat meinem 8 Euro Servo nichts ausgemacht weil Draht einfedert.

8458

Und

http://de.youtube.com/watch?v=lQUT6rfB_KA


und nicht böse sein;):laugh::laugh:
http://de.youtube.com/watch?v=O_QhWCuSaDY

[Michael1994]

ich bin euch nicht böse,

über sowas kann man schon eher lachen :prost:;).
ja, ich nehme an, 2mm nirostastahl wird auch einknicken...

allerdings wird das problem nicht das sein, das ein draht nicht einknickt, sondern das der eine nicht reißt. wenn das ruder 90 Grad steht, knickt der eine ein, der andere jedoch zieht das servogetriebe trtzodem in den tod...außer der draht rutscht durch... ich werde es schon sehen...

Lg Michael

[Aufgetaucht]

ja, ich nehme an, 2mm nirostastahl wird auch einknicken...

Lg Michael[/quote]







Wenn Du beidseitig anlenkst,und spielfrei einbaust,dann dürfte nichts knicken.;)

[Michael1994]

dann knickt bei anderen materialien aber auch nichts ein, wenn sie spielfrei eingebaut sind, oder ?

[A.l.e.x.]

ich bin euch nicht böse,

über sowas kann man schon eher lachen :prost:;).
ja, ich nehme an, 2mm nirostastahl wird auch einknicken...

allerdings wird das problem nicht das sein, das ein draht nicht einknickt, sondern das der eine nicht reißt. wenn das ruder 90 Grad steht, knickt der eine ein, der andere jedoch zieht das servogetriebe trtzodem in den tod...außer der draht rutscht durch... ich werde es schon sehen...

Lg Michael

Ich mach das bei mir mit 2mm Kohlefaserstäbe, wenn der Überschlag zu hart wird brechen die einfach durch und das Getriebe bleibt heile.
Ich hab aber immer Ersatz dabei:prost:

[Aufgetaucht]

dann knickt bei anderen materialien aber auch nichts ein, wenn sie spielfrei eingebaut sind, oder ?


Nein,,,,,,wie gesagt wenn Du beidseitig anlenkst,kann nichts knicken,hast ja von jeder Seite immer Zugkraft drauf.;)
Meine Ruderanlenkungen mache ich aus 2,5mm Schweissdrähten,die sind von Hause aus Butterweich.
Somit kann ich das bequem biegen,wie ich das haben möchte.
Das funktioniert schon über Jahre.
Und dann mit Stellringen kannst Du es auch wunderbar einstellen.
Bei mir ist sogar im Servobereich das Innenleben einer Lüsterklemme.

Es gibt Leute dennen es nicht gefällt,aber sie tun ihre Dienste.;)

Sollte aber möglichst Spielfrei sein.

[A.l.e.x.]

Nein,,,,,,wie gesagt wenn Du beidseitig anlenkst,kann nichts knicken,hast ja von jeder Seite immer Zugkraft drauf.;)
Meine Ruderanlenkungen mache ich aus 2,5mm Schweissdrähten,die sind von Hause aus Butterweich.
Somit kann ich das bequem biegen,wie ich das haben möchte.
Das funktioniert schon über Jahre.
Und dann mit Stellringen kannst Du es auch wunderbar einstellen.
Bei mir ist sogar im Servobereich das Innenleben einer Lüsterklemme.

Es gibt Leute dennen es nicht gefällt,aber sie tun ihre Dienste.;)

Sollte aber möglichst Spielfrei sein.


Dieter ist unser Mc Gyver:laugh:.

Gib ihm ne Büroklammer und Faden und er baut dir ne Ruderanlenkung:doh::laugh:

[Wolli]

Früher war er beim A-Team :laugh:

[Smutje]

Da ist gerade am Arbeiten!:D

http://www.myvideo.de/watch/3358548/Mac_Gyver

[A.l.e.x.]

Da ist gerade am Arbeiten!:D

http://www.myvideo.de/watch/3358548/Mac_Gyver


Samstag morgen beim Einkaufen:laugh: und danach wird Freya gebaut...zack fertig, dann die Orca....zack fertig:laugh::laugh:

[Aufgetaucht]

Samstag morgen beim Einkaufen:laugh: und danach wird Freya gebaut...zack fertig, dann die Orca....zack fertig:laugh::laugh:



Tja Michael,,,,,,jetzt haben Die mich auf der Rolle.;)

Alex,,,Ich hätte da eine schöne Anregung für Deine Abgesoffene Geico:laugh:

[A.l.e.x.]

Tja Michael,,,,,,jetzt haben Die mich auf der Rolle.;)

Alex,,,Ich hätte da eine schöne Anregung für Deine Abgesoffene Geico:laugh:


Ich auch!!!! brauch nur noch ne zweite:laugh::laugh:

[Michael1994]

ihr seid mir schon welche:prost:.

viel zu bauen habe ich ja nicht mehr, aber der motor ist noch nicht fest, weil die schrauben einfach nicht kommen... schon blöd, wenn man während den geschäftszeiten anruft und keiner drangeht, aber mehr als einmal...

jaja, da müsste ich jetzt Mc Gyver sein und aus Holz, Tesa und tick-tacks ne bombe bauen, damit ich nen Druckmittel habe. wie schnell ich dann meine schräubchen hätte ;).

aber so soll es nicht sein, der See ist sowieso zugefroren...

Lg Michael

[ghostrider]

jaja, da müsste ich jetzt Mc Gyver sein und aus Holz, Tesa und tick-tacks ne bombe bauen, damit ich nen Druckmittel habe. wie schnell ich dann meine schräubchen hätte ;).

aber so soll es nicht sein, der See ist sowieso zugefroren...

Lg Michael

dann geh in einen baumarkt und kauf dir welche - absolutes unverständnis....

[Michael1994]

es sind ja nicht nur schräubchen, auch props und andere Teile... die bekomme ich eben am einfachsten dort, wenn auch nicht am schnellsten...

[Michael1994]

so, gehört zwar nicht hierher,

aber ich habe auch in der SUFU nichts konkretes gefunden, deshalb stelle ich die Frage hier:

ich habe die beiden Lipopacks in den Kuven liegen, den Regler direkt daneben. nun sind ja an den Akkupacks schon 15 cm kabel dran, von denen ich 10 cm pro Akku sparen könnte. macht es also Sinn, die Kabel zu kürzen, oder soll ich sie so lassen... spielt da garantie ne Rolle ?? eigentlich nicht, oder ?

danke schonmal

lg michael

[roundnose]

Hallo Michael!

Grundsätzlich:
Kabel so kurz wie es geht.
Jeder Zentimeter bedeutet Verlust.
Das vom Akku zum Regler genauso wie vom Regler zum Motor.

LG Werner

[roundnose]

Sinnvoll wäre:
mach die Akkukabel so lang, dass du das Plus des einen Packs mit dem Minus des anderen Packs verbinden kannst.
Das werden ca. 6-7cm sein.
Ich mache immer auf alle meine Akkus auf das Plus eine 4mm Goldbuchse und auf das Minus einen 4mm Goldstecker.
Wenn die Leitungen gleich lang sind, können die einander nicht so leicht berühren. Trotzdem: immer ein Stückchen Silikonschlauch auf den Stecker.
Am Regler machst du es dann genau umgekehrt:
Aufs Plus den Stecker, aufs Minus die Buchse.
Dann kann es beim Anstecken auch keine Verpolungen geben, es sei denn, man ist so blöd und steckt die beiden Leitungen eines Akkus ineinander...

Die Kabel des Reglers kannst du auf 2-3cm kürzen, halt so, dass du alles noch gut im Boot zusammenstecken kannst.

Schau dir eins der letzten Bilder meiner Intruder nochmal an, da siehst du das ganz gut. Ich musste dort ein Mittelstück einfügen um die Akkus zu verbinden.

LG Werner

[Michael1994]

Sinnvoll wäre:
mach die Akkukabel so lang, dass du das Plus des einen Packs mit dem Minus des anderen Packs verbinden kannst.

ich habe an die Akkus 2 Buchsen gelötet, so ist das noch sicherer ;)


Ich musste dort ein Mittelstück einfügen um die Akkus zu verbinden.

das hab ich auch gemacht, bzw. hängt dort der Notaus dazwischen. also kürze ich die Akkukabel, der Rest ist schon so kurz wie möglich gehalten

LG Werner


übrigens habe ich jetzt die Motorkabel mal angelötet und mal an die Packs gehalten: der Motor hat Power, die ich so noch nicht gesehen habe... allein das Anlaufdrehmoment, auch wenn das noch nicht so viel zu sagen hat...

sicher gibt es stärkere Motoren:o, aber mich hat er jetzt schon beeindruckt. jetzt ist nur die Frage, wie lange der so hält ;)...

Lg Michael

[roundnose]

...macht es also Sinn, die Kabel zu kürzen, oder soll ich sie so lassen... spielt da garantie ne Rolle ?? eigentlich nicht, oder ?

danke schonmal

lg michael

Grade noch ahnungslos - und schon wieder superschlau....:klop:

LG Werner

[Michael1994]

naja, dass kabel so kurz wie möglich sein sollen, weiß ich inzwischen, nur ab welchem maß sich verluste zeigen, wusste ich nicht :prost:

lg Michael

[roundnose]

Verluste gibt es ab dem ersten Millimeter.
Große Querschnitte, dicke Stecker, kurze Kabel, gute Lötverbindungen etc. helfen nur, diese Verluste im erträglichen Rahmen zu halten.

LG Werner

[Michael1994]

also ich habe

4mm2 Kabel,
4mm Goldies,
außer an den Akkus kurze Kabel und hoffentlich auch gute lötverbindungen...

dann danke, jetzt müssen wir nur noch auf wärmeres Wetter an den Seen warten... oder eben eisgleiter fahren ;)

[Hans]

ich habe an die Akkus 2 Buchsen gelötet, so ist das noch sicherer ;)
Michael, bist Du sicher, oder sollte das ein Gag sein (den ich alter Sack nicht erkannt habe)?

Gruß Hans

[Michael1994]

nunja, das sollte eigentlich kein Gag sein.

aber ich habe es für logisch empfunden, da man mit den Steckern nicht zusammenkommen kann.der einizigste (für mich erkenntliche ) Nachteil ist, dass man regler und motor verpolen kann, aber da alles mit roten und schwarzen Schrumpfschläuchen isoliert ist, müsste man schon sehr blöd sein ;)

inzwischen würde ich es vielleicht auch anders machen, aaaber nachdem ich die ersten Sachen so gemacht habe, wollte ich nicht nochmal alles ändern und habe die neuen Sachen daran angepasst...

was daran so komisch ist, dass man es als Gag bezeichen könnte, weiß ich nicht :confused:...

Lg michael

[Henning]

Jetzt weiß ich, woher ich immer diese Zahnschmerzen habe.

[Michael1994]

jetzt aber bitte die schuld nicht auf mich schieben...:klop:

[Hans]

Doch, Michael, Du hast Schuld daran.

Werner hat Dir doch bisher viele Tipps (und Weiteres) gegeben. Höre auf ihn - je früher, desto besser.

Ich mache immer auf alle meine Akkus auf das Plus eine 4mm Goldbuchse und auf das Minus einen 4mm Goldstecker.
Wenn die Leitungen gleich lang sind, können die einander nicht so leicht berühren. Trotzdem: immer ein Stückchen Silikonschlauch auf den Stecker.
Am Regler machst du es dann genau umgekehrt:
Aufs Plus den Stecker, aufs Minus die Buchse.
Dann kann es beim Anstecken auch keine Verpolungen geben, es sei denn, man ist so blöd und steckt die beiden Leitungen eines Akkus ineinander...

Ich glaube, ich bekomme auch gerade Zahnschmerzen. Mach mal was dagegen, Michael. ;)

Gruß Hans

[Michael1994]

ok, auch wenn man es so macht, was soll bitte der Nachteil davon sein ? ich löte doch jetzt nicht meine ganze Elektrik um, nur weil MAN es eben so macht... wenn ihr mir vor oder nachteile sagt, ok, dann ist das was anderes...

Lg michael

[Thomasköhler]

Zweimal Buchse am Akku heisst du kannst beim anschliessen am Regler plus und minus vertauschen, das heisst in der Regel dann Reglertod...........

einmal buchse und einmal stecker, da kann man nix vertauschen.

Vom Regler zum Motor ist das nicht ganz so wichtig, da dreht der Motor im Zweifel nur falsch rum..........dennoch sollte man, die Kabel vom Regler, die zum Motor gehen mit zweimal Buchse versehen, wenn die mal abgehen und aneinanderkommen kann sofern mit Schrumpfschlauch isoliert nix passieren...............und man hat nicht auf Eingang und Ausgangseite die gleiche Steckerkombination, sonst könnte es ggf. noch passieren, dass man den Regler von hinten einspeisst.

[roundnose]

Siehst du, Michael, das ist genau was ich meinte mit: Eben noch ahnungslos und schon wieder superschlau.

Das ist normalerweise der Moment, wo der Azubi vom Meister eine schallende Ohrfeige erhält. Zumindest war das früher so.

Die wechselnden Stecker sind ein Verpolungsschutz für Akkus, Regler, Ladegerät und die restliche Elektrik im Boot.
Das Verbindungsstück in meiner Intruder war nur notwendig, weil es Akkus aus einem anderen Boot sind, sonst hätte ich gerne drauf verzichtet, dann auch dieses bedeutet Verlust.

So - und jetzt lötest du deine Elektrik um, dann machst du ein Foto - sonst glaub ich's dir nicht.
Du riskierst wirklich die Hilfsbereitschaft deiner Forumskollegen.

Ich werde dir erst wieder was schreiben, wenn ich dieses Foto gesehen habe, und das meine ich ernst.
Entscheide du.

LG Werner

[axel]

Siehst du, Michael, das ist genau was ich meinte mit: Eben noch ahnungslos und schon wieder superschlau.

Das ist normalerweise der Moment, wo der Azubi vom Meister eine schallende Ohrfeige erhält. Zumindest war das früher so.

Die wechselnden Stecker sind ein Verpolungsschutz für Akkus, Regler, Ladegerät und die restliche Elektrik im Boot.
Das Verbindungsstück in meiner Intruder war nur notwendig, weil es Akkus aus einem anderen Boot sind, sonst hätte ich gerne drauf verzichtet, dann auch dieses bedeutet Verlust.

So - und jetzt lötest du deine Elektrik um, dann machst du ein Foto - sonst glaub ich's dir nicht.
Du riskierst wirklich die Hilfsbereitschaft deiner Forumskollegen.

Ich werde dir erst wieder was schreiben, wenn ich dieses Foto gesehen habe, und das meine ich ernst.
Entscheide du.

LG Werner


Mensch Werner bist Du brutal;) aber Recht hast Du - leider handhaben das viel zu wenige so -
Gruß
Axel

[Hans]

ok, auch wenn man es so macht, was soll bitte der Nachteil davon sein ? ich löte doch jetzt nicht meine ganze Elektrik um, nur weil MAN es eben so macht... Weißt Du, woran mich das erinnert?
An mich in Deinem Alter. Bockig bis zum Erbrechen. :D
Und dann kam jemand mit einem Spruch ähnlich diesem:

So - und jetzt lötest du deine Elektrik um, dann machst du ein Foto - sonst glaub ich's dir nicht.

Ich werde dir erst wieder was schreiben, wenn ich dieses Foto gesehen habe, und das meine ich ernst.
Entscheide du.

LG Werner
Der hieß zwar nicht Werner, aber Recht hatte er trotzdem und fügte ein "Basta!" hinten dran.
Man sieht, nicht alles hat sich in den letzten 50 Jahren geändert. ;)

Gruß Hans

(Edit: Werner, wie war's bei Dir? Nein, sag es lieber nicht!) :D

[MiSt]

so, das ruder ist soweit fertig, neues Blatt, der machnismus funktioniert auch, ich brauch keine opferschraube.
der ausleger ist gestutzt, sieht gar nicht schlecht aus.

Lg michael

edit: achja, das gespachtelte habe ich bereits geschliffen, nen bild stelle ich morgen ein.....

Da das Wasser ja aktuell "unpassierbar" ist, noch eine Anregung von mir, um den Rest der letzten Ferienwoche noch sinnvoll zu nutzen ;): Die beiden Kunststoffwinkel des Strutruders könntest Du durch passende Abschnitte des Aluwinkels 60x25x2 (gibt es in vielen Baumärkten, ist mein Ruderausleger-Universalmaterial :D ) ersetzen. Damit würdest Du vom Graupner-Ruder die besten Teile (Gelenk, Strut) übernommen haben und den Rest den Gegebenheiten angepaßt haben, u. A. wäre es damit möglich, alle vier Befestigungspunkte zu nutzen.

Die Bilder zeigen eine Variante ohne Strut und eine besonders lange Variante mit zwei solchen Winkeln geschachtelt. Das dritte Bild noch mal anders: Ausleger original, Strut ersetzt ... was man aus dem preiswerten Ding nicht alles machen kann :D.

[Michael1994]

ok, danke Michael, ich werde mir was passendes überlegen und machen... ich meine, ich hätte irgendwo noch nen großes vierkantprofil rumliegen sehen, da dremel ich mir dann vielleicht was raus ;)


so, damit ihr anderen endlich ruhe gebt, hier euer Bild...

auch wenn es so vielleicht sicherer ist, anders hätte es auch gegangen...

ich habe jetzt die Stecker auch isoliert, schrumpfschlauch drüber und nur am hinteren Ende verschrumpf, so kann auch wenn mehrere Packs zusammenliegen, nix passieren...
falls ihr euch wundert, das sind beide meine packs, JN hat mir beim letzten mal nen 30 C geschickt... deswegen der Rote...

Lg Michael

[Hans]

Hast Du fein gemacht, Michael, auch wenn Du das letzte Wort haben musst... :klop:

...anders hätte es auch gegangen...
...es sei Dir gegönnt. ;)

Hans

[Michael1994]

, auch wenn Du das letzte Wort haben musst... :klop:

...es sei Dir gegönnt. ;)

Hans

so bin ich eben:lol:

[roundnose]

so, damit ihr anderen endlich ruhe gebt, hier euer Bild...

auch wenn es so vielleicht sicherer ist, anders hätte es auch gegangen...



Dafür hätte es die nächste gegeben...

Wenn ich mir die Geschwüre unter deinen Schrumpfschläuchen ansehe, dann ein Tipp: Da darf nie was Scharfes oder Spitzes drunter sein, was mit Litze und Zinn vorkommen kann. Lieber vor dem Schrumpfen verschleifen. Aber wie ich dich kenne, hast du das ohnehin gewusst und auch gemacht...

@ Hans: Ich hab' nach dem Abi eine Tischlerlehre gemacht, weil ich ein Handwerk erlernen wollte. Ich sollte mit einer Absetzsäge, ein ziemlich großes und unhandliches Ding mit grobem Blatt, eine Schubkastenzarge mit Fingerzinken machen.
Ich hab' dann irgendwann eine Feinsäge aus dem Werkzeugkasten genommen, weil ich der Meinung war, damit könne man das viel genauer schneiden. Als der Meister wieder vorbeikam hat's geklatscht, da wurde gar nicht lang rumgeredet. Und da war ich immerhin schon 18... . Erst als ich mal mehrere Zargen für eine ganze Kommode machen musste dämmerte es mir, dass es gut ist, die Absetzsäge zu beherrschen, denn mit der Feinsäge wäre ich heute noch am Sägen...

Aber auch Michael war noch nie bei einem Wettbewerb, wo's manchmal hektisch zugeht. Er ist auch noch nie in der späten Dämmerung (einmal geht noch!) gefahren, wo man rot und schwarz nicht mehr unterscheiden kann. Es wäre ihm sicher auch nie passiert.

Aber gebt jetzt endlich Ruhe!:)

LG Werner

[Michael1994]

ok, ich gebe ruhe.

[Michael1994]

so, das ruder habe ich inzwischen ganz fertig, hatte heute nix anderes zu tun. morgen fahre ich nochmal mit der messingbürste drüber und poliere es noch nen bissl...

lg michael

[Michael1994]

Es ist nicht möglich, mit einem geschickt plazierten Powernotaus "beide Fliegen mit einer Klappe zu schlagen".

nochmal zu diesem Thema zurück, auch wenn ich die Elektrik fertig habe:

ich glaube, ich habe das unmögliche möglich gemacht.:lol:

ich habe mir also ein externes BEC löten lassen, mit einem Spannungsregler auf 6 Volt. Eingangsspannung ist 22,2 Volt. Das ganze wird an einem Kühlkörper gekühlt.

hier ein Anhang, auf dem der Grundriss meiner Schaltung gezeigt ist...

Für den Leerlaufbetrieb geht das, ich habe es versucht, allerdings weiß ich nicht, ob das irgendeinen Einfluss auf die Störempfindlichkeit des systemes hat.

Falls ihr etwas daran auszusetzten habt, nur zu ;)

Lg Michael

[Hans]

Bei vollen Lipos sind das vor dem ersten Anfahren 6 x 4,2 = 25,2 Volt.
Macht Dein BEC das mit? Ist das getacktet?

Gruß Hans

[Michael1994]

hi,

das BEC vom Regler ist deaktiviert (rotes Kabel durchtrennt ),

in meinem Eigenbau ist ein Spannungsregler verbaut, der bei einer Eingangsspannung von ca 50 V bis ca 11 V immer auf 6 Volt regelt.

ich habe es bis 30 V am Labornetzteil getestet...

Lg Michael

[Hans]

....mit welcher Belastung am Ausgang???
Was sagt Dein Kühlkörper, wenn Du den 6V-Ausgang mal mit 3-4A belastest?

Gruß Hans

[Michael1994]

also bis 3A bleibt er kalt... aber ich glaube auch nicht, dass dauerhaft, soviel strom benötigt wird. der servo benötigt was, klar, aber nur in den Kurven, oder ?

und wie viel der Regler zum regeln benötigt, weiß ich net, aber net mehr wie 1 Ampere, oder ?

[MiSt]

Es wäre schön gewesen, wenn ich oben richtig bzw. vollständig zitiert worden wäre: Da ging es nämlich um ein externes BEC vom Abgriff zwischen den Akkus :klop: - something completely different! Und dafür gibt es tatsächlich keine Lösung für kombiniertes Power- und Empfängernotaus.

Die gezeichnete Lösung mit BEC am ganzen Akku funktioniert natürlich, ausreichend Kühlung vorausgesetzt sogar ohne Taktung.

Sie entspricht unter dem Strich exakt dem internen BEC eines beliebigen Stellers. <Ausreichende> Kühlung kann aber locker bedeuten, daß der Gewichtsvorteil auf einen Empfängerakku marginal wird. Was Störungen angeht, ist das völlig äquivalent zum eingebauten BEC des Stellers. Wobei getaktete BECs diesbezüglich etwas heikel sind wegen der Taktfrequenzreste auf den 5V.

Daß das Ding bei 3A "kalt" bleibt, nehme ich Dir nicht ab, es sei denn, es ist ein getaktetes BEC: 3A*(25-5V) = 60W wären es beim Linear-BEC. Das ist das Doppelte eines kleinen Elektroniklötkolbens und gut die Hälfte von dem, was Dein Motor an Verlustleistung beim Fahren verbrät. Wobei 3A im Mittel für ein Standardservo wiederum völliger Unsinn sind, so viel kann das Ding nicht mal als Spitzenwert ziehen. Seriös kann man für ein Standardservo im Boot im Mittel 300mA rechnen, wenn man nicht ständig Slalom fährt :D. Übrigens kosten Linkskurven mit Modellhydroplanes (also Kurven gegen die Vorzugsrichtung der Turnfin) etwa den vierfachen Servostrom wie Rechtskurven :lol:

[Michael1994]

sorry, da hab ich wohl wirklich falsch zitiert.

naja, also mit dem Netztteil, kann ich Volt und Ampere stufenlos einstellen, wobei sich glaube ich der A-Regler nur auf das maximale bezieht :confused:

ich habe nachgewogen:D, ich bin ca 40 gramm leichter wie mit Akku.

ok, also reicht das BEC aus, auch wenn die 3A wohl ein wenig vorschnell geäußert wurde:o...

und jetzt harze ich noch den Notaus und Antennenröhrchen ein, und dann kanns Eis auftauen ;)

(Meine hoffnug auf eine warme Quelle in unserem See stirbt zuletzt:laugh:)

Lg Michael

[Ascar]

löte eine kleine WaKü mittels kupfer oder messingröhrchen auf den Linearregler, spart ordentlich gewicht, gegenüber einem passiven kühlkörper (oder hast du etwa massiges metallerndes im boot?)..und du wirst die kühlung bei 6s brauchen..

[MiSt]

@Michael
Am Labornetzteil ist das tatsächlich die <Strombegrenzung>, das bedeutet mal garnienienicht nicht, daß da überhaupt was fließt. Bitte verrate uns doch die Typenbezeichnung des Bausteins ... linear geregelt geht das nicht wirklich toll.

Ich hatte seinerzeit für diese Drifter S und auch vorher schon mal für ein eigenes Boot vergeblich nach einer Lösung für gemeinsames Power- und Empfängernotaus gesucht, wenn man den Spannungsregler aus dem Akkuabgriff versorgt. Vielleicht habe ich dennoch was übersehen - wünsche frohes Tüfteln und dabei den Motor sowie die inhärente Diode der Power-FETs als parasitären Strompfad nicht übersehen :D

Edit: Das mit dem Kühlröhrchen ist allemal leichter als quadratdezimeterweise Alu, das stimmt. Ganz ohne Blech würde ich mich nicht trauen, sonst geht das BEC schon beim An-Land-Rumprobieren in die Abregelung.

[Michael1994]

hi, also das ist der Spannungsregler L7808 und regelt nicht auf 6, sondern auf 8 Volt:doh:. geht aber laut Beschreibung des Empfängers trotzdem...

benötige ich wirklich ne WK ? wird da die erwärmung so groß ???

[Ascar]

hi, also das ist der Spannungsregler L7808 und regelt nicht auf 6, sondern auf 8 Volt:doh:. geht aber laut Beschreibung des Empfängers trotzdem...

benötige ich wirklich ne WK ? wird da die erwärmung so groß ???

wenn du einen "BEC" empfänger hast geht das schon,..aber ist nicht besonders zukunftskompatibel..
wenn es aber in deinem boot immer noch so "massiv" aussieht wie auf dem bild, kannst du den linearregler einfach hier anschrauben, das sollte reichen:

[Michael1994]

ok, danke:thx:

[MiSt]

wenn du einen "BEC" empfänger hast geht das schon,..aber ist nicht besonders zukunftskompatibel..
wenn es aber in deinem boot immer noch so "massiv" aussieht wie auf dem bild, kannst du den linearregler einfach hier anschrauben, das sollte reichen:

Und nimm 'nen 7806, das stärkt das Servo und ist auch mit anderen Empfängern kompatibel.

[Hans]

ok, also reicht das BEC aus, auch wenn die 3A wohl ein wenig vorschnell geäußert wurde:o...
Dann solltest Du niemals Grabbeltisch-Standardservos kaufen und einsetzen.
Ich habe noch zwei davon herumliegen.
Die haben eine Blockierstromaufnahme von 3,5A - und die blockieren zuverlässig bei Überlastung z.B. durch Abflug.
Wenn das BEC dann keine vernünftige Überlastabschaltung oder Strombegrenzung hat, kann's putzig werden.
Deshalb hatte ich den Test empfohlen.

Gruß Hans

[Michael1994]

ok, also besorge ich mir nen 7806, befestige den an meinem "massigen Metall" und sehe mich mal um, ob ich irgendwo noch ne sicherung habe... kann man da ne 3A sicherung nehmen, oder ist das zuwenig/zuviel, kann man die überhaupt verwenden und macht das überhaupt sinn ?

Weil bei den internen BEC systemen steht auch meistens eine max Belastung dabei, die geht auch oft nur bis 2A.

ich wollte das ganze ja so einfach wie möglich halten :o.

Lg michael

[Hans]

Weil bei den internen BEC systemen steht auch meistens eine max Belastung dabei, die geht auch oft nur bis 2A.

ich wollte das ganze ja so einfach wie möglich halten :o.Das hab ich schon verstanden. Bei Überlastung gibt es 3 Möglichkeiten:
1. Spannungsreduzierung
2. Abschaltung
3. Abfackeln und/oder durchschalten

Interne BEC haben meist die Version 1, selbst gebaute leider auch mal die Version 3. Das sollte man zumindest prüfen, da beim Durchschalten auch Empfänger und Regler abpfeifen. ;)

Gruß Hans

[Michael1994]

1. Spannungsreduzierung

meinst du damit, wenn die Überlastet werden, fällt einfach die Spannung ab ?! das wäre ja noch die glimpflichste Variante. und du meinst, ich soll prüfen, was passiert, wenn ich mal 3-4 A draufgebe ?

wenn ich das richtig verstanden habe ;)

[MiSt]

78xx regelt ab als Selbstschutz. So schnell gehen die nicht kaputt, siehe Anhänge.

3,5A Blockierstrom am Grabbelkisten-Standardservo? Na, ja ... das eingebaute Ding von Robbe macht nicht so einen Unsinn. Verhältnismäßig "bärenstarke" und obendrein schnelle Servos erreichen solche Werte normalerweise ...

"Abfackeln", "Durchschalten"? Ja, wenn wieder mal einer nicht geglaubt hat, daß LowDrop-Regler (eingebaut in Stellern, die ab 6 Ni-Zellen funktionieren) oft sehr niedrige Spannungslimits zwischen In und Out haben ... :bang ... und demgemäß der ganze Regler dann halt nur bis 12 Ni-Zellen "freigegeben" ist. So ein Ding mit z.B. maximal 20V zwischen In/Out funktioniert auch an 25V - bis es mal abregeln muß. Dann geht der Ausgang auf <5V, die Differenz auf >20V ==> Bumm. Der 78xx bis 7818 einschließlich hat je nach Hersteller diesbezügich mindestens 35V "frei".

[Michael1994]

ok, danke, also ich fasse zusammen:

-Gut kühlen, ist klar, am besten an meinem Metall ;)
-Überlastungsschutz benötige ich keinen, die Regler regeln selber ab
-und falls doch mal eine Überlastung stattfinden sollte, passiert meinen Komponenten nichts, die spannung fällt nur ab und es kann sein, dass die Empfangsaanlage ausfällt, wegen unterspannung !!?

Lg michael

[Michael1994]

so, nachdem der Elektriker des Hauses !!! mein BEC geschossen hat, durch verpolung :doh:, habe ich mich entschlossen, den Empfängerakku zu benutzen, da es vom Gewicht inzwischen fast auf das selbe herausläuft. ca 20 gramm weniger,

dazu kommen noch extra kabellänge der Powerleitung und die steckerverbindungen, die ich mit dem Akku spare. auch wenn ich mir viel arbeit gemacht habe, wird es so wohl besser sein. auch nochmal ein ganz dickes :thx::thx: an euch, die mir soviel geholfen habe, beim nächsten Boot weiß ich es dann.

nehmt es mir nicht übel, euch mit fragen gelöchert zu haben, mir tut es leid :o, aber der gewichtsvoteil ist jetzt keiner mehr und ich habe ne menge Fehlerquellen weniger...

die letzten Bauteile kamen heute, motor ist ordentlich fest, Rudergestänge aus 2mm Nirosta ist auch angebracht, alle steckverbindungen fertig verlötet, es kann losgehen...

Benzinschläuche für die Wasserkühlung besorge ich montag in der Stadt ;)

Lg Michael

[Michael1994]

so, heute war fertigstellung, auch test auf der Waage.

ich bin ziemlich über mein Ziel hinausgeschossen.

2250 gramm:o, wiegt das gute Stück. mit externem BEC vielleicht 2230, mit plastikschrauben vielleicht 2220, ich denke 2200 wären zu schaffen gewesen, allerdings weniger nicht. da alle Teile ja schon folgendes wogen

Rumpf : ca 850 gramm
Motor: ca 300 gramm :confused:
Akkus: ca 500 gramm
Ruder ca 60 gramm,
Servo, empfänger, Regler ca 100 Gramm
Empfängerakku: ca 70 gramm
sonstige Kleinteile der Rest, wobei der Motor nur geschätzt wurde, kann auch schwerer sein.

mit dem größten Leichtbau, hätte ich also allerhöchstens 80 -100 gramm sparen können, wobei ich dadurch wieder andere Nachteile gehabt hätte... deswegen bleibt das böötle so, kleiner prop, 37,5 zum testen, später 39 oder max 40,5, dann hat der motor nicht ganz so schwer zu ziehen...

ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, vorallem bei Werner, der mir nicht nur den Rumpf so billig übergeben hat, für mich fast geschenkt (außer Porto ):thx::prost:, sondern auch alle dummen und schlauen fragen super beantwortet hat,

danke sagen will ich auch Hans, der mir ein wenig unter die arme gegriffen hat,

aber wer auch ganz viel zu dem Bootsbau dazugetragen hat, und ohne den ich warscheinlich noch an meinem holzböötchen rumschnitzen würde, ist Michael St., der mir wirklich sehr viel geholfen hat, auch wenn ich davon nicht alles umgesetzt habe, wissen tue ich es jetzt.

auch allen anderen will ich :thx: sagen, die alle meine blöden und dämlichen fragen hören mussten und beantworten konnten, auch ihr habt mir geholfen.

jetzt freue ich mich rießig auf die erste Fahrt und hoffe, dass es nen bissl wärmer wird, auch wenn ich den schnee und den winter mag...

Ganz liebe und freundliche Grüße,

Michael

[roundnose]

Fooootoooooossss!!!

LG Werner

[Michael1994]

morgen...



ich schlafe jetzt erstmal ne runde, viel stress die woche gehabt...

Michael

[Michael1994]

so, hier die versprochenen Bilder:

die Klemme vorne rechts kommt noch ab und die kabel lege ich an kanten mit kabelbindern, zudem wird der Regler befestigt und der Empfängerakku wird entweder mit kabelbindern oder klettband ( genug halt ) befestigt. Der Wasserschlauch ist bestellt, hole ich nächsten Mittwoch.

Lg Michael

[roundnose]

Bravo Michael, is doch sehr ordentlich geworden!

Die Faltenbälge der Anlenkung solltest du unbedingt auch noch mit Kabelbindern sichern.
Klettband reicht sicher zur Befestigung von Empfänger und Empfängerakku.
Die Antenne sollte zum Cfk des Motorhalters gut isoliert sein.

Bin schon gespannt auf deine Fahrberichte!

LG Werner

[Aufgetaucht]

so, hier die versprochenen Bilder:

die Klemme vorne rechts kommt noch ab und die kabel lege ich an kanten mit kabelbindern, zudem wird der Regler befestigt und der Empfängerakku wird entweder mit kabelbindern oder klettband ( genug halt ) befestigt. Der Wasserschlauch ist bestellt, hole ich nächsten Mittwoch.

Lg Michael


Hallo Michael,

Da hast Du dir ein schönes Boot gezaubert........:prost:

[MiSt]

:) der "Thumbs-Up-Smilie" fehlt? :)

Der Motor wiegt 450g :jaw: und - kann er vorne "frei atmen"? Kann man auf dem Bild so nicht sehen.

Auf den ersten Blick sieht das so aus, als sei der SP recht weit vorne? Werner oder jemand, der das Ding ähnlich schwer mal in HS14 gefahren ist, kann Dir sicher einen Tipp für die Lage geben, und die Akkus können ja problemlos passend vor oder zurück.

[Hans]

:) der "Thumbs-Up-Smilie" fehlt? :)
http://www.rc-raceboats-world.de/forum/images/icons/icon14.gif Bei mir nicht! http://www.rc-raceboats-world.de/forum/images/icons/icon14.gif

Hast Du fein gemacht, Michael.
Ich drücke Dir den Eis-weg-Daumen. ;)

Gruß Hans

[Michael1994]

hi, danke,

die Akkus kann ich ja verschieben, die sind halt nur reingelegt worden...

also die eigentliche Antenne aus Kupferdraht verläuft ja in einer Isolierung, reicht die oder soll noch zusätzlich silikonschlauch, etc... drauf ?

ja, der motor kann frei atmen, das ABSTANDSALU habe ich so ausgefräst, dass die Schlitze vorne frei bleiben, hab glaube ich sogar irgendwo noch nen bild.

ja, der letzte feinschliff fehlt noch, kabelbinder, und so finden ihren platzt noch. in den Osterferien werde ich dann die risse im Gelcoat wegschleifen, spachteln und nochmals beischleifen, dann lasse ich von nem gut bekannten autolackierer das Boot weiß spritzen, vielleicht noch 2 Rallystreifen und nen neutraler Dekorsatz und dann lasse ich es gut sein... das bis jetzt gespachtelte tupfe ich vielleicht noch mit weißer Farbe nen bisschen ab...

Lg Michael

[Aufgetaucht]

Hallo Michael,

Das Teil hast Du fein gebaut,und das noch für kleines Geld.

Lass Dir jetzt nicht mehr Reinreden,die Erfahrung wirst Du beim Fahren machen.

Ob die Lipos jetzt weiter nach hinten müssen oder nicht,ist eine Sache des Probierens.
Ist sowieso bei jedem Setup anders.

Du hast Dir echt viel Mühe mit der Drifter gegeben,und ich Denke Du wirst viel Freude an dem Teil haben.;)

Da kann man nur Gratulieren.:prost:

[Michael1994]

hi,

stimmt, ich habe die für sehr kleines Geld gebaut.

Rumpf: 15€

Akkus: 110 €

Regler: 50 €

Ruder/ strut: 0€

Motor: 5€, bzw 10 €, da 2 vorhanden

Kleinteile, kleber, kabel, goldies, usw: max 50 €

_____________________________

also ca 250 €, ist wirklich nen schnäppchen, wenn es ja auch so läuft, wie ich es mir vorstelle...:eek:, da war selbst mein erstes Boot, die Robbe Colt aus ABS teurer ;)

Lg Michael

[Hans]

wenn es ja auch so läuft, wie ich es mir vorstelle...Stelle Dich darauf ein, dass Du erstmalig so breit grinsen wirst, dass Du Dir selbst an den Ohrläppchen knabbern kannst.

Und davon möchten wir ein Foto! :D

Gruß Hans

[Aufgetaucht]

Stelle Dich darauf ein, dass Du erstmalig so breit grinsen wirst, dass Du Dir selbst an den Ohrläppchen knabbern kannst.

Und davon möchten wir ein Foto! :D

Gruß Hans



Super Hans,so liebe ich das.:)

[Michael1994]

Bekommt ihr !!!

nur wann:confused:.

aber das ist halt so...

vielleicht könnte ich ja nen paar Tauchsieder besorgen und mit nem Heisluftföhn nen bisschen nachhelfen ;)

was sagt ihr eigentlich zu der rudergröße, jetzt im nachhinein sieht die nen bisschen zu klein aus...

[A.l.e.x.]

Bekommt ihr !!!

nur wann:confused:.

aber das ist halt so...

vielleicht könnte ich ja nen paar Tauchsieder besorgen und mit nem Heisluftföhn nen bisschen nachhelfen ;)

was sagt ihr eigentlich zu der rudergröße, jetzt im nachhinein sieht die nen bisschen zu klein aus...

Die Ruder größe musste testen, hab ich bei meiner Bandit auch gemacht.
Bei mir war das Ruderblatt hinterher nur noch ca. 2cm im Wasser.
Ging ab wie Sau;), nur die Kurvenlage wurde etwas schlechter.

Aber wie gesagt TESTEN:laugh::laugh:

Gruß Alex

[Michael1994]

so, endgültig fertig, kabelbinder und letzte Schläuche haben ihren Platz noch gefunden, die Risse im Lack wurden mit 700er Papier nass weggeschliffen, spachteln muss ich nichts mehr. 2 Aufkleber haben vorrübergehend ihren platz gefunden, bis zur lackierung...

[Michael1994]

jetzt fehlt nur noch das Fett, bzw öl in der Welle.

1tens: Welchen Schmierstoff empfehlt ihr ?
2tens: kann ich die Welle schmieren, ohne sie ausbauen zu müssen ?
3tens: ich meine ich hätte schon an verschiedenen Booten schiernippel gesehen, bringen die etwas, bzw wie funtionieren die ?

danke schonmal,

Michael

[The Devil]

1. Einfach etwas WD40 auf die Welle und die Lager sofern es Kugellager sind und die Welle ist gut geschmiert. Nach jeder Fahrt am besten wiederholen sonst hast du irgendwann Rost auf deiner Welle.....

2.Ist schlecht da du kaum Schmierstoff zwischen Welle und Teflon bekommen wirst....

3. Schmiernippel bringen in einigen Fällen schon etwas. Und zwar wird dort mit ner Fettpresse etwas Fett ins Rohr gedrückt. Eigentlich aber für unsere zwecke eher weniger zu gebrauchen, es sei denn du willst die Welle mit normalem Fett schmieren, was aber dazu führt das etwas mehr Reibungsverluste entstehen...

Ich hoffe ich habe deine Fragen so präzise beantwortet...


MfG Markus

[Michael1994]

hey, danke, du konntest sie gut beantworten.

nur muss ich immer den strut demontieren, damit ich die welle rausnehmen kann... naja, gut, ist ja modellbau und nicht modellfahren ;)

Lg Michael

[MiSt]

WD40 oder Caramba Super plus in eine Injektionsspritze mit Kanüle aufziehen, die Kanüle von innen zwischen Teflonrohr und Welle schieben und 0,5-1ml reindrücken. Boot senkrecht halten, damit das Öl die Welle lang laufen kann. Wenn's hinten rausläuft, war's zu viel. Vor jeder weiteren Fahrt 0,2ml "nachfüllen" (und auch einen Tropfen auf das hintere Lager des 700'ers) und insbesondere nach der letzten Fahrt nochmal 0,5ml in die Welle zur Vermeidung von Rost.

[Michael1994]

ok, danke.

werde es so machen ;)

[The Devil]

Jut dann wäre das ja schonmal geklärt. Auf die Idee mit der Spritze bin ich garnicht gekommen:doh:....

Guter Einfall....

Mfg Markus

[Michael1994]

ich habe eben gerade noch ne spitze dafür gefunden, damit sollte es gut gehen...

Lg Michael

[Michael1994]

so, ich melde mich nocheinmal,

denn morgen soll probefahrt sein. (an nem anderen Teich )

heute habe ich meinen strut ein wenig verändert, damit ich den schrumpfschlauch gut aufstecken kann...


dann noch eine frage: wir haben über alles, nur noch nicht über den schwerpunkt gesprochen.

den endgültigen wert muss man testen aber was schlagt ihr zum testen erstmal vor ?

das war´s eigentlich auch schon.

Lg Michael

[Michael1994]

so, ich habe alles eingebaut, mein schwerpunkt liegt vonm der hinteren ABRISSKANTE gemessen bei 21 cm, ca in der hälfte zwischen 1ter und 2ter stufe...

und nachdem ich steve´s beitrag über die undichte drifter gelesen habe, wurde der schrumpfschlauch erneuert...

Lg Michael

[Michael1994]

danke schonmal, ich habe mir ne "checkliste" gemacht( da steht das mit nem öl genau drauf :cool: ), da recht viel neu für mich ist... aber es wird schon... solange mich die "schönschiffchenfahrer" in ruhe lassen ;)

[M.Markus]

Bis zu kleinem Wellengang, solltest du schauen, das Du den Schwerpunkt mindestens auf die hinterste Stufe zurück bekommst, dann kann man langsam nach vorne gehen! Sonst wird Dir der 700er bald schöne Grüße auf seine Art und Weiße senden! Lieber fliegt sie einmal mehr ab, wenn es denn so weit kommen sollte, als wenn Du eine Büchse nach der anderen räucherst!

[Steveone78]

Morgen,
ach mach erstmal so grob über den Daumen.
Du siehst ja nachher beim Fahren ob das passt oder nicht.
Wenn du nicht alleine gehst mach doch ein paar Bilder.
Sind immer gerne gesehen ;)
Wünsche dir alles gute für die erste Fahrt.
Und noch wichtiger viel Spaß

Gruß Steve

[Michael1994]

jo, ich drücke meinem vater die digicam in die hand, und hoffe, dass er schnell genug ist, um sie zu erwischen ;)

ok, also den schwerpunkt nen tick nach hinten, bis zur hintersten stufe komme ich nicht(akkukabel zu kurz :bang), aber ich fahre den strut relativ weit oben, und noch nen kleinen prop(k37,5) zum sichergehen...

ich kann den empfängerakku jedoch komplett nach hinten legen, somit komme ich vielleicht noch 1-2cm nach hinten...

mehr nach hinten geht aber nicht...

ich werde es sehen und sobald ich merke, dass der motor zu warm wird, mir noch etwas überlegen !!!

Lg Michael

[M.Markus]

Einfach so weit hinter wie möglich, damit sie erstmal so frei wie möglich kommen kann! Wenn Dein Strut irgendwann zu weit oben ist und Deine Schraube zu klein ist, bewirkst Du genau das gegenteil! Das Teil quirlt nur rum und komm nicht richtig frei! Strut paralell und max. 1-2mm vom Tisch weg! Wie viel Zellen fährst Du?

[Michael1994]

6S ;)

ich habe den strut ca 2,5mm über dem tisch... und vielleicht 1grad angestellt... ähnlich wie bei nem bild vom Werner hier irgendwo aus dem thema...

[M.Markus]

Strut paralell! Dann bleib erstmal bei der 37.5er! Da wird das Lied sich eh bald ausgespielt haben!

[Steveone78]

Dann ab zum See mit dir solange das Wetter dich lässt ;)
Fahre lieber 1-2 mal wieder ran um zu gucken was die
Temperatur so macht.

Gruß Steve

[Michael1994]

mein vater schläft noch, war gestern auf´m geburtstag, die ruhe gönne ich ihm noch...

@Markus: danke, das ausgespielte leid wurde mir schon oft vorhergesagt, aber ich denke, dass es erstmal gehen wird...

würdest du hier mal lesen, wie sich das entwickelt hat, dann würdes dir klar sein, warum ich so fahre... ich bin froh über jeden tipp, aber über sachen zu reden, über die man nicht sehr viel weiß ist oft gewagt...

so drücke ich es mal aus...
ich muss sowieso noch das bergeboot flottmachen, für den notfall...

@ steve:

ein grenzwertiges setup hatte ich schon, da musst ich jede minute nach der temperatur und vorallem nach der WK schauen...
hier wird es wohl genauso sein, nur dass ich immer das cellpack abmachen muss...

aber es geht schon irgendwie...

Michael

[Michael1994]

so, ich bin wieder zurück. ich berichte:

Vorbereitung:
Welle geölt, Verbindungen geprüft, Deckel abgeklebt, Boot ins Wasser!

Fahrt:
Gas gegeben, gelenkt, gefahren: richtig genial!!!:jaw:. bis es stehengeblieben ist! ganz plötzlich motor aus !!! dann leise das piepsen des reglers hörbar, wenn er die lipozellen prüft, 6 piepser und ich kann weiterfahren... bis zum nächsten Stop. als es wieder ging, an land gefahren und alles überprüft.
alles soweit in ordnung, die WK ging, der strut ein wenig nach unten, eben noch ein versuch mit gleichem ergebnis. auch mal in nähe geblieben, um die funkverbindung auszuschließen, auch da ausfall des Boots. ich glaube ich habe 3mal alles geprüft, akkus der funke getauscht, ALLE akkus wurden gestern geladen...
daran liegt es also nicht.

ich haben nochmals alle kabel auseinandergesteckt und wieder zusammen, es ging gar nichts mehr, der regler hat auch nicht geleuchtet... nichts.
auch den notaus habe ich kurzgeschlossen, ohne erfolg.

Mein Fazit:

Geiles Boot und gute Fahrlage, Speed ist gut, soweit ich gas geben konnte,alles funktioniert, bis eben der regler.

ich vermute entweder einen Reglerdefekt, oder eine kalte Lötstelle.

letzteres ist warscheinlicher, nehme ich mal an.
ich gehe jetzt erstmal auf fehlersuche, vielleicht ließt das ja auch ein entwickler oder tester dieser Regler( AS16/100 ) diesen Beitrag und weiß vielleicht, woran das liegen könnte.

Lg Michael

(sorry, aber in der aufregung sind keine bilder entstanden)

[MiSt]

Akkus vorgewärmt? Sonst sind die bei den Temperaturen ratzfatz unter 3,3V/Zelle (Schwelle des Reglers).

[Michael1994]

ähm, nein. habe ich nicht. kann das daran liegen ?

also müsste ja reintheoretisch das boot laufen, wenn man den unterspannungschutz entfernen würde, was aber wohl schädlich für die akkus wäre.

wie kann dieses problem behoben werden ?
1. durch heizkoffer ? ist aber erlich gesagt zu viel aufwand für 2 akkus und 5min fahrt.
2. vorher am see schnellladen um temperatur zu bekommen ?
3. ? vielleicht habt ihr ja noch eine gute und einfache idee um lipo´s auf temperatur zu bringen...

Lg Michael

[M.Markus]

Mal nich frech werden, gel!
Ich hab den Thread schon öfter gelesen und weiß, dass Du die Akkus auch in der Cold fahren willst! Ich wollt nur wissen wieviel Du eben nun wirklich fährst!

Dein Regler ist beim Hersteller übrigens nur bis 16Zellen oder 4 Lipos angegeben, sofern es auch wirklich der AS16100 ist!

Du hast 6 Lipos bzw. 18 Zellen!

Da wird das Problem liegen!

[Michael1994]

ich fahre allerdings ohne BEC und somit geht das wieder.
ich will gar nicht frech werden, nur wurde dieses thema schon oft genug durchgekaut...

[Michael1994]

hey, nochmal zum heizkoffer zurück: wie wäre es denn mit ner kleinen kiste, die gut isoliert wird und man 1 bis 2 Flaschen mit heißem Wasser hineinstellt. meine fahrt zum see beträgt max 15 minuten, das heißt die sollten solange schön warm bleiben... ist das möglich ? mit der Wassertemperatur kann man auch die lipotemperatur regeln... sollte also gehen, oder ?

Michael

[The_Freak]

Leg die LiPo ´s doch nach dem laden für nen paar stunden auf die heizung :hi5: ! Hab ich früher auch so gemacht ! Nur irg. wann kommst du nicht dran vorbei dir einen heizkoffer zu bauen ! Is ja auch nich sonderlich schwer !! :lol:
Wegen deinem regler guck mal in der anlietung was das piepsen zu bedeuten hat !

Besser mit ner heizfolie ! gibt´s bei conrad oder auch im motorad zubehör handel !

[Michael1994]

Wegen deinem regler guck mal in der anlietung was das piepsen zu bedeuten hat !

also ich habe gleich am see nachgeschaut, da steht nichts drin, aber es hört sich so wie die lipoerkennung an, wenn man ihn das erste am ansteckt...
das piept auch 6mal und im wasser hat es auch 6mal gepiept...

[The_Freak]

Dann wird es sein wie MiSt gesagt hat ! Deine LiPo´s brechen so von der spannung ein das der Unterspannungsschutz sich einschaltet ! Kannst du die abschaltspannung einstellen :confused:? Sind deine Lipo´s wirklich in ordnung :confused:? Wie viel kannst du denn nach dem fahren wieder reinladen:confused: ?

[Michael1994]

also ich bin eben das erste mal gefahren, deswegen waren die noch nie leer, bzw einen habe ich schon in betrieb und der funktioniert.

ich lese heute nachmittag mal das ladegerät aus, was es dazu sagt...

die unterspannungskontrolle kann ich nur ein und austellen, den wert aber nicht einstellen...
der ist bei 3,3 V...

Michael

[roundnose]

Hi Michael!

Schön, dass du aufs Wasser gekommen bist!

Low-Budget Lipo-Wärmer:

Zwei Socken Halbvoll mit trockenem Reis füllen, im Backofen auf 70° erwärmen, die Lipos im Boot lassen, die "Reissäcke" drauf, Deckel drauf, ab ans Wasser. Reis ist ein guter Wärmespeicher. (geht auch mit trockenen Erbsen, Linsen oder Kirschkernen, wärmen geht auch mit der Mikro, da übernehm ich aber keine Verantwortung;))
Für die 15 Minuten, die du brauchst, reicht das sicher.
Vor der Fahrt natürlich rausnehmen!:)

Mit der Vermutung der Zellenerkennung liegst du denk ich richtig.

LG Werner

[Michael1994]

ok, danke, werde das mal versuchen...

Michael

aber trotzdem bricht die zelle relativ stark zusammen. im ruhezustand hatten sie ca 4,13v pro zelle, das heißt pro pack 12,50 V.
dass der unter last dann so stark zusammenbricht ? das war ja auch nicht beim anfahren, sondern eher schon in der Gleitfahrt...

einmal zwischendrin hatte ich nen "guten" lauf und konnte ca 10sek vollgas geben, ich denke da war die belasung geringer wie beim anfahren, wenn so ein schwerer kahn beschleunigt wird...

naja, ich muss mal sehen, wann ich das ladegerät auslesen kann, bzw wann mein bruder mit dem laptop kommt, vielleicht sieht man ja irgendwie, dass es nen fehler gab...

[MiSt]

Wenn ich keine Zeit für Heizkoffer hatte, lege ich die Akkus auf der Fahrt zum See auf die Heizungsschlitze an der Scheibe des Autos. Gelegenliches Wenden nicht vergessen :laugh:.

Sei froh, daß der Regler Deine LiPos gerettet hat: http://kokam.com/english/biz/rc.html (das Koreanisch wird nicht wirklich gebraucht, etwa runterscrollen zu Temperature dependent characteristic und "genießen": Wir hatten heute etwa 6°).

Wärmekissen ist auch nicht schlecht. In einer Isolierbox (gibt es bei Apotheken, werden zum Medikamententransport benutzt, mal charmant fragen ...) gehen auch diese Handschuhwärmer, die man im Kühlschrank auflädt und dann knicken muß. Die gehen sogar fast schon zu gut da drin ...

[Michael1994]

ok, also durchaus möglich unter 3,3 V zu kommen. ok, ich komme vielleicht nächsten sonntag auf´n see, vielleicht aber auch erst später.

Lg Michael

[Michael1994]

so, habe jetzt eine alte kleine Metallkiste mit styropor ausgekleidet und ne Wasserflasche mit HEIßEM Wasser reingelegt... ich warte im moment noch auf das Ergebnis, aber ne viertelstunde kann ich so bestimmt 30 Grad Celsius halten... also durchaus gute ergebnisse... ich hatte keine Reis oder solche Sachen in der Nähe, wenn mein koffer aber nicht funktioniert, werde ich mir welche besorgen ;)

Bilder kommen gleich noch...


Michael

Edit: so sah es nach 15min aus!
32Grad sollten reichen, es war eher wärmer, als ich den deckel geöffnet habe waren es 34 Grad...
Um diese Flasche kommt noch eine Wasserdicht verschließbare Tüte, damit ein tropfen, der vielleicht noch am deckel hängt, nicht zu den Lipos kommt...

[Michael1994]

so, heute war ich wieder auf dem See, was soll ich sagen, GENIAL !!!
bis es wieder stehengeblieben ist. das gleiche wieder, und die akkus waren richtig handwarm... vielleicht 30 Grad. gerade 3sek gefahren, und aus war es. dann gings vielleicht mal 20sek, dann wieder aus.
ich versteh es nicht mehr... nächste Woche werde ich mal nen tisch und werkzeug und andere Funke, anderen Regler, und so weiter mitnehmen und schritt für schritt tauschen... ich tippe auf regler oder sender/empfänger.
die akkus denke ich kann ich ausschließen, zumal es heute auch 3Grad wärmer war... nicht viel aber etwas...

Michael

[Michael1994]

so, ich habe jetzt mal überlegt, was es sein könnte. ebenfalls habe ich das Modellbaureglerteam kontaktiert, welches mir promp geantwortet hat.

nach derren Meinung

resetet der Regler nur, wenn:

1) Extrem starke störungen vom Motor kommen
2) Stromversorgung unterbrochen wird
3) oder die Spannung abfällt.

punkt 3 kann ich denke ich mal ausschließen, auch wenn ich es nicht beweisen kann.
punkt 1 hat mich zum nachdenken gebracht: der Motor wird ja mit einer relativ hohen spannung betrieben und somit werden störungen verstärkt, bzw verursacht. Regler und empfänger habe ich dazu nicht galvanisch getrennt. könnte dazu ein optokopplermodul hilfreich sein ?

oder kann ich diesen Punkt auch ausschließen ?

Punkt 2 hatte ich schoneinmal verdächtigt, das werde ich morgen auf jeden fall noch einmal überprüfen...

Michael

[The_Freak]

Hast du denn motor denn vernünftig entstört ?
Ja das Opto modul kann helfen !
Aber eins nach dem anderem !

[Michael1994]

http://www.rc-raceboats-world.de/forum/attachment.php?attachmentid=7496&d=1228333171

so sieht der motor aus, ich habe ihn so von Michael bekommen. besteht denn ein Entstörsatz nicht aus 3 Kondensatoren ?

Michael

[The_Freak]

Ganz genau von Plus zum gehäuse,von Minus zum gehäuse und von Minus zu plus ! Die Diode is ja für denn rechler !

[Hans]

Ganz genau von Plus zum gehäuse,von Minus zum gehäuse und von Minus zu plus ! Die Diode is ja für denn rechler !
wobei die beiden zum Gehäuse bei vielen 700er Motoren bereits eingebaut sind.
Sieht man am Draht, der durch die Anschlussöse führt.

Gruß Hans

[MiSt]

Die Kondensatoren zum Gehäuse lasse ich aus Faulheit immer weg (in der Tat sind sie in manchen Motoren drn, wie Hans beschreibt, hier aber nicht, beim TC auch nicht und beim Neo auch nicht). Die Diode ist zwar auch für den Regler, aber der hat als hoffentlich/sicherlich fachgerechtes Design schon selbst eine. Der Vorteil der Diode am Motor besteht darin, daß die vom Motor beim Spulenabschalten/-kommutieren zurückgefeuerte Energie erst gar nicht vorwärts/rückwärts über die Kabel zum Steller muß.

Überhaupt sollte man hier mal wie so oft bei den simplen Fakten bleiben ;):

Wenn es Funkstörungen wären, würden sie den Lenkkanal genauso betreffen, denn "Funkstörungen", die nur den Gaskanal betreffen, sind keine Funkstörungen ;).

Michael würde aber wohl kaum schreiben, daß die paar Sekunden Fahren "geil" sind, wenn das Boot dabei unkontrollierte Schlangenlinien fahren würde, zumal es sich dabei höchstwahrscheinlich auf die ****** legen würde?

Wie realisiert der Regler den LiPo-Schutz? Über die Messung der Gesamtspannung oder bekommt er die Balanceranschlüsse angeschlossen und hat demnach Zugriff auf die Einzelzellenspannungen? In letzterem Fall könnte es sein, daß die die unterschiedlichen Packs (20C/30C) ein Problem bereiten: Sie reagieren unterschiedlich auf die Ströme und es könnte in der Software ein Mechnismus implementiert sein, der eine Disbalance > ??? zwischen den Zellen nicht toleriert. Wir hatten das für unseren eigenen LiPo-Saver jedenfalls mal so vor ...

[Oggyott]

Moin Michael

Sowas ähnliches hatte ich mal mit nem Kontronik Regler ...

als ich ohne BEC gefahren bin also mit Empfängerbatterie war alles gut :)


LG. Mario

[Michael1994]

hi, danke für eure rege Beteiligung. also ich fahre schon mit empfängerakku;)

zu meinem Regler: ich nehme an, dass er über die gesamtspannung die Zellen abschaltet, da ich keine einzelzellenanschlüsse habe...

also wärend der kurzen fahrt lief das boot gut, lenken ging während des fahrens, ob es im stillstand auch ging, weiß ich nicht...
ich glaube aber schon...

was ich vielleicht erwähnen sollte, dass sich der neue Akku (der 30C) nicht mit dem balancer laden lässt. der schaltet auf Error, bei verschiedenen Ladegeräten.
ich wusste das auch nicht, da ich meinen bruder die akkus laden lasse...
aber ohne balancer lädt das ladegerät in beide packs genauso viel rein. und auch die spannung ist absolut gleich...

Michael

[MiSt]

Das ist jetzt nicht Dein Ernst, oder, mit dem "der eine Akku läßt sich nicht mit Balancer laden"? Und Du bist wirklich so naiv, nach dem ständigen Lesen hier und in sonstwelchen Foren, daß ausgerechnet Dein LiPo auch ohne Balancer gleichförmig geladen wird? Die Zellenspannung 12,6V für einen vollen 3s kann sich auch aus 4,5V (brutal überladen) +4,5V (brutal überladen) + 3,6 (fast leer) zusammensetzen :bang, nicht nur aus 3x 4,2V.

Miß' mal die Einzelspannungen der jeweils drei Zellen. Wenn Balancer nicht funktionieren, bedeutet das i.d.R., daß ein Balancerkabel ab ist (innerhalb des Akkus). Wahrscheinlich kannst Du daher gar nicht alle Einzelspannungen ermitteln am 30C-Pack, weil mindestens eines der weißen Kabel elektrisch "in der Luft hängt".

Wenn das von Anfang an so war, war das ein Reklamationsgrund ...

[Michael1994]

ich habe es ja selber erst heute erfahren... ich lasse wie gesagt meinen bruder die akkus laden, das gerät ist mir zu kompliziert. ich will ihm nicht die schuld geben... ich werde mal alle zellen einzeln messen...

Michael

[Michael1994]

so, ich habe gemessen:

Zelle 1: 4,08 V
Zelle 2: 4,12 V
Zelle 3: 4,08 V

das ist nicht 100%, ich weiß, aber ich kann alle Messen und sie sind noch relativ gleich...

daran sollte es also nicht liegen...

Michael

[MiSt]

Wenn die Spannungen meßbar waren, muß auch der Balancer funktionieren. Miß' bitte nochmal folgendermaßen:

schwarz ==> weißes Kabel neben schwarz: 4,08V ?
schwarz ==> weißes Kabel neben dem roten: 8,20V ?
schwarz ==> rotes Kabel: 12,28V ?

Eventuell sind auch die beiden weißen Kabel vertauscht ==> Error am Balancer.

Ansonsten: Fahre die Drifter einfach mal mit dem einen Pack und einmal mit dem anderen Pack, um herauszufinden, wer das Theater verursacht. Wenn Du für diese Fahrten (aber niemals nie für 6s !!!!!!) K48 aufziehst, kommt der Kahn vielleicht sogar ins Gleiten :D.

[Michael1994]

ok, also die reihenfolge stimmt, erst 4V, dann 8, dann 12...

also gut, ich fahre mit 3 S. eventuell kann ich auch mit den 4S meines Bruder mal fahren, um die Akkus ganz auszuschließen, oder eben nicht...

Michael

[MiSt]

Das ändert nichts daran, daß es indiskutabel ist, den einen Akku wegen eines "Errors" ohne Balancer zu laden.

An sich können es nur die Akkus (oder die Lötstellen ...) sein, denn der Regler und die Funke haben in der Colt funktioniert, die Lenkung funktioniert in der Drifter auch.

[Michael1994]

hi, gegen das laden des akkus ohne balancer sage ich gar nichts, das war unser/mein/sein fehler, wie auch immer.
das ist indiskutabel.

aber trotzdem muss der fehler ja gefunden werden...
also gut, bei einigermaßem gutem Wetter werde ich nächste woche mal mit nem tisch und allen ersatzteilen mal zum See fahren... dann werde ich sehen... michael

[roundnose]

Hallo Michael!

Den kriegst du schon auch noch zum Laufen!

O.T.: Weißt du eigentlich, warum der Kain den Abel erschlagen hat?
Oder: womit? Ein LiPo war's nicht... :D:D O.T. off.

Lass dich nicht unterkriegen, immer frohen Mutes ans Wasser!

@ Michael S.: Wenn du nicht wärst, hätt ich never ein Elektroboot gebaut und würde immer noch Sprit mischen und - schnüffeln....

LG Werner

[MiSt]

aber trotzdem muss der fehler ja gefunden werden...
also gut, bei einigermaßem gutem Wetter werde ich nächste woche mal mit nem tisch und allen ersatzteilen mal zum See fahren... dann werde ich sehen... michael

1) Zuallererst muß der zweite Akku sich mit Balancer laden lassen können. Evtl. hat auch entweder das rote Kabel keine Verbindung mit Plus oder das schwarze nicht mit Minus.

2) Falls Du eine Badewanne hast und gut Badezimmer putzen kannst ;), kannst Du das Verfahren auch abkürzen:

Schließe nur einen der beiden Packs an, drücke das Boot mit dem Bug zum flachen Ende der Wanne ins Wasser, sodaß der K37,5-Propeller voll taucht und gib' Gas. Falls Dein Bruder ein Zangenamperemeter hat, so benutze es: Falls der Strom über 25-30A liegt, nimm' einen kleineren Propeller. Schau', was passiert, erst mit dem einen Akku, dann mit dem anderen: Zappelt das Ruder? Flackert am Regler eine LED, falls er eine hat? Passiert etwas, wenn Du an der Verkabelung wackelst? Sonst irgendwelche Merkwürdigkeiten? Bürstenfeuer wie verrückt? Schiebe evtl. dazu die Senderantenne ein, um eine größere Distanz zum Boot zu simulieren.

Falls der Akku-Einzeltest noch kein irgendwie geartetes Ergebnis bringt:

Montiere einen K29 oder K31 statt des K37.5 und wiederhole das Spiel mit 6s - dabei wieder den Strom im Auge behalten, nicht mehr als 25-30A!!!!

Zum Schluß wische gründlich das Bad auf :p.

[Michael1994]

hi, ich prüfe morgen den akku nochmal...

das mit der badewanne, ich versuche es mal... ein zagenamperemeter ist vorhanden...

Michael

[Michael1994]

so, war zwar nicht am see, aber im keller...

habe beide akkus mal getestet und bei 10A fiel der "alte" 20C auf 11,2 Volt ab, der neue 30C auf 11,4 Volt... also daran sollte es nicht liegen, da der regler ja auch erst bei 9,9 V pro akku abschaltet...

als nächstes wird die gesamte Funkanlage getauscht, bin mal auf das ergebniss gespannt...

Michael

[MiSt]

...erst bei 9,9 V pro akku abschaltet...

Das ist IMHO zu früh für ungewärmte KoKams. Ehrlich gesagt halte ich eine Gesamtspannungsüberwachung bei 6s sowieso für völligen Quatsch, weil sie im Falle eines Falles die angehende Leiche sowieso "übersehen" würde - und dann auch noch so scharf ausgerechnet bei KoKams. Die Akkus waren bei nur 10A im Keller schon nur leicht über "Nennspannung" (bestimmt kalt gewesen, oder nicht voll?), dann noch 60A+ drauf zum Anfahren und schon schaltet der Regler ab.

Programmier' mal 3V/Zelle für KoKam oder nimm' den NiMh-Modus und fahre nur 2 Minuten, damit Du über die danach reingeladene Strommenge ein Gefühl für den Stromverbrauch des Teils kriegst - und vor allem, damit es mal fährt :klop:.

Läßt sich der neue Pack nun über Balancer laden? Woran lag der "Error"?