Mhz Aligator

[Randale Ralph]

Hallo , kennt einer die Rumpfdurchführung von MHz?

https://www.mhz-powerboats.com/antriebe/strut/652/rumpfdurchfuehrung-abdichtung-stevenrohr-aluminium?number=1070-1

Ich versuche da jetzt seit 3 geschlagenen Stunden das Stevenrohr/ Messing rohr durch zu bekommen. Das kann man vergessen. Da muss man Professor sein. Kennt einer das Problem?

So langsam habe ich das gefühl das Mhz nur noch Schund verkauft. Viele Fehlteile . Ettliches passt nicht zusammen.

Währe Nett wenn das einer wüsste. Denn der Kontakt zu Mhz via Mail ist geradezu zum kotzen. Kein Telefon Support mehr . Nichts.

Besten Dank und viele Grüße
Ralf

[Mahandra]

Kenne ich ich, funktioniert einwandfrei. Dichtringe müssen gut sitzen und mit etwas Vaseline passt das.

Durch den Durchmesser von 18,6 mm komt die Welle dann nicht sehr tief. Ist die Durchführung für die Alligator?

Gruss Andreas

[Randale Ralph]

das kann man vergessen....habe alles möglich versucht. Dichtringe sind richtig drin. 3 Stunden ohne Erfolg. Noch mehr drücken und ich reis den Polymerkleber ab....ne spaß bei seite ...egentlich sollte das gehen. Aer keine Chance.

Habe das Bootsfett benutzt , Slikonspray, Kenntenspray, Krichöl...nichs Funktionier. Das ist so fest.

Guß
Ralf

[Mahandra]

Ist die Durchführung für die Alligator?
Fährst Du mit 4,75 Flex?

[Randale Ralph]

Ja für die Aligator. Ich schaffe es nicht einmal über den ersten Ring

[Mahandra]

Was ist denn der Durchmesser von dem Messingrohr?

[Randale Ralph]

Es hat 10mm

[Randale Ralph]

aber mit dem zeugs stimmt was nicht. habe fast eine stunde damit verbracht die Gummirringe da rein zu bekommen. Ich denke die sind falsch

[plinse]

Es hat 10mm

Kopiert aus den technischen Daten des Teils, was du verlinkt hast...




Durchmesser Innen:
7mm



:rolleyes:

[Mahandra]

Genau das dachte ich auch. Falsche geliefert oder falsch bestellt.

[Randale Ralph]

Kunststoffrohr innen 7 , Messing 9mm. Sage ja die dichtungen da rein zu bekommen war eine Katastrophe , habe die raus gemacht. Das messingrrohr hat ca. 1mm Spiel jetzt ohne gummi. Aber ich kriege die dinger da jetzt nicht mehr rein.

[Randale Ralph]

https://www.mhz-powerboats.com/antriebe/strut/652/rumpfdurchfuehrung-abdichtung-stevenrohr-aluminium?c=24
das ist das Bundle

[Randale Ralph]

also es hat 10mm, wie in dem Bundle für 6,35mm Flexwelle

so langsam zweifle ich an meinem Verstand. Habe über 40 Flugmodelle, über 70 Fahrzeuge. Habe in meinem Leben vom Schink , Mhz und Gundert an die 7-8 Boote gebaut. UNd nu bin ich nicht im Stande Gummiringe rein zu setzen und ein Stevenrohr rein zu schieben.....könnt so kotzen!

[plinse]

Ich klebe das Messingrohr immer direkt ein.

Das ist ein klassisches Teil zum Geld verdienen - anbieten, bewerben und Bedarf schaffen, wo es eigentlich keinen gibt :rolleyes:... oder hilft das Teil dabei den Antrieb so tief wie irgendwie möglich im Rumpf zu montieren ;) ?

[Mahandra]

Ich klebe das Messingrohr immer direkt ein.

Das ist ein klassisches Teil zum Geld verdienen - anbieten, bewerben und Bedarf schaffen, wo es eigentlich keinen gibt :rolleyes:... oder hilft das Teil dabei den Antrieb so tief wie irgendwie möglich im Rumpf zu montieren ;) ?

was ich geschrieben habe - im Gegenteil.Mit der Durchführung bekommst deine Welle nicht echt tief.

[Randale Ralph]

https://www.mhz-powerboats.com/antriebe/flexwellen-co./3/messing-ptfe-rohr-messingrohr-oe-10mm

[plinse]

Eben, also weg lassen... ein tief sitzender Antrieb wäre mir wichtier als die Spielerei.

[Randale Ralph]

ich fand es früger schon bequem. Das gibt es ja schon sehr lange. Hast ein Defekt muss der Kleber nicht gelöst werden....

[Randale Ralph]

es ist schon eingebaut und verklebt . Das muss jetzt halt klappen.

[Mahandra]

also es hat 10mm, wie in dem Bundle für 6,35mm Flexwelle

so langsam zweifle ich an meinem Verstand. Habe über 40 Flugmodelle, über 70 Fahrzeuge. Habe in meinem Leben vom Schink , Mhz und Gundert an die 7-8 Boote gebaut. UNd nu bin ich nicht im Stande Gummiringe rein zu setzen und ein Stevenrohr rein zu schieben.....könnt so kotzen!


Ralph,

Manchmal ist es einfach besser um zu stoppen, nächsten Tag wieder weiter basteln.;)

[Rogi]

https://www.mhz-powerboats.com/antriebe/strut/652/rumpfdurchfuehrung-abdichtung-stevenrohr-aluminium?c=24
das ist das Bundle

Nein das ist das Teil allein.
Im Bundel ist eine 7mm Messingrohr.

Diese Rumpfdurchführung gibt es nur für 4.75mm flexwellen

Edit: es gibt die sich für 6.35

[Randale Ralph]

mache schon 3 Wochen dran rum. Was habe ich geschaft mehrere Scgichten Epoxi rein zu ballern....Weder mache ich das jetzt fertig oder ich brings zum Ernest , klatsch es im auf den Tisch. Soll er machen was er will. NUr noch schund und billiger müll.

[Randale Ralph]

7mm bei 4,35 Welle
Rechts im Shop Version auswählen.

[Mahandra]

Nein das ist das Teil allein.
Im Bundel ist eine 7mm Messingrohr.

Diese Rumpfdurchführung gibt es nur für 4.75mm flexwellen

nein das ist nicht korrekt. Es gibt 4 verschiedene. 2 Durchmesser in Silber und zwei in Schwarz. Click mal auf “Version”

[Rogi]

Ich habe meine mit etwas Spüli und Gefühl rein gekriegt.

[Randale Ralph]

wie gesagt laut deren Daten stimmt das 10mm rohr.

[Randale Ralph]

habe gerade nochmals versucht , die gummiringe einzusetzen ...die gehen auch nicht mehr rein. War vorher schon kacke ...aber jetzt .Würde der Gundert noch leben währe ich zu ihm gefahren. Der würde sich wieder aufregen über manch Technik.

[Randale Ralph]

habe jetzt einen Ring drin. Mache gerade mal ein Bild. Da sieht man wie eng das ist ....

[plinse]

Wie groß ist die Einführphase am Messing?
Im Maschinenbau wird alles mit O-Ring mit ausreichend Phase gefügt, sonst stößt man sich den O-Ring im Zweifel auch kaputt.

[Randale Ralph]

habe eine zu genügende phase angeschliffen. geht aber nicht rein. Sieht man am Bild. Entweder Nutfräsung zu klein oder O-Ring zu dick. Ich habe echt Men´s Power gegeben. Das darf aber uch nicht sein...

komme ja auch aus dem Maschinenbau, bzw Industrie Techniker und Industrieschweißer ( Schwerpunkt Aluminium )

[Randale Ralph]

habe gerade ein Rohr runter gedreht auf 9,5mm. Geht immer noch nicht rein.Bei innen 9 mm ist da schicht im Schacht,

[merlin]

habe gerade ein Rohr runter gedreht auf 9,5mm. Geht immer noch nicht rein.Bei innen 9 mm ist da schicht im Schacht,



Hallo , wenn ich das richtig gelesen habe gehe davon aus du hast das Teil für die 7mm Messingrohr. Das würde nach meiner Meinung bei deiner Flexwelle auch mehr Sinn machen .

[Randale Ralph]

Nein , das ist falsch.

Mein Messingrohr hat 10. Die Durchführung 10,1. Aber mit Gummiringen Wird das loch was übrig bleibt zu 9mm.

Gruß
Ralf

[plinse]

Da können wir dir dann wohl wenig weiter helfen.

Themen mit O-Ringen gibt es hier im Forum durchaus mal, die einen bestellen im einschlägigen Handel dann O-Ringe in den verschiedensten Abstufungen und suchen sich den, der passt, andere arbeiten das Metallteil nach, noch andere versuchen es über den Hersteller ...
Letztere ärgern sich mit dem Thema klassisch am längsten rum. Dass die Lösung zu finden bei konkreten Sets, gerade bei Bundles eigentlich Sache des Herstellers sein sollte, will ich nicht bestreiten :rolleyes: ... zumal bei diesem Anbieter dauernd ein "das passt" auf der Homepage steht :doh:

Ich würde das Teil als unnötig definieren, den Antrieb schön tief montieren, tiefer als es mit dem Teil geht und mir für die Zukunft meinen Teil merken :rolleyes:

[Randale Ralph]

Das Loch ist halt schon drin mit24mm. Mit MHz diskutiere ich schon darüber. Die sagen es passt. Aber das tut es nicht. Nach einsetzen von men's power. Gummiring hinüber. Set habe ich bestellt. Akku von sls sind auch schon fertig. Das Loch flicken heisst komplett das heckschild laminieren. Gruss ralf

[Mahandra]

Ich würde auch die Durchführung rausholen und schön tief die Welle einsetzen.

[Randale Ralph]

dann darf ich aber frisch laminieren....und am 4 sept muss das Ding fertig sein

[Isomar]

Hallo Ralph,
warum machst du dir nicht ein passendes Drehteil und tauscht es gegen das von MHZ aus?
Das wäre die schnellste und sauberste Lösung.
Du kannst es ja so machen das das alte Loch überdeckt wird, so sieht man dann nichts mehr.
Gruß Franz

[plinse]

Entweder so oder einfach mit gefülltem Harz das Messingrohr einkleben, ein kleines Stück "Wegwerfmaterial" von außen davor tapen, dass nicht zu viel raus quillt und von außen nach Aushärtung plan schleifen. Warum nur wegen des anderen Durchmessers den ganzen Heckspiegel laminieren?

Das Thema Drehmomentausgleich und Versatz gab es ja auch noch...

Messingrohr rein kleben, erst mal fahren, dann ggf. ändern und hübsch machen, wenn es gescheit fährt. Mit dem dicken Scorpion haste eh einen drehmomentstarken Motor. Setupmäßig ist es mehr als wahrscheinlich, dass du bei anderen Propellern landest, als jemand, der mit einem Innenläufer baut. Nachträglich den Versatz noch mal ein paar wenige Millimeter zu verändern kann eh geschehen.

Dafür klingt das gerade alles etwas umständlich :rolleyes:

[Randale Ralph]

ok der Adapter ist eine Lösung. Aber wie meinst Du das jetzt ? mit gefülltem Harz das Messingrohr reinkleben? Irgendwie sthge ich auch dem Kabel :-)

wie soll man einen Drehmoment Ausgleich Schaffen mit einem Ruder mit Inkludierten Strut?

siehe : https://www.mhz-powerboats.com/antriebe/strut/791/komplettanlage-3-strut-ruder-115mm-6-35mm?c=28

[turbounlimited]

Hallo Ralph,
du hast sicherlich alles bei MHZ gekauft und wahrscheinlich auch die Flexwelle mit Sicherung
Es ist sinnvoller eine Endstücksicherung zu machen, denn da sitzt ja der Propeller drauf, und wenn sich die Verklebung löst, dann hast du zwar durch die Sicherung die Flexwelle behalten, aber der Prop und Endstück sind weg - ein toller Erfolg :-(((
Schau mal in diesem Post Baby rsv raptor - Seite 2 (rc-rennboote.de) (https://www.rc-rennboote.de/forum/showthread.php?44452-Baby-rsv-raptor&p=307576&viewfull=1#post307576) # Post 28 was wirklich Sinn macht

Gruß Gerald

[Mahandra]

ok der Adapter ist eine Lösung. Aber wie meinst Du das jetzt ? mit gefülltem Harz das Messingrohr reinkleben? Irgendwie sthge ich auch dem Kabel :-)

wie soll man einen Drehmoment Ausgleich Schaffen mit einem Ruder mit Inkludierten Strut?

siehe : https://www.mhz-powerboats.com/antriebe/strut/791/komplettanlage-3-strut-ruder-115mm-6-35mm?c=28


Geht nicht. Die Kombi in 4.7mm hatte ich auch mal. Einmal und nicht wieder.

[Randale Ralph]

Die Sicherung ist schon fast fertig. Ich weis was du meinst.

[Rogi]

Warum immer so aufwendig.
Druck dir ein Teil wie ein Stöpsel aus.
Innendurchmesser 10mm , Außendurchmesser wie dein Loch. Von außen dann so 1mm Ring das es schön aussieht, Messingrohr rein und von innen harzen.

102571

[Randale Ralph]

An Sowas denke ich auch. Wollte es nur mit Polymerkleber einsetzen.


Warum immer so aufwendig.
Druck dir ein Teil wie ein Stöpsel aus.
Innendurchmesser 10mm , Außendurchmesser wie dein Loch. Von außen dann so 1mm Ring das es schön aussieht, Messingrohr rein und von innen harzen.

102571

[Randale Ralph]

wisst ihr was ...ich habe kein Bock auf den Dreck. Es wir einem nur noch Müll verkauft der nichts taugt. Ich trete das Zeugs in die Tonne. Der Motor kommt in eines meiner Flugzeuge und gut ist. Ich weis warum ich damals mit Booten aufgehört habe.

*edit*

[Mahandra]

Hallo Ralph,

ist natürlich dein Boot. Must Du selber wissen.

Weil die Durchführung nicht past kannst du wie vorgeschlagen diese ersetzen/drucken. Kein grosses Problem. Unter Zeitdruck das Boot aufzubauen ist sicher nicht optimal. Ich finde das Du ein Tolles Boot und einen klasse Motor gekauft hast. Wenn die Alligator später fährt ist das alles vergessen.

Geschichten von nicht passen kann ich Dir genug erzählen, oder suche mal hier im Forum auf “Wasserkühlung ist nicht dicht”.:bang

Gruss Andreas

[plinse]

Das ist aber eine niedrige Frustrationsschwelle wegen so eines unnötigen Teils, was ich im Traum nicht mal bestellt hätte ;)

Im Modellbau ist es üblich, dass die meisten Modellbauer ihre "Probleme" mit Schleifklotz, Sandpapier und Dremel lösen, eine Drehbank ist schon die top ausgestattete Werkstatt einzelner.

Messingrohr ins zu große Loch, mit ein wenig 5min Epoxy ausrichten und fixieren, ein Stück Joghurtbecher o.ä. mit 10mm Loch für das etwas überstehende Messing von außen vor tapen, Baumwollmatsche mit Laminierharz von innen rein, beim großen Loch halt etwas mehr, beim passend gebohrten Loch wäre es etwas weniger und man könnte sich den getapten Joghurtbecher sparen.
Aushärten lassen, von außen plan schleifen, wenn das Boot dann mal lackiert wird, sieht es aus wie gewollt.

Eigentlich alles kein Drama - außer man macht eines draus :rolleyes:

[Randale Ralph]

Zeitdruck hatte ich nicht , das macht nur dieses Mhz zeugs... das frisst Zeit weil nichts passt.


Hallo Ralph,

ist natürlich dein Boot. Must Du selber wissen.

Weil die Durchführung nicht past kannst du wie vorgeschlagen diese ersetzen/drucken. Kein grosses Problem. Unter Zeitdruck das Boot aufzubauen ist sicher nicht optimal. Ich finde das Du ein Tolles Boot und einen klasse Motor gekauft hast. Wenn die Alligator später fährt ist das alles vergessen.

Geschichten von nicht passen kann ich Dir genug erzählen, oder suche mal hier im Forum auf “Wasserkühlung ist nicht dicht”.:bang

Gruss Andreas

[Randale Ralph]

Ich habe sogar eine Drehbank , habe einen Rundstab so runter gedreht (9,2mm) der geht gerade so mit viel Fett und kraft 1,5cm rein geht. Das Rohr hat aber 10mm. Aber diese lahme beschissene MHZ Mail service wirft alle Schuld von sich.
Gerne würde ich dem Ernest eine Mail schreiben und ihm mal mitteilen was dieses Callzenter mit seinem Ruf macht. Leider habe ich den Kontakt nicht mehr.

Schlussendlich muss jetzt alles wieder raus , und ich habe ein rießen Loch im Rumpf. 2000 Euro ausgegeben für nichts. Mhz ist nicht mehr , was es mal war. ...Bin wirklich enttäuscht.

Aber rummatschen mit Harz will ich da nicht. 3D Drucker habe ich keinen. Will aich das Stevenrohr nicht einharzen sondern mit Polymerkleber einbauen ist letztendlich sauberer....Spart auch Zeit!

Bin so gestresst gerade wegen dem Mist .


Das ist aber eine niedrige Frustrationsschwelle wegen so eines unnötigen Teils, was ich im Traum nicht mal bestellt hätte ;)

Im Modellbau ist es üblich, dass die meisten Modellbauer ihre "Probleme" mit Schleifklotz, Sandpapier und Dremel lösen, eine Drehbank ist schon die top ausgestattete Werkstatt einzelner.

Messingrohr ins zu große Loch, mit ein wenig 5min Epoxy ausrichten und fixieren, ein Stück Joghurtbecher o.ä. mit 10mm Loch für das etwas überstehende Messing von außen vor tapen, Baumwollmatsche mit Laminierharz von innen rein, beim großen Loch halt etwas mehr, beim passend gebohrten Loch wäre es etwas weniger und man könnte sich den getapten Joghurtbecher sparen.
Aushärten lassen, von außen plan schleifen, wenn das Boot dann mal lackiert wird, sieht es aus wie gewollt.

Eigentlich alles kein Drama - außer man macht eines draus :rolleyes:

[Mahandra]

Hatte gelezen das es 4 Sept. fertig sein musste. Missverständnis.
Wenn der Frust so hoch ist würde ich ne kleine Pause machen und dann fröhlich weiter bauen.:D

Gruss Andreas

[Mahandra]

Einharzen hat auch Vorteile. Von außen kannst Du dann alles gut schleifen und später lackieren. Auch das grosse Loch hat einen Vorteil. Jetzt kann die Welle schön tief ins Boot.

[Rogi]

Naja Ralph,
Bisschen runterkommen wäre nicht schlecht.
Fehler passieren halt, hättest du das Rohr einmal testweise reingesetzt bevor du das Loch gebohrt hast und das Teil geklebt hast, wäre nichts passiert oder?

[Randale Ralph]

Vermutlich nicht, im Nachhinen ist man immer schlauer.

Jetzt mal sehen ich diesen Polymerkleber raus bekomme


Naja Ralph,
Bisschen runterkommen wäre nicht schlecht.
Fehler passieren halt, hättest du das Rohr einmal testweise reingesetzt bevor du das Loch gebohrt hast und das Teil geklebt hast, wäre nichts passiert oder?

[Randale Ralph]

Ja stimmt auch , da geht es für 3 Wochen ans Meer.

Hatte ja genügend Zeit. Nur gerade ärgere ich mit Zeugs rum...und das frisst Zeit.


Hatte gelezen das es 4 Sept. fertig sein musste. Missverständnis.
Wenn der Frust so hoch ist würde ich ne kleine Pause machen und dann fröhlich weiter bauen.:D

Gruss Andreas

[plinse]

Ich habe sogar eine Drehbank ...

Aber rummatschen mit Harz will ich da nicht. 3D Drucker habe ich keinen. Will aich das Stevenrohr nicht einharzen sondern mit Polymerkleber einbauen ist letztendlich sauberer....Spart auch Zeit!

Bin so gestresst gerade wegen dem Mist .

Das mit der Drehbank habe ich schon zwischen den Zeilen raus gelesen, mich wundert nur, dass du dich dann von so einer dappichten Hülse aufhalten lässt.

Des Menschen Wille ist sein Himmelreich. Man kann sich deshalb verrennen, nehme ich die Zeit hier im Thread und die Drehbank im Zugriff, wäre die Zeit an der Drehbank besser investiert gewesen oder das Röhrchen auch alternativ längst eingeharzt.

Du wiederholst gerne, du wärest seit 30 Jahren Modellbauer? Das ist doch nicht das erste mal, dass irgendwas nicht passt!

[Randale Ralph]

mich regt es nur auf das man immer rotz verkauft bekommt der nichts taugt.

Das Alternativteil drehe ich morgen früh schnell. Und schreiben tu ich nebenher ...vom Werkstattrechner :-)

Es passt oft etwas nicht ...

Aber mal was anderes Stevenrohr bündig hinteneinbauen. Ich kann mich entsinnen das ich das bei 2 Modellen 1 cm raus schauen lies...


Das mit der Drehbank habe ich schon zwischen den Zeilen raus gelesen, mich wundert nur, dass du dich dann von so einer dappichten Hülse aufhalten lässt.

Des Menschen Wille ist sein Himmelreich. Man kann sich deshalb verrennen, nehme ich die Zeit hier im Thread und die Drehbank im Zugriff, wäre die Zeit an der Drehbank besser investiert gewesen oder das Röhrchen auch alternativ längst eingeharzt.

Du wiederholst gerne, du wärest seit 30 Jahren Modellbauer? Das ist doch nicht das erste mal, dass irgendwas nicht passt!

[plinse]

Einharzen hat auch Vorteile. Von außen kannst Du dann alles gut schleifen und später lackieren. Auch das grosse Loch hat einen Vorteil. Jetzt kann die Welle schön tief ins Boot.

Genau das, rein bappen, wenn der Geradeauslauf nicht 100% stimmt später den seitlichen Versatz nachjustieren, tut dann auch nicht weh da später vielleicht mal zu dremeln, ist ja eh nur Matsche, danach irgendwann mal schön machen, also von außen schleifen und lackieren.
Optimal sitzt der Wellendurchbruch möglichst tief im Rumpf. Ich käme im Traum nicht auf die Idee, den wegen einer Hülse höher als nötig zu legen.
Wenn du ein Alternativteil drehst, dann versetze am besten das 10er Loch möglichst ne Ecke außermittig und montiere das nach unten.

Das ist so ein klassisches Teil, das hat mal irgendwer so gemacht, irgendwer fand es cool, es wurde ein Produkt.
Ich habe bisher maximal das Teflon im Messingrohr aufgeraucht, nicht aber das Messingrohr. Damit eine Schnellwechselvorrichtung für das Messingrohr sich lohnt, muss schon irgendwas faul sein.
... wer nicht einparken kann, sollte auch besser Stahlfelgen fahren und keine Alus... :rolleyes:

Also etwas runter kommen, morgen eine schöne Hülse drehen und weiter bauen :hi5:

PS.: Das mit dem Stevenrohr ist so eine Sache. Ich habe gerade ein Boot für einen Freund in Betrieb genommen, da sitzt das Strut so kurz hinter der Rumpfdurchführung, dass ein Messingrohrüberstand die Einstellbarkeit arg beschneiden würde. Mit viel Abstand von Rumpfdurchführung zu Strut kann etwas Überstand Sinn machen.

Was für eine Flex nimmst du? 3/16 oder 1/4 ?

[Randale Ralph]

Ok habe es raus gemacht. Wie leicht das ging. Der Polymerkleber hat sich fast Rückstandslos abziehen lassen. Auch von der Hülse. Das hat mich dazu gebracht mich überreden zu lassen.

Fixieren mit 5 minuten Epoxy, aber erst wenn ich es augerichtet und gebogen habe. Sprich vorher alles grob rein legen und auswiegen,erst dann kleben. Soll ich nur Epoxy und Flocken dafür nehmen oder auch Matte?

Früher habe ich es mit Matte gemacht. Aber die Technik hat sich halt auch verändert bzw kleber etc..weis schon. Bilder hänge ich an.


Genau das, rein bappen, wenn der Geradeauslauf nicht 100% stimmt später den seitlichen Versatz nachjustieren, tut dann auch nicht weh da später vielleicht mal zu dremeln, ist ja eh nur Matsche, danach irgendwann mal schön machen, also von außen schleifen und lackieren.
Optimal sitzt der Wellendurchbruch möglichst tief im Rumpf. Ich käme im Traum nicht auf die Idee, den wegen einer Hülse höher als nötig zu legen.
Wenn du ein Alternativteil drehst, dann versetze am besten das 10er Loch möglichst ne Ecke außermittig und montiere das nach unten.

Das ist so ein klassisches Teil, das hat mal irgendwer so gemacht, irgendwer fand es cool, es wurde ein Produkt.
Ich habe bisher maximal das Teflon im Messingrohr aufgeraucht, nicht aber das Messingrohr. Damit eine Schnellwechselvorrichtung für das Messingrohr sich lohnt, muss schon irgendwas faul sein.
... wer nicht einparken kann, sollte auch besser Stahlfelgen fahren und keine Alus... :rolleyes:

Also etwas runter kommen, morgen eine schöne Hülse drehen und weiter bauen :hi5:

PS.: Das mit dem Stevenrohr ist so eine Sache. Ich habe gerade ein Boot für einen Freund in Betrieb genommen, da sitzt das Strut so kurz hinter der Rumpfdurchführung, dass ein Messingrohrüberstand die Einstellbarkeit arg beschneiden würde. Mit viel Abstand von Rumpfdurchführung zu Strut kann etwas Überstand Sinn machen.

Was für eine Flex nimmst du? 3/16 oder 1/4 ?

[Mahandra]

Sikaflex läst sich normal nicht so einfach “abziehen”. Ohne einem scharfen Messen und Dremel komt da bei mir nichts los.
Nach dem anschleifen alles gründlich säubern und mit Aceton nachwischen.

Was für ein Unterschied wie tief Du die Welle jetzt bekommst.:o

Epoxy und Flocken sind genoeg.

Gruss Andreas

[plinse]

Epoxy und Flocken reichen, da geht ja kaum Kraft drüber und du bekommst auch Wandstärke.
Schön machen von innen kannst du es später, dazu fahr erst mal, so dass du weißt, dass es so bleibt.

Lass das Messingrohr zum kleben etwas über stehen, du wirst etwas von außen brauchen, dass das Harz nicht weg fließt, das besagte Stück Joghurtbecher oder so. Danach von außen plan schleifen und der Überstand vom Messingrohr ist wieder weg. Der verhindert nur, dass dir von hinten Harz ins Rohr läuft.

[MiSt]

Um die Verwirrung zu komplettieren, würde ich die Gelegenheit nutzen und eine Verstellhülse einbauen: Das Loch ist schon da, eine Drehbank steht zur Verfügung, somit kann von den Möglichkeiten der Strutanlage wenigstens richtig Gebrauch gemacht werden.

https://www.rc-rennboote.de/forum/attachment.php?attachmentid=79471&d=1432630452
https://www.rc-rennboote.de/forum/attachment.php?attachmentid=33292&d=1305489174

[Randale Ralph]

ja von der Tiefe keine Frage :-)

Sikaflex nimmst Du..Kenne ich den Karosseriekleber.Mir hat Mhz Liqui Moly Liquimate 8050 mit geschickt. Und ja ein Scharfes Messer habe ich auch gebraucht. Ansonsten was das Abziehen für mich leicht. Halbe Stunde war das ding draußen.

Gruss

Ralf


Sikaflex läst sich normal nicht so einfach “abziehen”. Ohne einem scharfen Messen und Dremel komt da bei mir nichts los.
Nach dem anschleifen alles gründlich säubern und mit Aceton nachwischen.

Was für ein Unterschied wie tief Du die Welle jetzt bekommst.:o

Epoxy und Flocken sind genoeg.

Gruss Andreas

[Randale Ralph]

habe mir schon eine Schablone gemacht. Und groß laufen tut das harz nicht. Passe es mit Dickungsmittel an. Da habe ich Übing drin. ( Oldtimer Restauration )


Epoxy und Flocken reichen, da geht ja kaum Kraft drüber und du bekommst auch Wandstärke.
Schön machen von innen kannst du es später, dazu fahr erst mal, so dass du weißt, dass es so bleibt.

Lass das Messingrohr zum kleben etwas über stehen, du wirst etwas von außen brauchen, dass das Harz nicht weg fließt, das besagte Stück Joghurtbecher oder so. Danach von außen plan schleifen und der Überstand vom Messingrohr ist wieder weg. Der verhindert nur, dass dir von hinten Harz ins Rohr läuft.

[Randale Ralph]

ah verstehe ...das man quasi etwas verschieben könnte...


Um die Verwirrung zu komplettieren, würde ich die Gelegenheit nutzen und eine Verstellhülse einbauen: Das Loch ist schon da, eine Drehbank steht zur Verfügung, somit kann von den Möglichkeiten der Strutanlage wenigstens richtig Gebrauch gemacht werden.

https://www.rc-rennboote.de/forum/attachment.php?attachmentid=79471&d=1432630452
https://www.rc-rennboote.de/forum/attachment.php?attachmentid=33292&d=1305489174

[plinse]

Stimmt, das ist eine schicke Option das große Loch zu nutzen. Du machst die Hülse etwas länger, innen führt sie die Zuführung präzise, hinten raus bleibt bis zum Strut nur das Teflon und du kannst verstellen.

Problem daran: Der freie, nur in Teflon "weich geführte" Teil der Flex darf nicht zu lang werden, sonst kann die Welle schwingen und sich im Ernstfall kaputt drehen. Das Messingrohr hat ja durchaus seinen Sinn und Zweck und du hast einen sehr drehmomentstarken Motor, auch einen mit sehr hoher rotatorischer Trägheit, da hast du schon mit sehr hohen Kräften auf der Flexwelle zu rechnen. Der ungestützte Bereich der Flexwelle sollte also kurz bleiben. Das ist der Grund, warum ich in deinem Fall die Verstellhülse eher nicht machen würde.

Fährst du ohne Werkstatt in den Urlaub und drehst deine Flexwellen ab, ist der Urlaub bezüglich Boot fahren rum.
Machst du das gleiche und der seitliche Versatz ist nicht auf den Punkt ideal, dann vertrimmst du das Ruder, und fährst weiter - ist nicht ideal aber du fährst, arbeitest später zu Hause nach.

[Randale Ralph]

Flexwelle richte ich mir gerade eine hin. Geht als Ersatz mit.

Ich mache das Loch mit Harzflocken zu , kann man immer raus dremeln. Alles andere ist halt auch Risiko befaftet.

Zwischen Rumpfschild und Strut habe ich ca. 5mm Luft mit Verstellen ist da nicht viel. ( Siehe Bild)


Stimmt, das ist eine schicke Option das große Loch zu nutzen. Du machst die Hülse etwas länger, innen führt sie die Zuführung präzise, hinten raus bleibt bis zum Strut nur das Teflon und du kannst verstellen.

Problem daran: Der freie, nur in Teflon "weich geführte" Teil der Flex darf nicht zu lang werden, sonst kann die Welle schwingen und sich im Ernstfall kaputt drehen. Das Messingrohr hat ja durchaus seinen Sinn und Zweck und du hast einen sehr drehmomentstarken Motor, auch einen mit sehr hoher rotatorischer Trägheit, da hast du schon mit sehr hohen Kräften auf der Flexwelle zu rechnen. Der ungestützte Bereich der Flexwelle sollte also kurz bleiben. Das ist der Grund, warum ich in deinem Fall die Verstellhülse eher nicht machen würde.

Fährst du ohne Werkstatt in den Urlaub und drehst deine Flexwellen ab, ist der Urlaub bezüglich Boot fahren rum.
Machst du das gleiche und der seitliche Versatz ist nicht auf den Punkt ideal, dann vertrimmst du das Ruder, und fährst weiter - ist nicht ideal aber du fährst, arbeitest später zu Hause nach.

[Randale Ralph]

oder soll ich von MTC eine Ruderverlängerung montieren?

[Rogi]

Eigentlich 10% Rumpflänge soll es bis Ende dogdrive sein. Dachte ich jetzt. Bei dir sind es deutlich weniger.
Ich suche auch für mein MHZ Chapparal passende Strut / Ruder kombo.

Das von MHZ empfohlene kommt nie im Leben auf 10% (13cm)

[Randale Ralph]

Habe mal ein Bild bei gefügt ....

dann währe ja eine 28mm Verlängerung Gold wert..

Andere Sache noch, MHZ kann keine Propeller Liefern. Ich hätte gerne Aluminium fertig GEschliffen. Gibt es da einen Store für?



Eigentlich 10% Rumpflänge soll es bis Ende dogdrive sein. Dachte ich jetzt. Bei dir sind es deutlich weniger.
Ich suche auch für mein MHZ Chapparal passende Strut / Ruder kombo.

Das von MHZ empfohlene kommt nie im Leben auf 10% (13cm)

[molalu]

Habe mal ein Bild bei gefügt ....

dann währe ja eine 28mm Verlängerung Gold wert..

Andere Sache noch, MHZ kann keine Propeller Liefern. Ich hätte gerne Aluminium fertig GEschliffen. Gibt es da einen Store für?

Versuchs mal bei TFL-Hobby.de

[Rogi]

Auch hier im Forum hinter den Menüpunkt "Shop" findest du aluprops.

https://www.rc-raceboats-shop.de/profi-metallprops/

Wegen Ruderverlengerung wäre mir lieber wenn du wartest, bis jemand erfahren meine Aussage über 10% Rumpflänge bestätigt.

[plinse]

...
Was für eine Flex nimmst du? 3/16 oder 1/4 ?

Das wäre jetzt halt so ein Thema... jeder packt unterschiedliches Teflon dazu und plant mit unterschiedlichem Freigang. 10mm Messing lässt mich hoffen, dass es 1/4 Flexwelle ist, nach MHZ-Seite müsste es so sein.
Du bist da mit einem "gut 700gr Außenläufer" unterwegs, da sollte die Flexwelle möglichst durchgängig geführt sein, in einem Powertrim + Teflon bis ans Lager oder halt im Messingrohr, sonst wickelt dir dein Scorpion da Knoten in die Flex ;)

Da gibt es 2 Punkte, wo dies zu beachten ist: Ende Messingrohr bis Motorkupplung UND zwischen Rumpf und Strut. 5mm + 28mm mit Verlängerung wäre mir fast etwas viel, 5mm könnte aber auch echt mehr sein.
Dieses Bundle aus Ruder und Strut hätte ich mit Freude hinter ein Boot mit Wellendurchführung unter dem Rumpf montiert (einmotoriger Katamaran o.ä.) mit durchgängigem Messingrohr von Wellenkupplung bis Strut und Verstellbarkeit über das lange, frei tragende Rohr.
Bei einem Boot mit Wellendurchführung im Heckspant? Das lass Dir aber besser nicht hier von Unbeteiligten erklären, wir haben die Kombi nicht empfohlen ;)

Die meisten montieren Powertrimms an solche Boote, ist das einfachste, die Flex ist geführt, ist einstellbar, fertig.

Die Einstellbarkeit hierbei war gut gegeben - aber durch den geringen Abstand definitiv nicht endlos:
https://speed-mania.de/Bilder/rennboote/210610_fountain58_kulz_custom_made/210610_fountain58_kulz_custom_made_antriebe1.jpg
Der Rest ist dann durch Propellerwahl und Schwerpunkt zu erreichen.
Bei dem Boot im Bild beträgt der Abstand aber auch ~10mm bei 1/4" Flex und 10-15mm würde ich bei 1/4" Flex auch ansetzen, keine 5mm. Besser aber 5mm als 5+28 mit Spacer ;) und für eine Verstellung mit raus geführtem Messing bis zum Strut wäre beides viel zu kurz, so kurz verstellst du dann nichts mehr...

Ich würde es dran bauen und erst mal testen, die Verstellbarkeit hält sich dann halt im Rahmen.
Gerade wenn das Strut aber nicht weit per Ausleger vom Rumpf weg kann, ist es gut, wenn du die Wellendurchführung jetzt tief in den Rumpf bringst, wie das dann noch mit der dappichten Hülse eine gescheite Abstimmung hätte bringen sollen, erschließt sich für mich nicht.

Ich habe mich mal bei MHZ durchgeklickt:
Aligator: https://www.mhz-powerboats.com/ruempfe/monoruempfe/m-1400-mm/222/aligator-1250mm-gfk?number=1684
Ruderanlage + Strut Bundle aus "das passt": https://www.mhz-powerboats.com/antriebe/strut/791/komplettanlage-3-strut-ruder-115mm-6-35mm?c=7
und da gibt es dann das Mega-Bündel für 222€ mit allen Teilen zusammen, die Dir hier Freude bereiten.

Ob die jetzt aber sauber auf die Aligator zugeschnitten sind?
Klicke ich mich nämlich bootsunabhängig dort hin, bekomme ich genau die gleichen Empfehlungen.
Über wie viele Weiterverlinkungen dann das schöne "Das passt dazu:" dann noch gilt, da bin ich mir sehr unsicher ... oder ob die Zubehörzusammenstellung auf der MHZ-Seite nicht doch etwas mehr Beratung gebrauchen könnte und vielleicht weniger Sicherheit vermitteln sollte, die aber zum sorglosen bestellen animiert ;) ?

Bei MHZ bekommt man gut seine Teile beisammen, wenn man weiß, was man haben will und was man braucht, sprich wenn der Plan zum Aufbau im Kopf bereits konkret ist. Gelenkt über die Homepage würde ich da nicht kaufen wollen (bzw. danach nicht das Boot bauen wollen ;) ) ...

Für den Aufbau hier und die Urlaubsplanung würde ich das jetzt zusammen bauen, ein kurzer Antrieb ist für ein wendiges Boot nicht schlecht, ein langer Antrieb für ein schnelles Boot besser, nach den ersten Fahrten ist dann absehbar, ob das so bleiben soll oder, ob es Änderungsbedarf gibt.

Der Geschwindigkeitswunsch aus unserem Telefonat war ja moderat. Da ein wenidiges Lenkverhalten dazu, das kann mit einem dicht hinter dem Rumpf platzierten Strut ereicht werden.

Der Bericht bzur Abstimmung des Bootes von obigem Bild ist dieser hier:
https://www.rc-rennboote.de/forum/showthread.php?44727-Fountain-58-Twin-mit-SSS-56104-800kV-V2
Da bin ich am Ende bei 130km/h, gescheiter Kurvenlage und moderater Fahrzeit gelandet. Für den Anspruch sind die Antriebe mit 130mm Abstand vom Heckspiegel bis Ende Drive Dog genau passend, da wäre der hier gezeigte Strut eher kurz.

Andererseits stellt man diese Überlegungen zu Vorlieben ... vor einer Bestellung an und die Aligator ist auch eher ein wendiges Boot. Einfach erst mal zum fahren bringen.

Du hast ja auch sehr schön sauber den Rumpf nachgelegt, da hatten wir ja auch drüber gesprochen. Jetzt einfach erst mal fahren, beim Innenausbau ggf. im Hinterkopf haben, dass es noch Änderungen geben kann, wenn die dann abgeschlossen und erprobt sind die unnötigen Löcher dicht schmieren, eine weitere Lage sauber Gewebe drüber und alles ist schick.

Grüße, Eike

[Randale Ralph]

Servus Eike,

Danke für deine Meinung Über meine laminierarbeit. Versuche immer alles so sauber wie möglich zu machen.

Ja es ist eine 1/4 6,35mm Felxwelle. Was anderes kommt auch da nicht in Frage.

Ich bau es jetzt mal fertig und Fahre. Ob ein Trimax noch dazu kommt wird sich zeigen. Ich habe den Antrieb ganz Tief gelegt .So Tie wie möglich. Das Messingrohr steckt ein Stück im Strut, das sollte ignoriert werden, habe es nur gemacht um es gut ausrichten zu können. Später ist an der Stelle nur das Teflonrohr. Ich möchte da keine freilaufende Welle.

Was ich Brutal finde ist das auswiegen. Ich füge Bilder hinzu. Schwerpunkt sagt Mhz 28-30%. Ich habe bewusst 29% gewählt. Der Motor Steht direkt im Schwerpunkt. Die Gelbe Box hat das Gewicht der Reglers, die Blauen entsprechen der Größe und Gewicht der Akkus...

Wenn ich es so einbaue pendelt das Boot Waagrecht aus. ....

gleich folgen noch Bilder auf 30% Schwerpunkt. Nur was ist besser? Bei 30% habe ich etwas mehr Freiheit für die Akkus ,aber da ist auch deutlich zu kennen das der Motor nicht direkt im Schwerpunkt sitz , sondern nur 1/3 dessen.

freue mich mal wieder auf anregungen :-)


Das wäre jetzt halt so ein Thema... jeder packt unterschiedliches Teflon dazu und plant mit unterschiedlichem Freigang. 10mm Messing lässt mich hoffen, dass es 1/4 Flexwelle ist, nach MHZ-Seite müsste es so sein.
Du bist da mit einem "gut 700gr Außenläufer" unterwegs, da sollte die Flexwelle möglichst durchgängig geführt sein, in einem Powertrim + Teflon bis ans Lager oder halt im Messingrohr, sonst wickelt dir dein Scorpion da Knoten in die Flex ;)

Da gibt es 2 Punkte, wo dies zu beachten ist: Ende Messingrohr bis Motorkupplung UND zwischen Rumpf und Strut. 5mm + 28mm mit Verlängerung wäre mir fast etwas viel, 5mm könnte aber auch echt mehr sein.
Dieses Bundle aus Ruder und Strut hätte ich mit Freude hinter ein Boot mit Wellendurchführung unter dem Rumpf montiert (einmotoriger Katamaran o.ä.) mit durchgängigem Messingrohr von Wellenkupplung bis Strut und Verstellbarkeit über das lange, frei tragende Rohr.
Bei einem Boot mit Wellendurchführung im Heckspant? Das lass Dir aber besser nicht hier von Unbeteiligten erklären, wir haben die Kombi nicht empfohlen ;)

Die meisten montieren Powertrimms an solche Boote, ist das einfachste, die Flex ist geführt, ist einstellbar, fertig.

Die Einstellbarkeit hierbei war gut gegeben - aber durch den geringen Abstand definitiv nicht endlos:
https://speed-mania.de/Bilder/rennboote/210610_fountain58_kulz_custom_made/210610_fountain58_kulz_custom_made_antriebe1.jpg
Der Rest ist dann durch Propellerwahl und Schwerpunkt zu erreichen.
Bei dem Boot im Bild beträgt der Abstand aber auch ~10mm bei 1/4" Flex und 10-15mm würde ich bei 1/4" Flex auch ansetzen, keine 5mm. Besser aber 5mm als 5+28 mit Spacer ;) und für eine Verstellung mit raus geführtem Messing bis zum Strut wäre beides viel zu kurz, so kurz verstellst du dann nichts mehr...

Ich würde es dran bauen und erst mal testen, die Verstellbarkeit hält sich dann halt im Rahmen.
Gerade wenn das Strut aber nicht weit per Ausleger vom Rumpf weg kann, ist es gut, wenn du die Wellendurchführung jetzt tief in den Rumpf bringst, wie das dann noch mit der dappichten Hülse eine gescheite Abstimmung hätte bringen sollen, erschließt sich für mich nicht.

Ich habe mich mal bei MHZ durchgeklickt:
Aligator: https://www.mhz-powerboats.com/ruempfe/monoruempfe/m-1400-mm/222/aligator-1250mm-gfk?number=1684
Ruderanlage + Strut Bundle aus "das passt": https://www.mhz-powerboats.com/antriebe/strut/791/komplettanlage-3-strut-ruder-115mm-6-35mm?c=7
und da gibt es dann das Mega-Bündel für 222€ mit allen Teilen zusammen, die Dir hier Freude bereiten.

Ob die jetzt aber sauber auf die Aligator zugeschnitten sind?
Klicke ich mich nämlich bootsunabhängig dort hin, bekomme ich genau die gleichen Empfehlungen.
Über wie viele Weiterverlinkungen dann das schöne "Das passt dazu:" dann noch gilt, da bin ich mir sehr unsicher ... oder ob die Zubehörzusammenstellung auf der MHZ-Seite nicht doch etwas mehr Beratung gebrauchen könnte und vielleicht weniger Sicherheit vermitteln sollte, die aber zum sorglosen bestellen animiert ;) ?

Bei MHZ bekommt man gut seine Teile beisammen, wenn man weiß, was man haben will und was man braucht, sprich wenn der Plan zum Aufbau im Kopf bereits konkret ist. Gelenkt über die Homepage würde ich da nicht kaufen wollen (bzw. danach nicht das Boot bauen wollen ;) ) ...

Für den Aufbau hier und die Urlaubsplanung würde ich das jetzt zusammen bauen, ein kurzer Antrieb ist für ein wendiges Boot nicht schlecht, ein langer Antrieb für ein schnelles Boot besser, nach den ersten Fahrten ist dann absehbar, ob das so bleiben soll oder, ob es Änderungsbedarf gibt.

Der Geschwindigkeitswunsch aus unserem Telefonat war ja moderat. Da ein wenidiges Lenkverhalten dazu, das kann mit einem dicht hinter dem Rumpf platzierten Strut ereicht werden.

Der Bericht bzur Abstimmung des Bootes von obigem Bild ist dieser hier:
https://www.rc-rennboote.de/forum/showthread.php?44727-Fountain-58-Twin-mit-SSS-56104-800kV-V2
Da bin ich am Ende bei 130km/h, gescheiter Kurvenlage und moderater Fahrzeit gelandet. Für den Anspruch sind die Antriebe mit 130mm Abstand vom Heckspiegel bis Ende Drive Dog genau passend, da wäre der hier gezeigte Strut eher kurz.

Andererseits stellt man diese Ãœberlegungen zu Vorlieben ... vor einer Bestellung an und die Aligator ist auch eher ein wendiges Boot. Einfach erst mal zum fahren bringen.

Du hast ja auch sehr schön sauber den Rumpf nachgelegt, da hatten wir ja auch drüber gesprochen. Jetzt einfach erst mal fahren, beim Innenausbau ggf. im Hinterkopf haben, dass es noch Änderungen geben kann, wenn die dann abgeschlossen und erprobt sind die unnötigen Löcher dicht schmieren, eine weitere Lage sauber Gewebe drüber und alles ist schick.

Grüße, Eike

[Randale Ralph]

So hier jetzt ein Bild mit 30% Schwerpunkt.

[Randale Ralph]

so nachdem ich jetzt das Messingrohr gebogen habe, habe ich mir eine Frage selber beantwortet. Sitz des Schwerpunktes. Bin jetzt bei 29,5%. Ohne die Flexwelle zu kürzen. Sie sitzt komplett im Strut und im Mitnehmer am Motor.

Aber eine Frage noch , schleift ihr die 10mm Kurbelwelle auch an, für besseren sitz der Madenschraube , und das der Mitnehmer nicht rund läuft?

Ich habe immer ca. 30mm zwischen Motormitnehmer und Messingrohr gelassen, ist das beim Elektro auch ok? Es soll auch noch der Schmiernippel drauf .

[plinse]

Moin Ralph,
28-30% ist so eine Hausnummer, die klassisch funktioniert. Je nach Propeller, ... kann sich das aber deutlich ändern, guck mal in den zuvor verlinkten Inbetriebnahmebericht.
Da siehst du eine recht große LiPo-Schiene mit bestimmt 10cm Verstellbereich und je nach Propeller (gut zweimotorig, da gibt es noch innen/außen schlagend) habe ich den Verstellbereich auch deutlich genutzt.

Willst du ein Boot, auf dem du den Propeller, Akkutyp, ... auch mal variieren kannst? Dann schaffe Dir deutlich Verstellmöglichkeit in der Lage der Akkus. Hinten die große Carbon-Platte wäre mir dafür ganz klar im Weg, sowas gehört da in meinen Augen nicht hin.

Motor so weit vor, dass du mit Akkus vorne Richtung 32% kommen kannst, so viel Verstellweg, dass du mit Akkus hinten Richtung unter 28% kommen kannst. Im Zweifel bleibt dann nur die Montage eines zentralen Servohalters, nicht so einer Platte auf voller Bootsbreite.

Auf den % genau festlegen sollte man sich beim Schwerpunkt aber auf keinen Fall. Weißt du, welche Akkus wir nächstes Jahr alle ganz toll finden werden?
Vielleicht kommt etwas auf den markt, was etwas leichter ist oder plötzlich kommt eine sehr gute Baureihe mit 6000er oder 7000er Zellen raus und dein Wunschakku ist plötzlich etwas schwerer.

Bau dir da deutlich Verstellbereich ein oder im Urlaub fährst du deine Propeller kaputt und lokal bekommst du irgendwas aber keine Auswahl. Plötzlich hat der Propeller mehr oder weniger Lift.

Lange Rede kurzer Sinn, ein deutlicher Verstellbereich vom Schwerpunkt muss bestehen bleiben.
Motor auf die Position von der vorderen Schwerpunktgrenze, Akkubewegungsfreiheit so planen, dass die hintere Einstellgrenze immer noch erreicht werden kann, am besten etwas mehr Verstellbereich einplanen.

Grüße, Eike

[plinse]

Servus Eike,

Danke für deine Meinung Über meine laminierarbeit. Versuche immer alles so sauber wie möglich zu machen.
...

Hast du das Gewebe auf stützender Folie laminiert und zugeschnitten?
Die Details sehen definitiv so aus, als hättest du dir Mühe gegeben.
VG, Eike

[Randale Ralph]

Vordere Grenze das dachte ich mir auch ,kenne ich auch so. Beim Verbrenner haben wir das gemacht um Reso variieren zu können. Aber hier klappt das nicht. Ich wüsste nicht wie das erreicht werden kann.? Maximallänge wegen der Flexwelle ( Komplett im Strut und Motormitnehmer ) sind 29,5%

Mhz hat mir das Set mitgeschickt mit 30cm Welle. Messingrohr länger als 30 haben die nicht.

Ich kann also nicht weiter vor....Zumal dann auch das Messingrohr zu Kurze währe. Ich hätte dann zwischen Mitnehmer und Messinrohr 45mm. Das ist zu viel.Und Flexwelle zu kurz. Da könnte ich aber noch Ordern...das reicht mir auch Zeitlich noch.

Aber das Hauptproblem ist die Umsetzung zum Akku Verschieben auf 10cm Platz. Das gibt mein Rumpf nicht her. Die Akkus haben ein Gewicht von 2,8KG. Sitzen diese kurz vor der Servoplatte , Motor auf Schwerpunkt 29,5% ist es leicht schwanzlastig. Kann ich aber ändern wenn ich den Akku 10mm richtung Motor bewege habe ca. 5cm zu Verfügung. Setze ich den Motor auf 32% und dazu noch den Regler mit 640gr hinter den Motor ensteht folgendes Problem: Flex und Messingrohr viel zu kurz ca. 8cm. Extreme Schwanzlastigkeit, Akku und Regler veschieben bringt höchstens ein ausbalanzieren.Kann aber dann nicht weiter nach vorne... Bei 31% Ähnliche Verhältnisse.Bei 29,5% Negativ am Heck. Kann ich aber Korrigieren wenn ich mit den Akkus richtig Motor rutsche. Da reicht ca. 1 cm...dann pendelt es sauber.

Betreibe ich das Modell jetz nur mit 2x 5S Akku , muss der Regler richtung Ruder...bzw.Ruderservo. Darum habe ich ja die Rc Platte gewählt mit einem Bicscale Servo. Wegen dem Gewicht nach hinten ....Es ist sonst immer Kopflastig.
Auf dem Bild sieht man wie alles sitzt. Das Metallmaß zeigt den genau sitz bei passender Prozentzahl. Schiebe ich die äußeren Akkus nach hinten Schwanzlastig. Etwas nach vor pendelt es. Da kann ich auch noch mit dem Regler spielen. Der hat ja auch sein gewicht.
Habe also schon Platz um die Akkus zu verschieben. Propeller habe ich 52 und 62 Aktuell. Aber wo anders können die akkus nicht hin. Vom gewicht her ausgeschlossen.



Moin Ralph,
28-30% ist so eine Hausnummer, die klassisch funktioniert. Je nach Propeller, ... kann sich das aber deutlich ändern, guck mal in den zuvor verlinkten Inbetriebnahmebericht.
Da siehst du eine recht große LiPo-Schiene mit bestimmt 10cm Verstellbereich und je nach Propeller (gut zweimotorig, da gibt es noch innen/außen schlagend) habe ich den Verstellbereich auch deutlich genutzt.

Willst du ein Boot, auf dem du den Propeller, Akkutyp, ... auch mal variieren kannst? Dann schaffe Dir deutlich Verstellmöglichkeit in der Lage der Akkus. Hinten die große Carbon-Platte wäre mir dafür ganz klar im Weg, sowas gehört da in meinen Augen nicht hin.

Motor so weit vor, dass du mit Akkus vorne Richtung 32% kommen kannst, so viel Verstellweg, dass du mit Akkus hinten Richtung unter 28% kommen kannst. Im Zweifel bleibt dann nur die Montage eines zentralen Servohalters, nicht so einer Platte auf voller Bootsbreite.

Auf den % genau festlegen sollte man sich beim Schwerpunkt aber auf keinen Fall. Weißt du, welche Akkus wir nächstes Jahr alle ganz toll finden werden?
Vielleicht kommt etwas auf den markt, was etwas leichter ist oder plötzlich kommt eine sehr gute Baureihe mit 6000er oder 7000er Zellen raus und dein Wunschakku ist plötzlich etwas schwerer.

Bau dir da deutlich Verstellbereich ein oder im Urlaub fährst du deine Propeller kaputt und lokal bekommst du irgendwas aber keine Auswahl. Plötzlich hat der Propeller mehr oder weniger Lift.

Lange Rede kurzer Sinn, ein deutlicher Verstellbereich vom Schwerpunkt muss bestehen bleiben.
Motor auf die Position von der vorderen Schwerpunktgrenze, Akkubewegungsfreiheit so planen, dass die hintere Einstellgrenze immer noch erreicht werden kann, am besten etwas mehr Verstellbereich einplanen.

Grüße, Eike

[Randale Ralph]

Erstmal Zeitungspapier und Pappe zur hand genommen, Schablonnen gemacht. Dann auf die Folie und tränken mit 45min Epoxy 100:40.Schön einwalzen in den Rumpf. Dann auf die passende Passition und runter mit der Folie. 2 Schichten Glasgewebe 280gr.Köper. Letzte Schicht Kohlefaser 245gr. Leinwand. Lässt sich bersser verarbeiten und fetzelt nicht so. Ist halt etwas starrer in den Ecken. Aber bei guter vorarbeit geht das. Sieht dann besser aus wegen dem Polymer kleber etc...

[Rogi]

2 Schichten Glasgewebe 280gr.Köper. Letzte Schicht Kohlefaser 245gr. Leinwand. .
Jetzt wiegt der Rumpf das doppelte.
Warum so viel und so schwer?

280+280+245 = 805g Gewebe.
805 x mindestens 1.2 = 966g Harz.

Das sind also mindestens 1.8 Kg pro m2

[Randale Ralph]

ich wiege den Rumpf nachher mal nackt. Bevor ich alles einklebe ...

zweitens. Das Boot wird nur im Meer Betrieben...da ist das Fahren etwas rauer.

[Randale Ralph]

habe ihn gewogen 3KG war Original . Jetzt hat er 791gramm mehr. das ist halt gut wenn die Matte Nass einlegt.

[plinse]

Das ist gut angelegtes Gewicht, speziell wo es ja ein Mono mit recht großen Querschnitten ist und irgendwo muss die Steifigkeit ja her kommen, wenn man dann an den Heckspiegel Antrieb und Ruder schraubt und mit Motor und Akkus auch ziemliche Punktlasten im Rumpf fixiert.

@ Igor: Ich hatte es Ihm empfohlen - ganz einfach.

Wenn es stimmt, was MHZ laut Homepage da serienmäßig rein legt:

1 Lage 100er GFK + 1 Lage 160er GFK + 1 Lage 100er GFK
... dann sind da Verstärkungen angesagt.

Das ist etwa die Gewebebelegung, mit der ich früher IOM-Rümpfe laminiert habe... aber doch bitte kein 1,25m Powerboat mit gut 700gr Außenläufer und ein paar Kilogramm LiPo :rolleyes:
Wenn ich da die Homepage lese, dann wundert es mich nicht die Bohne, dass bei deiner 114er Mystic beim ersten Flip die Lauffläche angefangen hat abzuplatzen, obwohl du eine in Kohle/Aramid hast, was das beste ist, was man im Shop glaube ich anklicken kann.
Nur weil das scheinbar so ausgeliefert wird, fällt es mir trotzdem schwer, dies als Normalzustand zu akzeptieren bzw. als das anzusehen, was der Kunde braucht, wenn er einbaut, was hier eingebaut wird. (Zumal es auch dem entspricht, was die Homepage als Komponenten für das Boot empfielt.)
Mit Gewebe nachzulegen und beispielsweise die Heckspiegelverstärkung dazu auch in Lauffläche und Seiten rein zu ziehen, ist auf jeden Fall vorteilhaft gegenüber dem einkleben von Carbonplatten, was schöne Steifigkeitssprünge brächte.

Wenn man dann mal daneben hält, was der eine oder andere Privat-Laminierer so abliefert...
Du kennst ja noch meine GTone aus Glasfaser, laut Alex hatte er dort etwa ein Flächengewicht von ca. 900-1200 gr/m² in Summe in die Boote eingelegt mit 2-3 Lagen über der Naht.
ich kann mir kaum vorstellen, dass MHZ wirklich so dünn laminiert wie die Homepage behauptet aber die Frage, ob der Rumpf auffällig labberig wäre, hat Ralph am Telefon bestätigt, also kam von mir die Empfehlung mal anständig was rein zu legen und die anteilig geringe Gewichtszunahme bestätigt, dass er sehr sorgfältig gearbeitet hat. Wenn er jetzt noch die Gewebelagen anders gestuft hat als beim Bau in der Form, also flächig Gewebe über die Naht und die Stoßstellen woanders, dann ist es um so besser.

@ Ralph: Liegt die Steifigkeit vom Rumpf denn jetzt in einem brauchbaren Bereich? Wenn du jetzt das Ruder anschraubst (Ruder/Strut), bildet das dann jetzt eine steife Basis, damit du das als Grundlage der Fahrpräzision nehmen kannst oder hängt das gefühlt immer noch an einem Joghurtbecher ;) ??

VG, Eike

[Randale Ralph]

Hey Eike,

Ne is wirklich gut. Das Loch ist hinten auch zu. Habe extra Trennmittel auf die Verstärkung hinten von außen drauf.
Habe anständig die naht überlappt. Bin zufrieden mit der Arbeit. Passt alles soweit auch der Schwerpunkt.

Gruß Ralf.

[Rogi]

Naja Eike, so genau ist es aber nicht.
Die 114 er Mystic in c-afk ist steif genug.
An den Rumpf ist nur die Stufe (Ecke) abgeplatzt, der Rumpf sonst in Takt , ohne irgendwelche Träger oder versteifungen.
Die Ecke der Stufe ist einfach abgeplatzt weil da kein rovings gelegt ist. Nicht Standard mäßig.
Du könntest 100 lagen drauf legen, die wäre trotzdem geplatzt.
Ernest macht dir aber gegen Aufpreis rovings rein.

Schau dir Mal gern nochmal das Video an, das waren auch keine 90kmh.

Der Mono Rumpf in gfk von MHZ ist schon labberig keine Frage, ich bezweifle aber dass es Gewebe jenseits 180g in mehrere lagen nachträglich laminiert viel besser macht.

[plinse]

...
Schau dir Mal gern nochmal das Video an, das waren auch keine 90kmh.
...

Du, da werden wir unterschiedlicher Meinung bleiben, macht ja auch nichts ;)

Richtig, es waren keine 90km/h sondern 120km/h beim ERSTEN Abflug vom CAFK-Rumpf, wobei der GfK-Rumpf auf der Homepage bis 130km/h safe sein soll und du hast ja keinen alten, gebrauchten wieder aufgebaut sondern neu gekauft. Dazu ist es ja nicht nach 50 Abflügen passiert sondern direkt aber sei es drum.

Geschwindigkeiten von über 180Km/h stellen für diesen Rumpf kein Problem dar.

Ich fahre lieber Kleinserienrümpfe und weiß warum ;) ...

Mich erinnert das ganze etwas an früher:
Der dünne GfK-Rumpf von heute in LiPo/Brushless-Zeiten ist wie der ABS-Rumpf von früher, nur dass damals keine "Panzerplatten" eingebaut wurden sondern alle möglichen Verrippungen und Versteifungen. Das macht aber heute keiner mehr, da kommt ein Frässatz "Panzerplatten" und dann muss der Rumpf auch einiges tragen. Sonst kann man halt keinen Akkuhalter sehr lokal einkleben und hoffen, dass alles hält, wenn das Boot einen Purzelbaum schlägt.

Echtes Augenfutter ist das hier: Anderes Einsatzgebiet aber halt Profis im Faserverbundbau, die zeigen einzelne Bilder aus der Bauphase und auch das fertige Schiff von innen, CfK mit wenig bis keinem Stützstoff aber dafür Verrippungen.
https://www.youtube.com/watch?v=oDcWkjjr8_0
https://www.youtube.com/watch?v=DDmz9iqyeSU
Einfach zum Thema Wandstärke, Versteifungen, Gewichtstargets und Krafteinleitungen.

Spart man die Wandstärke runter, muss man sowas beim Innenausbau machen oder aber damit leben, dass was ausreißt. Spiegel das mal an den üblichen Bauweisen mit Carbonplatten, Akku hier, Motor dort, ... alles ohne Spanten und Stringer. Da ist ein labberiger Rumpf mit eingeklebten Punktlasten nicht von Dauer.

VG, Eike

[Randale Ralph]

Ich bin froh verstärkt zu haben. Im Meer damit fahren ist ne andere Hausnummer als hier auf dem See. Und wenn ich sehe das ich 4-4.5 kg zu lade...ist das schon gut so.

[Rogi]

Spart man die Wandstärke runter, muss man sowas beim Innenausbau machen ...

Jau, das stimmt, aber wie ich es bei @Flash letztens gesehen habe, geht das auch anders statt Harz rein zu kippen.
Deswegen versuche ich den labberigen Rumpf von MHZ dem ich habe, gezielt mit Verstärkungen und Verrippungen :-D

Wenn dass dann nicht klappt kann ich immer noch Harz mit Matten legen...

[Randale Ralph]

für mich ist das mit dem Harz einfacher. Habe viel Übung darin ...Und wenn ich mal sehe das ich nut 791gr. Schwerer wurde bei 3 Lagen....das ist doch gut im kurs :-)

[Randale Ralph]

Hier mal Bilder vom Vortschritt ....

[plinse]

Das sieht doch so weit sehr ordentlich aus. So dicht, wie der Antrieb hinten am Heckspiegel sitzt, ist auch gut, dass die Rumpfdurchführung schön tief zu liegen gekommen ist.

[Randale Ralph]

Tiefer geht nicht mehr. :prost:

[Rogi]

Das sieht doch sauber aus.
Passt der Winkel von die Motorhalterung zu Stevenrohr?
Kommt mir etwas zu grade vor, vielleicht täuscht der Winkel auf den Fotos.

[Randale Ralph]

ja der Winkel passt. Sauber Durchlauf ohne Druck.


Das sieht doch sauber aus.
Passt der Winkel von die Motorhalterung zu Stevenrohr?
Kommt mir etwas zu grade vor, vielleicht täuscht der Winkel auf den Fotos.

[Randale Ralph]

Schaut mal was der bekloppte Ralf gemacht hat

[Randale Ralph]

Also das Boot läuft echt gut. Kommt auch super mit dem Wellengang im Meer klar. Aber mann muss sagen ist nicht ohne. Die Harmonie vom ztw zum Skcorpion ist sehr gut. Mit einer 62 octura fast zu schnell. Werde heute mal einen 59 testen

[plinse]

Prima, ich hatte dir ja hochgerechnet, dass deine Wunschgeschwindigkeit für Antrieb und Akku keine Herausforderung darstellen ;)
VG Eike

[Randale Ralph]

Läuft wie die Hölle. Nur manchmal schlägt das Modell einen hacken. Ich denke das es das Drehmoment ist
Dann kommt hinzu das einen leichten seitenzug hat. Auch das rechne ich dem strut an. Werde am trimmax nicht vorbei kommen. Setze ich das Ruder trotzdem mittig? Oder kann ich diesen Problemen anders entgegen wirken?
Dann wie kann man dem Regler eine gaskurve programmieren? Wenn man bei halbgas auf die tube drückt...schlägt es wiederum einen Haken.... aber sonst richtig geil. Bin heute fast 20min am Stück gefahren. Denn topdpeed permanent auf dem Meer nicht möglich. Aber der Skorpion hat schon richtig knast. Habe die elektrik mit 150er Stecker versehen mit funkschutz...

[Randale Ralph]

Hast den verlängerten Umbau bei mir gesehen?

[Rogi]

Es wäre hilfreich wenn du schreiben würdest welche ztw Regler jetzt reingekommen sind und welche Timing du für Scorpion Motoren eingestellt hast.

[plinse]

Moin Ralph,
eine Gaskurve kann der ZTW300 nicht, ich glaube der kann aber die Beschleunigung begrenzen. Begrenzt du aber, nimmst du dir aber auch die Möglichkeit zu driften. Ich würde da eher den Gasfinger trainieren, da ich mit sowas eher spiele. Diesbezüglich neutral bekommst du zweimotorige Boote aber einen dicken Scorpion in ein 1,2m Boot zu stecken und Neutralität zu erwarten, ist wie das bestellen der Rechnung ohne zahlen zu wollen 😉
VG Eike

[Randale Ralph]

[QUOTE=Rogi;311111]Es wäre hilfreich wenn du schreiben würdest welche ztw Regler jetzt reingekommen sind und welche Timing du für Scorpion Motoren eingestellt hast.

Ztw seal 300. Timing automatisch..

[Randale Ralph]

Moin Ralph,
eine Gaskurve kann der ZTW300 nicht, ich glaube der kann aber die Beschleunigung begrenzen. Begrenzt du aber, nimmst du dir aber auch die Möglichkeit zu driften. Ich würde da eher den Gasfinger trainieren, da ich mit sowas eher spiele. Diesbezüglich neutral bekommst du zweimotorige Boote aber einen dicken Scorpion in ein 1,2m Boot zu stecken und Neutralität zu erwarten, ist wie das bestellen der Rechnung ohne zahlen zu wollen 😉
VG Eike

Na klar erwarte ich das....ne Scherz bei seite...das mit den Haken schlagen muss ich noch lernen. Muss halt sehr zaghaft beschleunigen. Komme nie auf Vollgas...Kommt mir so vor als gibt es da keine ende:o

[plinse]

Es hatte schon seinen Grund, warum ich dir 4s und 6s empfohlen hatte, statt alles 5s. Dein Setup fährt etwa 1 1/2 mal so schnell, wie du es anstrebst.
Logische Empfehlungen wäre, also mal 8s zu versuchen. Das hast du dir aber verbaut.
Dauerhaft Teillast fährt dir halt die Elkos gar.
VG Eike

[Randale Ralph]

Verbaut?wieso. 4s rein donnern kann ich immer. Akkus ist doch kein problem...Muss mich erst daran gewöhnen. Die verbrenner sind halt nicht giftig ....bzw auch so schnell. Finde es aber geil....mir stellt sich die Frage wie zwei solcher Motoren in einer znetix reagieren .

[plinse]

Boote bis 1 1/2m bekommt man bei guter Bauweise wie bei Manfred noch ballerfest, je größer, desto scaliger, speziell auch beim kaputt gehen 😉

Vor allem packst du schnell das 4fache und mehr an Akkus rein, am Ende halt einiges an Masse und bei Abflügen zerkloppt es schnell was.
Du warst ja jetzt schon von der Rumpf Qualität nicht übermäßig angetan.

Ich hatte gerade für 2 Monate die große Fountain von Manfred zum einstellen und vermessen bei mir. Er hat sie gerade hier über die Börse verkauft.
Ich habe sie "universell" abgestimmt, 130kmh und man kann sie auch mal aus der Hand geben, Alex hatte einen solchen Rumpf bei 160km/h, wird es größer, wird es meist wieder langsamer.

Dann hältst du dich mit "Kleinkram" auf, weil es nichts größeres als 1/4 Flexwellen und 8mm Wellenendstücke am Markt gibt, alles über ZTW300 wird ernsthaft teuer und wie gesagt, wenn du es ballerfest haben willst, wird es dann schwierig.

Musst du wissen, ich fand das 1 1/2m Boot klasse, freue mich aber auch wieder drauf, ohne Aggregat an den See zu fahren 😉

VG Eike

[Randale Ralph]

Ok verstehe...dann braucht man den ztw 500. Der kostet richtig Asche. Heute hat mich zwei mal geballert. Einmal lag es auf dem Kopf. Hat sich aber durch das akkugewicht selber aufgestellt. Das zweite Mal eine schraube in der Luft und richt aufgesetzt. Alles heil und dicht. Ich denke die 58mm dreiblatt ist zu viel...Habe bis jetzt eine 59mm Zweiblatt und eine 65mm Zweibettzimmer getestet. Nicht zuvergessen die 58 dreiblatt. Bei der dreiblatt wird alles schnell heiß...aber guter Vortrieb. Die 59mm kann man vergessen. ...ich denke 62, 60 und 65 Zweibettzimmer sind die besten.

[Randale Ralph]

Boote bis 1 1/2m bekommt man bei guter Bauweise wie bei Manfred noch ballerfest, je größer, desto scaliger, speziell auch beim kaputt gehen 😉

Vor allem packst du schnell das 4fache und mehr an Akkus rein, am Ende halt einiges an Masse und bei Abflügen zerkloppt es schnell was.
Du warst ja jetzt schon von der Rumpf Qualität nicht übermäßig angetan.

Ich hatte gerade für 2 Monate die große Fountain von Manfred zum einstellen und vermessen bei mir. Er hat sie gerade hier über die Börse verkauft.
Ich habe sie "universell" abgestimmt, 130kmh und man kann sie auch mal aus der Hand geben, Alex hatte einen solchen Rumpf bei 160km/h, wird es größer, wird es meist wieder langsamer.

Dann hältst du dich mit "Kleinkram" auf, weil es nichts größeres als 1/4 Flexwellen und 8mm Wellenendstücke am Markt gibt, alles über ZTW300 wird ernsthaft teuer und wie gesagt, wenn du es ballerfest haben willst, wird es dann schwierig.

Musst du wissen, ich fand das 1 1/2m Boot klasse, freue mich aber auch wieder drauf, ohne Aggregat an den See zu fahren 😉

VG Eike

Dachte halt um so größer um so mehr ruhiger Fahrt auf dem Meer.

[Randale Ralph]

Boot lief echt gut. Jetzt startet er auch nich mehr.ist der ztw 300 tot. Lässt sich nicht mehr programmieren. Nach 4 Tagen und 2std Betriebszeit...echt traurig. Es wird nur noch billig china scheiß verkauft. Habe schon wieder genug.

[Rogi]

Naja, deswegen habe ich dich über Timing Einstellung gefragt. Der Scorpion braucht deutlich andere Timing als typische Innenläufer.
Hast du überhaupt Strom gemessen?
Ich messe es auch nicht , dafür aber die Temperatur alle Komponenten und lipo Verbrauch in Bezug auf Fahrzeit.

[plinse]

Es hatte schon seinen Grund, warum ich dir 4s und 6s empfohlen hatte, statt alles 5s. Dein Setup fährt etwa 1 1/2 mal so schnell, wie du es anstrebst.
Logische Empfehlungen wäre, also mal 8s zu versuchen. Das hast du dir aber verbaut.
Dauerhaft Teillast fährt dir halt die Elkos gar.
VG Eike

Ich würde eher sagen, dass es mit Ansage kam :rolleyes:

[Randale Ralph]

Timing war automatisch. Ernest meinte es ist besser wegen Einstellung auf die Propeller. Hatte ich so gemacht.

[Randale Ralph]

Wieso? Nach 4 Tagen? Das darf nicht sein. Temperatur war in Ordnung. Warm aber nicht heiß. Telemetriedaten Daten passen. Fahrtzeit bei speed knapp 9 Minuten. Der Scorpion piept auch nicht mehr.

[Rogi]

Du bist 9 Minuten am Stück Teillast gefahren.
Immer wieder.
Scorpion piept nicht weil der Regler wahrscheinlich im Ar... ist.

[Randale Ralph]

Teiilast war ersten Tag, aber nicht durchgängig. Immer wieder mit Pausen für Einstellungen....Akku verschieben etc. Da s ging eine halbe Stunde. 2. Tag nicht gefahren. Meer war zu unruhig. 9 Minuten ist mit Druck. So wie es das Meer zulässt. Bei einem Akku piept der Motor nicht. Aber der Spannung vom Akku passt. Frisch aufgeladen....da muss ich mal genau drüber sehen.

[Rogi]

Bei einem Akku piept der Motor nicht. Aber der Spannung vom Akku passt. Frisch aufgeladen....da muss ich mal genau drüber sehen.

Du machst mir schon Angst mit solche Aussagen.
Ein Motor piept wenn ihn der Regler Signal (Frequenz) schickt. Ein Motor kann nicht ohne funktionierenden Regler piepen.

[plinse]

So, wie es das Meer zulässt ist Teillast...


...
Die Entscheidung für ein "Gut Meterzwanzigboot" mit dickem Scorpion ist halt auch eine budgetäre Entscheidung.

Anfänger-Lernkurven turnt man aber besser mit einer Chucky durch, da kostet dann jeder Fehler ein Bruchteil (tippe mal auf ein Viertel zu dem, was du da planst) und sei es der Umstieg eines erfahrenen Modellbauers von Verbrenner auf Elektro und mal das falsche anstecken eines LiPo, Tiefentladung, ...
Weil so richtig vollständig kann dich hier keiner vor ALLEN erdenklichen Fettnäpfchen warnen...

Und wenn ich mich richtig erinnere, wolltest du im Salzwasser fahren oder?

Sei vorsichtig und sieh zu, dass das Boot so !richtig! dicht ist!

VG, Eike

Das ist die Anfänger-Lernkurve von Elektro Booten... Steller mit Teillast gar gefahren oder ein Tröpfchen Salzwasser an passender Stelle...

Guck dir deine Reaktionen auf die Warnungen an und steh dazu :klop:

Waren ja ein paar mehr Warnungen :rolleyes:

[Randale Ralph]

Er piept nicht wenn ich 10s paralell und seriell dran habe. Nur in Reihe geht. Aber ein Akku macht Theater obwohl Spannung stimmt. Und das junsi 4010 meckert nicht. Akku in Ordnung.

[Randale Ralph]

Boot ist trocken. Lag auch schon auf dem Kopf. Zumal der seal 300 wasserdicht ist. Empfänger ist in einem luftbalon, empfängerakku auch
Aber der Rumpf ist innen trocken. ! Nach der kurzen Zeit ein stellen gar fahren....das ist vom hersteller dann schon frech.

Das geht mir nicht in den Kopf. Habe noch nie einen brushlesd Regler gekillt. Mache kunstflug etc...das heißt das ztw halt Müll baut.

[plinse]

Kannst du das Boot mit Vollgas auf dem Wasser halten?

[Randale Ralph]

Kannst du das Boot mit Vollgas auf dem Wasser halten?

Wenn ich Abend fahre ja. Morgens geht das nur bedingt. Darum fahre ich erst ab 18 Uhr.

[plinse]

Elkos gar gefahren raucht gerne ab, du schreibst aber nichts von Elkobrand oder so...
Vielleicht findest du noch etwas wie Servoweg, warum der Steller nicht scharf schaltet, überwiegend Teillast ist aber dringend zu vermeiden und kann Steller kurzfristig killen.

[Randale Ralph]

Der Regler ist optisch nicht beschädigt. Nichts hat geraucht oder gebrannt. Er funktioniert einfach nicht

[Randale Ralph]

Normal schließe ich den Akku an. Funke vollgas. Piep. Loslassen tütüt. Fertig. Das tüttüt bleibt aus

[Randale Ralph]

Ganz komisches scenario. Habe nichts an der futaba verstellt.
Subtrim beim Regler immer auf Null. Dann geht er nicht. Gehe ich nur aus subtrim +/-1 dann geht er. Muss das jemand verstehen? Aber trotzdem akzeptiert er einen Akku nicht. Obwohl dieser in Ordnung.

[andi 66]

Normal schließe ich den Akku an. Funke vollgas. Piep. Loslassen tütüt. Fertig. Das tüttüt bleibt aus

Normal gebe ich Funke Vollgas dann Akku dran dann Piep dann loslassen tüttüt

[Randale Ralph]

Normal gebe ich Funke Vollgas dann Akku dran dann Piep dann loslassen tüttüt



Also irgendwas war nicht in Ordnung. Habe am Sender die trimmungen für den Regler auf 0. Sowie servo Endpunkt auf Standard. Regler neu angelernt. Alles funktionierte. 7 min Fahrzeit bei vollspeed. . Ok abkühlen lassen. Akku neu geladen. Alles funktionierte noch. Dann hat der Regler einen riesen Schlag getan. Quasi explodiert. Wie geht denn so etwas. Alles billiger Müll. Ich für meinen Teil bin raus aus dem elektroschrott.

[plinse]

...
Das geht mir nicht in den Kopf. Habe noch nie einen brushlesd Regler gekillt. Mache kunstflug etc...das heißt das ztw halt Müll baut.

Viele verschätzt sich bei der Belastung der elektronischen Komponenten in Booten.
Im Flieger hast du eine Lüfterkennlinie mit Entlastung über Geschwindigkeit aber keinen großen Lastschwankungen.
Im Boot hüpft das Ding und der Strom schwankt stark zwischen Propeller in der Luft und im Wasser. Beschleunigst du, ist die Belastung mit Propeller im Wasser deutlich höher als beim Flieger in der Luft.

Kunstflug fliegt man viel Viertelgas mit Gasstößen und wenn man heizen will, dann gibt keiner 90% sondern Vollgas.

Hohe Teillast und die Stromschwankungen belasten die Elkos. Da lassen sich Flieger und Boote nicht wirklich vergleichen.

Guckst du dir ein Elkodatenblatt an, bekommst du in Kennfeldern die Lebensdauer über Temperatur und Wechselstrombelastung. Heißt man legt eine Lebensdauer aus und was verschlissen ist, kommt nicht wieder von wegen abkühlen lassen. War ein Elko bis kurz vor den Tod belastet, macht man beim nächsten Akku an der Stelle weiter.
Nach Datenblatt auslegen tut im Modellbau glaube ich keiner.
Manche Modellbauer verbauen deshalb Zusatzelkos, da sind die Kondensatorbänke so groß wie der Steller.

Nehme ich meine "Edel-Hotliner-Steller" und deren Lebensdauer, komme ich auf keine 2 Betriebsstunden. Klar, das zieht sich länger, pro Akku vielleicht 1min Motorlaufzeit... das reicht für 2 Saisons.
Tausche ich die Elkos alle 1 1/2 Jahre, habe ich keine Ausfälle.
Es hatte gute Gründe, warum ich dich vor der Lernkurve auf Basis 10s2p mit 300A Steller gewarnt habe.

Wenn man defekte Elkos nach wenigen Betriebsstunden gegen Datenblätter mit Lebensdaueraussagen von mehreren 1000 Stunden hält, kannst du dir an 5 Fingern abzählen, ob irgendein Modellbauer einen nach Datenblatt ausgelegten Steller würde verbauen wollen. Die würden riesig :p

Sei froh, dass nur ein Elko explodiert ist und kein harter Kurzschluss die Akkus mitgenommen hat. Sonst stünde jetzt kein Angebot in der Börse.

Die ZTW sind ein brauchbarer Kompromiss, als elektronisch sauber würde ich sie auch nicht bezeichnen, viele fahren die aber ohne Probleme und sie sind liefer- und bezahlbar.

Dazu hast du aus Sicht des Stellers einen schwer zu regelnden Motor mit reichlich Oberwellen verwendet.
Ich hatte dir nicht ohne Grund zu einem deutlich risikoärmeren Motor á la SSS56104 geraten.

Aber jeder bindet sich selbst die Rute für den eigenen Hintern und bei so Tipps hast du regelmäßig auf deine Modellbauerfahrung verwiesen.

Was soll man da jetzt sagen... der Ausgang ist nicht so wirklich überraschend.

VG Eike

[Randale Ralph]

Gerne hätte ich auch tausend Euro für einen Regler der was taugt in die Hand genommen. Aber es gibt ja nichts. Und 30 Jahre Erfahrung ist schon da. Aber i
ch dachte nicht das es schnell geht. Darum entscheide ich mich gegen elektro. Nicht ausgereift. Zu empfindlich. Und im Meer ist es mit benziner kein Problem. Ist beim Fliegen nicht anders. Habe elektromodelle, aber die meisten sind Benziner. Längere fahr und oder Flugzeit. Weniger kompliziert.
Geringere Brandgefahr.

Dachte schon das da belastung hinter ist, aber das ist zu extrem das ganze. 7 akkuladungen für 300 Euro...Naja. Was gelernt. Ein zweites Mal passiert mit das nicht.

Ich bin jemand der gerne mal mehr möchte. Darum auch den aussenläufer. Wobei das mit den anderen auch passiert, so ist das nicht. Und letztendlich muss man es ja so sehen, warum gibt man sich mit dem elektroschrott ab? Nach wegen öko Deutschland. Wenn es bei uns an sich kein problem währe würde niemand den sich den scheiß mit den Akkus, Ladegeräte etc antun...wenn wir ehrlich sind. Und ich fahre nur im Meer...Deutschland auf dem See ist für mich witzlos und zu stressig. Schlauchboot mitnehmen...Naturschutzgebiete im Nacken usw ich werde mir nun wieder einen 2 Meter Bock zusammen stellen. 2 mal doppel oder einen quadzylinder. Mal sehen. 1300mm ist eh zu klein für das Meer. Brauchen mehr kampfgewicht. ..

[Kulle]

Hallo Ralph,

warum alles so verteufeln!!! Hier sind Lete am Werk die das Hobby schon Jahzehnte betreiben. Ich bin auch nicht der Fachmann was das elektrische angeht und hole mir Rat bei den Leuten die sich auskennen. Wenn man alles ignoriert kommt sowas da bei raus!! Die 30 Jahre "Erfahrung" sehe ich bei Dir nun wahrlich nicht. Es ist besser wieder in die Benzinscene abzutauchen das ist alles etwas einfacher"!!

Gruß Manfred

[Mahandra]

Hallo Ralph,

natürlich gibts Regler für um die 1000,-. Hättest vielleicht mal fragen müssen?
https://www.mgm-controllers.com/tmm-25063-3-for-race-boats-x2-series/configuration


Was ich nicht verstehe is das Du einen ZTW500 schon sehr teuer bezeichnet hast.

Ich fahre eine Buster 1150 lang mit 12S2P und das gefällt mir sehr gut. Gerade durch das Forum weiss ich das mein Motor
etwas zu schwach ist und ein stärkerer nötig ist. Brauche ich natürlich nicht drauf hören …. nur dann weiss ich auf jeden Fall das es (noch) teurer wird.;)

Glaube das Benzin besser zu dir past.

Gruss Andreas

[Randale Ralph]

Hallo Manfred,Na verteufeln nicht direkt.hatte gedacht ich versuche es mal, das hilft mir aber nicht weiter. Meine apache ist stabiler auf dem Meer als die Ali. Doch bin schon 30 Jahre dabei. Elektro Flug und Auto 7 Jahre. Davor nur Benzin. Das was mich nervt das alles so empfindlich ist.. das,der ztw so schnell abraucht. Es ist halt nicht wie im See, Meer kann man nicht immer vollen zunder geben. Da fahre ich eben nur. Der Bodensee ist da nächste wo bei mir geht. 2std Fahrzeit. Benzin einfacher, nicht wirklich, aber anders. Ich habe halt auch bei Benzin die Möglichkeit größere Modelle zu fahren . Bei elektro und 2m ( znetix z.b) ist das mit elektro witzlos...da schleppt man sich mit Akkus einen ab. Gruss Ralf

[Randale Ralph]

Hallo Ralph,

natürlich gibts Regler für um die 1000,-. Hättest vielleicht mal fragen müssen?
https://www.mgm-controllers.com/tmm-25063-3-for-race-boats-x2-series/configuration


Was ich nicht verstehe is das Du einen ZTW500 schon sehr teuer bezeichnet hast.

Ich fahre eine Buster 1150 lang mit 12S2P und das gefällt mir sehr gut. Gerade durch das Forum weiss ich das mein Motor
etwas zu schwach ist und ein stärkerer nötig ist. Brauche ich natürlich nicht drauf hören …. nur dann weiss ich auf jeden Fall das es (noch) teurer wird.;)

Glaube das Benzin besser zu dir past.

Gruss Andreas

Hallo Andreas,
Habe einen ztw 300. Und er ist jetzt nicht direkt teuer, aber für nur sieben akkuladungen stimmt das Verhältnis nicht. Die Regler brauch größtenteils Volldampf, sonst knallen die. Mgm ist da nicht anders. Aber das geht im Meer einfach nicht. Jeden Tag ist es anders.....Darum ist da elektro untauglich. Bei mir gibt es keine see'n, ausser man hat Lust auf diese Natur und tierschützer heinis.

[plinse]

Moin Ralph,
als ich mit Modellbau anfing, waren Verbrenner schneller und fuhren länger. Länger fahren tun sie immer noch, die meisten haben aber mehr Gezicke mit Verbrennern als Elektro.

Gucke ich auf die letzten berichteten kapital abgefackelten Steller hier im Forum, dann waren es Experimente mit China Stellern ohne Überprüfung der Einstellungen oder Scorpion Außenläufer.

Nimm den Kollegen mit seiner Baby Raptor und Qualm im Keller. Er war vielfach gefahren, Unterschied zu meinem Raptörchen ist, dass er die AL hat und keine Zusatzelkos.

Meine 40-50€ China Steller haben schon den ersten Kugellagersatz der Motoren überlebt und bei der Gelegenheit auch frische Zusatzelkos bekommen.

Elektroantriebe auf unserem Belastungsniveau sind nicht verschleißfrei UND es gibt keine gescheite Schnittstellendefinition. 3 Phasen - tja...
Ich wüsste gerne mal, welche Hersteller ihre Drehzahlsteller für den Betrieb mit den Scorpion Außenläufern aktiv vorschlagen.

Mir fällt nur auf, dass man öfter mal was kritisches liest, einige die wieder ausgebaut haben und die Händler, die mit etablierten Drehzahlstellern handeln, da wüsste ich jetzt keinen, der auch diese Außenläufer im Angebot hätte, sprich wo man behaupten könnte, alles aus einer Hand bekommen zu haben.
Gerade sensorlos sind die nicht einfach.

Der Modellbauer macht halt das, womit sich in der Industrie Heerscharen von Entwicklern beschäftigen.
Zusammen basteln von Antriebskomponenten unterschiedlicher Hersteller und im Modellbau halt mehr hoffen denn prüfen, dass dies längerfristig funktioniert :rolleyes:

Sooo viel gibt's auch nicht zu beachten.
Teillast vermeiden, lieber mit weniger Zellen fahren als mit Teillast, wer öfter Teillast fährt, sollte mit Zusatzelkos nicht geizig sein und wenn der Steller sich bei der Kommutierung verschluckt, gelegentlich reicht, sollte man die Einstellungen anpassen und nicht fahren. Auch nicht mal eben nur kurz.
Findet man keine Einstellung für einen Motor mit einem Steller, sollte man eine der beiden Komponenten tauschen. Letztendlich würfelt der Modellbauer aber Motoren und Steuergeräte zusammen und nimmt Kompatibilität und Einstellung auf seine Kappe.

VG Eike

[Randale Ralph]

Hallo Eike, mhz bietet seine scorpion motoren ,die mgm Regler an mit 500A. Ob dieser die Teillast erträgt ist fraglich. Für See ist elektro gut, aber für das Meer eine Katastrophe, gerade wegen der Teillast. Das ist da teils unabdingbar.Mit Verbrenner quasi Grossbenziner habe ich keinen Schmerz. Habe die im Flugzeug, Auto ,Heli oder Boot.habe für die Motoren ein Handling...denen stört die Teillast nicht. Ich würde jetzt auch doppel oder Quadzylinder einbauen, je nach Größe der schaluppe..Gruss Ralf

[Rogi]

Alle mir bekannten brushless Regler sind für Höchstdrehzahl ausgelegt.
Also Vollgas.
Das macht sich besonders bemerkbar beim Boot Fahrzeugen.
Mit quadcopter ist das gleiche aber da ist die Teillast nicht so kritisch.
Bei Rennboot dann viel schlimmer da meist mit Teillast das Teil noch nicht richtig freiläuft und zusätzlich Last (Strom) erzeugt.
Deswegen bringt es wenig Teillast zu fahren. Sondern lieber mit den Drehzahl runter gehen (andere KV oder weniger Zellen) oder ein kleineren Propeller wählen.
Hauptsache schnell das Boot freikriegen und möglichst Vollgas fahren.

[Randale Ralph]

Auf dem Meer geht das nicht. Strömungen, Wellen....etc...

[Rogi]

Ist auf jeden Fall schwer. Auch das ganze Salz macht das Leben nicht einfacher.
Aber das wüsstest du vorher.

[plinse]

Wetterabhängig passende Zellenzahl und Propeller geht immer, wird auch auf Binnengewässern gemacht.
Egal, der überzeugte Pistonhead fährt auf dem Meer mit 2m Schüssel und Verbrenner wohl besser.
VG Eike

[turbounlimited]

ein Zitat von Rogi: das ist so ein Post, der als beste Beispiel gilt warum Leute, keine Lust haben hier einen Baubericht zu posten.
Ich mache seit über 50 Jahren Schiffsmodellbau und davon über 40 Jahre Elektrorennboote und wenn ich das hier lese dann trifft das Zitat von Rogi zu
Denn wenn hier Anfänger gleich ein Boot mit min 120 km/h fahren bzw. bauen wollen aber auf Tipps von wirklich langjährigen Powerboatfahrern nicht
hören wollen, dann ist der Frust groß.
Warum gibt man einem Führerschein Neuling nicht gleich einen Formel 1 Fahrzeug, das ist alles ganz einfach
Also meine Tipps bzw. Erfahrungen werde ich hier nicht mehr wiedergeben denn das ist doch alles "KrimsKrams"

[Rogi]

Gut meine Aussage ging in eine andere Richtung.
Ich habe Glück das ich @plinse und noch weitere erfahrene Kollegen hier in Reichweite habe und somit auf deren Erfahrung etwas Aufbaue.
Wenn ich mir die Mühe gebe dann dieses hier zu Posten und mir jemand dann unterstellt ich hätte mir gar keine Gedanken gemacht, dann ist das kontraproduktiv und hindert Leute überhaupt etwas hier zu präsentieren.
Unsere Ralph hier wollte eigentlich gar kein Baubereich machen. Er wollte nur seine Fragen beantworten haben
Da ihn die Antworten nicht passten, hat er sein Ding durchgezogen.
Bis zu den Zeitpunkt wo er in Verkaufsthread sein Boot angeboten hat, wüsste ja auch keiner mit wie viel kv und mit welchen prop er überhaupt baut

[Randale Ralph]

Ist auf jeden Fall schwer. Auch das ganze Salz macht das Leben nicht einfacher.
Aber das wüsstest du vorher.

Das Salz ist die kleinste Sorge....kenne ich ja nicht anders .

[Randale Ralph]

Wetterabhängig passende Zellenzahl und Propeller geht immer, wird auch auf Binnengewässern gemacht.
Egal, der überzeugte Pistonhead fährt auf dem Meer mit 2m Schüssel und Verbrenner wohl besser.
VG Eike

Wenn müsste sich ein Regler finden der mit allen Spannungen klar kommt.

[Randale Ralph]

ein Zitat von Rogi: das ist so ein Post, der als beste Beispiel gilt warum Leute, keine Lust haben hier einen Baubericht zu posten.
Ich mache seit über 50 Jahren Schiffsmodellbau und davon über 40 Jahre Elektrorennboote und wenn ich das hier lese dann trifft das Zitat von Rogi zu
Denn wenn hier Anfänger gleich ein Boot mit min 120 km/h fahren bzw. bauen wollen aber auf Tipps von wirklich langjährigen Powerboatfahrern nicht
hören wollen, dann ist der Frust groß.
Warum gibt man einem Führerschein Neuling nicht gleich einen Formel 1 Fahrzeug, das ist alles ganz einfach
Also meine Tipps bzw. Erfahrungen werde ich hier nicht mehr wiedergeben denn das ist doch alles "KrimsKrams"

Was heißt Anfänger. Es geht ja nicht um das Fahrerische können, sondern um Regler die abrauchen. Bin Jahre lang nur verbrenner gefahren. Habe mein erstes grosses Boot noch beim Gundert gekauft. Damals noch mit zg22 Motor. Das war 1991. Und meine grosse schick apache mit polini war auch nicht langsam.

[Randale Ralph]

Das ist halt bei dem Rumpf schwer umsetzbar...von 10 auf 8s runter zugehen wegen dem Schwerpunkt. Längere verschiebe möglichkeibist kaum machbar . Zumal der Motor iegendwo im angegebenen Schwerpunkt sitzen sollte.

[Randale Ralph]

Baubericht habe schon gemacht, so ist das nicht. Und das ich so gebaut habe war schon mit bedacht. Streng nach dem Motto "Gas weg tun kann man immer" ....Aber das die Regler das nicht können ist schon ein harter brocken. Und ich nehme auch niemanden nichts übel und war immer dankbar für die Tipps.das mit motor und Regler wusste ich im Vorfeld nicht. Aber wo plinse mir das sagte , war es schon eingebaut. Das kann er sicher bestätigen. Ich bin davon ausgegangen wenn mhz den scorpion dazu anbietet ,kann es nicht schlecht sein. Mhz war ja vor gundert, H&M oder schink die Nummer eins. Habe damals fast alles da gekauft, bzw ab dem zweiten Boot. Mir scheint haben die nach gelassen. Ich bin davon ausgegangen die wüssten was die tun...Irrtum. Das ist das was mich ärgert. Das eine sind billige china Produkte, das eine sind die Händler wir Mhz wo einem das nicht sagen, das es Perlen vor die Säue sind. Das der Motor ein Proplemträger ist z.b. verstehst was ich meine? Bei dem ztw war nicht mal ne Anleitung dabei. Beim mgm ist sogar mal eine kompatibelitätsliste drin...im Nachhinein ist man immer schlauer. Was mich halt stört,daß einem alles verkauft wird. Ich kann mich dran erinnern wie ernest einen gewarnt hat, "mach das nicht"...leider sind die Zeiten vorbei. Und der Frau bombelka von Mhz ist das egal....nur Profit. Wo plinse mir das sagte war es halt zu spät. Und ich habe versucht das beste daraus zu machen. Darum habe ich ja such den ztw gewählt und die Finger vom swordfish gelassen. Und mich stört es das einem das niemand beim Kauf sagt " langsam mit den jungen Pferden " generell was ich nach 33 Jahren was ich tue...aber das hat mich überrascht. Das war auch der Grund warum ich strut gewählt habe...weil es egal ist.es kommt nie eine grosse gerade Ausfahrt zustande....durch den Wellengang..das mit dem Salz ist auch kein Problem. Hinterher mit Süßwasser drüber, kühlung durchspritzen, flexwelle wetten und alles ist gut. Dann habe ich das Boot links vorgetrimmt. Es war alles gut, der Rumpf war bissel unruhig...liegt aber an gewicht und Größe. Das ist halt so.
Ich weiß halt nicht mehr ob es sich lohnt an elektro weiter zu machen...es bräuchte einen anderen Motor, Motorträger, Regler usw. Dann bin ich auch mit liquy moly Polymerkleber nicht zu Frieden ist vom mhz. Akkuhalerungen haben sich immer wieder gelöst. Obwohl entfetet mit Aceton, angeraut usw. Taugt nicht viel?

Also wenn ich hier jemanden beleidigt habe tut es mir leid, das war so nicht gewollt.

Gruss Ralf

[Mahandra]

Ich hoffe das alles be und ausgesprochen ist und man wieder fröhlich weiter kann.


@Ralph
Das Sikaflex ist wirklich ein starker “Kleber”, mein motorträger, Akkuschienen von 45cm länge sitzen Bombenfest.
Wie und vor allem Wo ist der Akkuhalter lose gegangen?
Ist das Sikaflex komplett aus dem Boot? Oder klebt da etwas am Akkuhalter und auch noch was am Boot?

Gruss Andreas



Gruss Andreas

[Flop]

Guck dir deine Reaktionen auf die Warnungen an und steh dazu :klop:

Waren ja ein paar mehr Warnungen :rolleyes:

Das geht alles an den komplett vorbei. Schuld haben nur nur die anderen, ist doch logisch :lol:

Gruß

[Randale Ralph]

Ich hoffe das alles be und ausgesprochen ist und man wieder fröhlich weiter kann.


@Ralph
Das Sikaflex ist wirklich ein starker “Kleber”, mein motorträger, Akkuschienen von 45cm länge sitzen Bombenfest.
Wie und vor allem Wo ist der Akkuhalter lose gegangen?
Ist das Sikaflex komplett aus dem Boot? Oder klebt da etwas am Akkuhalter und auch noch was am Boot?

Gruss Andreas



Gruss Andreas

Das löst sich vom Rumpf. Am Halter ist das fest....

[Randale Ralph]

Ja das Material war schon da...ändern konnte ich das nicht mehr.

[Mahandra]

Hallo Ralph,

Dann ist es ganz einfach. Nicht alle Bedingungen waren erfüllt bei dem kleben der Halter. Andere Klebestellen (z.B. Motorhalter haben eine einwandfreie Verbindung).

Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Untergrundbehandelung sind wichtige Factoren für eine gute Verbindung. Das berücksichtigen der Aushärtung von Sikaflex selbstverständlich auch. Sikaflex härtet aus mit Hilfe von Luftfeuchtigkeit.


Wenn Du die Punkte hier gelesen hast klappt das kleben sicher.
https://nld.sika.com/content/dam/dms/nl01/5/sikaflex_-221.pdf

Ist gut um es zu lesen und dann zu kleben.;)

Gruss Andreas

[Randale Ralph]

Hallo Ralph,

Dann ist es ganz einfach. Nicht alle Bedingungen waren erfüllt bei dem kleben der Halter. Andere Klebestellen (z.B. Motorhalter haben eine einwandfreie Verbindung).

Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Untergrundbehandelung sind wichtige Factoren für eine gute Verbindung. Das berücksichtigen der Aushärtung von Sikaflex selbstverständlich auch. Sikaflex härtet aus mit Hilfe von Luftfeuchtigkeit.


Wenn Du die Punkte hier gelesen hast klappt das kleben sicher.
https://nld.sika.com/content/dam/dms/nl01/5/sikaflex_-221.pdf

Ist gut um es zu lesen und dann zu kleben.;)

Gruss Andreas

Ich lese das mal....

[plinse]

Das ist halt bei dem Rumpf schwer umsetzbar...von 10 auf 8s runter zugehen wegen dem Schwerpunkt. Längere verschiebe möglichkeibist kaum machbar . Zumal der Motor iegendwo im angegebenen Schwerpunkt sitzen sollte.

Ich weiß, du hängst diese Argumentation an der gelieferten Flexwellenlänge auf... nur dass Flexwellen Meterware von der Rolle sind. Ich kaufe die nie passend sondern jede x-te Baustelle mal 2m, damit bekomme ich jede gewünschte Länge umgesetzt und habe kaum Verschnitt...

Aber das Boot musste ja zum Urlaub fertig werden... die Zufriedenheit mit den MHZ-Bundles wurde ja schon durchgekaut, ich befürchte nur, dass die Firma in diesem Aufbau einfach auch keine Chance bekam, mal positiv zu punkten. Ich sehe da auch vieles kritisch, so ist es nicht, aber halt auch nicht schwarz/weiß.

Motor weiter vor, Verschiebemöglichkeit für den Akku schaffen, um die Zellzahl den Bedingungen anpassen zu können, 56104er Standard-Motor und das ganze wäre rund.

Elektrische Antriebe sind eine eigene Welt. Die Lernkurve wäre wie gesagt mit einer Chucky o.ä. günstiger.

VG Eike

[Randale Ralph]

Hallo Eike, na das günstiger ist nicht so wichtig. Hobby kostet einfach Geld. Das mit der Flexwelle kam mir komisch vor, habe die ja auch in Meterware gekauft, genau wie das messing rohr. . Kenne das ja nicht anders. Ich habe ja hin und her versucht mit dem Gewicht, und nicht hin bekommen. Dann habe ich mir von mhz sagen lassen das bei der ali und 10s, der Motor im Schwerpunkt sitzen sollte. Bei 8 s oder weniger noch weiter Richtung heck. Und das passt auch so. Das ist alles kein Problem runter zu motorisierten. .... ich habe noch keine Antwort von mgm wegen dem Regler Verhalten. Aänderbar ist das alles. Den liquy Moly kleber vom mhz kann ich rückstandslos abziehen. Nur was ist das richtige für Meer ? Dauer vollgas wird zum Problem. Da kann ich 10 Regler im Haus in Italien lagern:cool:

[Randale Ralph]

Ich hoffe das alles be und ausgesprochen ist und man wieder fröhlich weiter kann.


@Ralph
Das Sikaflex ist wirklich ein starker “Kleber”, mein motorträger, Akkuschienen von 45cm länge sitzen Bombenfest.
Wie und vor allem Wo ist der Akkuhalter lose gegangen?
Ist das Sikaflex komplett aus dem Boot? Oder klebt da etwas am Akkuhalter und auch noch was am Boot?

Gruss Andreas



Gruss Andreas

Habe gestern mal eine stevenrohrhalterung mit dem liquy moly kleber verklebt. Angeraut, Aceton gereinigt usw usw. Diese war jetzt ohne viel Kraftaufwand ohne Rückstände aus dem Rumpf zu ziehen. Aber es ist auch kein mhd Datum auf der Kartusche vielleicht kaputt oder abgelaufen. Ich bestelle mir das sikaflex..vielleicht hält das nicht auf Kohle...kann auch bzw. Ist da problematisch.

[plinse]

Frag auch mal YGE an.
Deren 200A Steller hat zwar eine Strombegrenzung, die für deinen Motor schon knapp sein könnte, andererseits wird der aktive Freilauf als teillastfest beworben.
Deren Aussage dazu wäre interessant.

Ich kenne halt Aussagen von Steller- und Motorherstellern, die sich gegenseitig die Schuld zuschieben, wäre halt die Frage, was die Aussage im Vorfeld wäre.
YGE kommt durchaus gut mit Außenläufern klar. Andererseits begrenzt deren großer Steller sehr stark den Strom. Hat Vorteile wie Selbstschutz, aber auch Nachteile wie begrenzte Dynamik und mehr Teillastbetrieb, da Strombegrenzung halt Taktung auf hohem Strom ist.

Zum neuen Baumuster YGE fehlen mir halt die Erfahrungen. Mir ist nur aufgefallen, dass einige die zufrieden in recht großen Booten einsetzen.

VG Eike

[Randale Ralph]

Die Jungs von yge kannte ich nicht. Was das dazu gelernt. Habe die mal angeschrieben. 520 öre für deren 205A ist doch überschaubar. Der ztw 300 ist auch reklamiert. Mal sehen was von denen kommt.

[Stromfresser]

Die 205 bin ich sogar in der 240er Mystic erfolgreich gefahren.
(38kg, 2,40m, 10 und 20 Poler Motoren)
Die sind auf jeden Fall sehr gut.

Aber es gibt Leute die bekommen alles kaputt…..ganz sicher.

[Randale Ralph]

Ich glaube das die gut sind. Mal sehen was die sagen zum teillast.

[Rogi]

Auch mit YGE wird es für ein Scorpion passende Timing Einstellungen bedürfen.
Wenn ich mich richtig erinnere ist das
(Spannung x Polzahl x KV) /20
Und nicht das was bei Scorpion in Datenblatt steht.

[Stromfresser]

Wenn Du Dir so einen bestellst, tu den Jungs von YGE den Gefallen und halte dich EXAKT an die Anleitung was das programmieren angeht.
Erst Modus-Setup, DANN an den PC zum programmieren und DANN erst mal den ersten Gasstoß probieren.
NIEMALS einfach abklemmen und probieren, das ist tödlich bei HighTech Reglern wie YGE und MGM.

Wenn man das berücksichtigt, sind sie für den Powerboatler mit Verstand eigentlich unkaputtbar.

[Stromfresser]

Auch mit YGE wird es für ein Scorpion passende Timing Einstellungen bedürfen.

Nein, bei YGE ist das Autotiming herausragend gut!
Auf jeden Fall Autotiming nutzen!
Nur die Polzahl einstellen, das wäre gut. Außerdem den aktiven Freilauf NICHT aktivieren. (Anders als bei MGM, da wird er aktiviert, weil er da anders funktioniert/anders gedacht ist)

[Randale Ralph]

Auch mit YGE wird es für ein Scorpion passende Timing Einstellungen bedürfen.
Wenn ich mich richtig erinnere ist das
(Spannung x Polzahl x KV) /20
Und nicht das was bei Scorpion in Datenblatt steht.

Ich habe denen gesagt was ich habe. Die werden das bestimmt erwähnen.

[Randale Ralph]

Wenn Du Dir so einen bestellst, tu den Jungs von YGE den Gefallen und halte dich EXAKT an die Anleitung was das programmieren angeht.
Erst Modus-Setup, DANN an den PC zum programmieren und DANN erst mal den ersten Gasstoß probieren.
NIEMALS einfach abklemmen und probieren, das ist tödlich bei HighTech Reglern wie YGE und MGM.

Wenn man das berücksichtigt, sind sie für den Powerboatler mit Verstand eigentlich unkaputtbar.

Mache ich. Aber erst warte ich was die sagen.

[Randale Ralph]

Nein, bei YGE ist das Autotiming herausragend gut!
Auf jeden Fall Autotiming nutzen!
Nur die Polzahl einstellen, das wäre gut. Außerdem den aktiven Freilauf NICHT aktivieren. (Anders als bei MGM, da wird er aktiviert, weil er da anders funktioniert/anders gedacht ist)

Autotiming habe ich bis jetzt verwendet. Auf den Freilauf verzichten? Ist das nicht vorteilhaft bei Teillast?

[Stromfresser]

Das Autotiming ist bei anderen Reglern oft nicht ratsam.
(beim ZTW zB ist es ok, bei MGM würde ich es nicht nutzen)

Das von YGE ist jedoch um ein X-Faches schneller und daher zu 100% empfehlenswert)

Aktiver Freilauf bei YGE heißt das er mittels Motorbremse die Drehzahl beim vom Gas gehen stark abbremst und in den Akku „zurückläd“.
Wie beim Elektroauto….

sollten wir bei den Booten aber bitte nicht nutzen.

[Randale Ralph]

Ok verstehe.Wieder was gelernt. Jetzt warte ich mal ab was mgm und yge sagen. Ich gebe es dann hier zum besten.

[Rogi]

Nein, bei YGE ist das Autotiming herausragend gut!
Auf jeden Fall Autotiming nutzen!
Nur die Polzahl einstellen, das wäre gut. Außerdem den aktiven Freilauf NICHT aktivieren. (Anders als bei MGM, da wird er aktiviert, weil er da anders funktioniert/anders gedacht ist)

Hatte ich nicht bisher im Betrieb.
Deswegen kenne ich das Autotimeing bei denen nicht
Deswegen Empfehlung das Timing zu errechnen und später je nach Temperatur und Stromverbrauch anzupassen.
Aber wen das auch so funktioniert... Warum nicht.

Bei ZTW 300 ist das relativ grob
2° 8° 15° 22° 30°

[plinse]

...
Aktiver Freilauf bei YGE heißt das er mittels Motorbremse die Drehzahl beim vom Gas gehen stark abbremst und in den Akku „zurückläd“.
Wie beim Elektroauto….

sollten wir bei den Booten aber bitte nicht nutzen.
Das ist halt das Problem im Modellbau.
Es gibt geprägte Begriffe, der eine oder andere legt sie unterschiedlich aus, am Ende tut man gut, den Beipackzettel zu lesen. Zu den YGE habe ich auch schon andere Interpretationen zum aktiven Freilauf gelesen, im Zweifel aber an Anleitung und Rücksprache halten.
Was Fabian da beschreibt, nennen andere halt Rekuperation. Tja...

Bisher habe ich jedenfalls gutes über die Steller gehört, bei "Primitiv aber Robust-Stellern" wie DLUX oder ZTW nutze ich keine Automatiken, die Fountain von Manfred lief auch erst zuverlässig geradeaus, nachdem die beiden DLUX ein festes Timing hatten...
MGM, Kontronik und YGE haben klassisch taugliche Software, die kauft man auch nur, wenn man das wert schätzt. Oft also Heli-Flieger...
An den Begrifflichkeiten merkt man aber schon wieder die fehlende Normung im Modellbau :rolleyes:
YGE sollte aber für Rückfragen erreichbar sein.

VG Eike

[Stromfresser]

MGM, Kontronik und YGE haben klassisch taugliche Software, die kauft man auch nur, wenn man das wert schätzt.


Und sollte man auch nur kaufen wenn man bereit ist, sich ein paar Stunden am Laptop und am See damit zu beschäftigen, welche Einstellungen wichtig sind, was was auslöst / verursacht / verändert usw.....
Gibt ja auch so Kandidaten, die schimpfen auf jeden Regler der "out of the Box" nicht sofort und allumfassend funktioniert.

Die Kategorie "Anstecken, losfahren" sind die YGE und MGM nämlich definitiv nicht. Dafür sind sie zu komplex, was aber POSITIV gemeint ist.

Grüße
Fabian

[Randale Ralph]

Und sollte man auch nur kaufen wenn man bereit ist, sich ein paar Stunden am Laptop und am See damit zu beschäftigen, welche Einstellungen wichtig sind, was was auslöst / verursacht / verändert usw.....
Gibt ja auch so Kandidaten, die schimpfen auf jeden Regler der "out of the Box" nicht sofort und allumfassend funktioniert.

Die Kategorie "Anstecken, losfahren" sind die YGE und MGM nämlich definitiv nicht. Dafür sind sie zu komplex, was aber POSITIV gemeint ist.

Grüße
Fabian
Mit fummeln und einstellen habe ich keinen Schmerz. Mit computer und Software komme ich klar. Das Ergebnisse zählt, und was möglich ist. Beim ztw war keine Anleitung dabei. Die habe ich mir im englischen aus dem Netz geladen.

[plinse]

Moin Fabian,
du hast mich etwas verwirrt, also habe ich mir mal die YGE Anleitung durchgelesen.
Gefunden habe ich dort mein bisheriges Verständnis zum aktiven Freilauf:

https://www.yge.de/wp-content/uploads/2020/06/YGE-205HVT-Navy.pdf

Auf die Weise bis zum Maximalstrom des Stellers angeblich teillastfest.
Wo hast du deine Info her bzw. was war für dich beim Einsatz ausschlaggebend ?

Grüße, Eike

[Randale Ralph]

So bin etwas schlauer. YGE sagt unbegrenzt Teillastfest . Es gibt auch noch einen zusätzlichen Baustein mit Kondensatoren.

Man solle auch auf Auto Timing fahren. Der Regler passt sich Automatisch an den Propeller an. Der Neue hat 255A Dauer und 400A Peak. Preis umd die 750 Euro.

Hier mal die Daten:

Der angegebene Strom ist der maximale Dauervollgasstrom mit Wasserkühlung.
- 6 bis 16s LiPo, Rückregelung bei Unterspannung.
- Dauerstrom: 255A
- kurzzeitiger maximaler Beschleunigungsstrom: 400A
- Steckbare Empfänger- und Telemetrie-Kabel
- Alle Signale sind über Optokoppler galvanisch getrennt. Dadurch besonders störungsunempfindlich
- Strombegrenzung einstellbar bis maximal 400A. Regler schaltet nicht ab, sondern hält den Strom auf Peak 400A
- Unterspannungserkennung abschaltbar.
- Drehzahlregelung (Governor-Mode)
- Softanlauf. (Sinus- oder Blockkommutierung)
- Super langsamer Softanlauf für Scale-Helis möglich (60 sek.)
- Aktiver Freilauf, dadurch unbegrenzt teillastfest
- Automatisches Timing, oder in 6 Stufen einstellbar
- Automatische Einstellung der PWM-Frequenz
- EMK Bremse einstellbar
- F3A / Acro Bremse (Bremsstärke im Flug stufenlos einstellbar)
- Min.- und Max-Werte werden gespeichert und können nach der Fahrt angezeigt werden (Strom, Spannung, Temperatur u.v.m.)
- Drehzahlgrenze: 240.000 rpm (2-Poler)
- Übertemperatur- / Überlastwarnung
- Antiblitz: Vermindert den Einschaltfunken
- Grund-Programmierung per Modus-Setup
- Feinjustage und Wahl des Telemetrie-Protokolls per PC-Setup. Dazu passender USB-Adapter optional erhältlich
- Maße in mm: 119 x 54 x 31
- Gewicht mit Kabel: 365g
- Kabelquerschnitt Akku/Motor: 8² / 8²

Bitte führen Sie vor dem ersten Betrieb die
Modus-Programmierung für das Grund-Setup
durch!
Für Navy immer Modus 5. Auch mit halben
Knüppelweg möglich. (Pistolensender)
Mittels PC-Tool sind folgende Einstellung für LMT
Innenläufer zwingend erforderlich:
Anfahr Drehmoment auf Normal.
Autotiming
Futaba im Sender den Gaskanal auf 14ms frame
rate einstellen. (70Hz analog, nicht auf digital!)

auf jedenfall vielversprechend.

[Stromfresser]

Moin Fabian,
du hast mich etwas verwirrt, also habe ich mir mal die YGE Anleitung durchgelesen.
Gefunden habe ich dort mein bisheriges Verständnis zum aktiven Freilauf:

https://www.yge.de/wp-content/uploads/2020/06/YGE-205HVT-Navy.pdf

Auf die Weise bis zum Maximalstrom des Stellers angeblich teillastfest.
Wo hast du deine Info her bzw. was war für dich beim Einsatz ausschlaggebend ?

Grüße, Eike

1. Ich stehe aktuell sehr gut im Kontakt zu YGE.
2. Das Verhalten konnte ich selbst beobachten.

Die Anleitung sagt mir relativ wenig, wenn ich ehrlich bin.


Den Neuen Regler den Ralph beschreibt fahre ich schon seit geraumer Zeit.
Sollte demnächst verfügbar sein.
Ich möchte behaupten ich haben den mit 38kg 2,40er Mystic, 20-Polern und 71x1,7er Dreiblatt schon kräftig durchmassiert ;)
Sämtliche Herstellerangaben kann ich damit unterschreiben.

Bin trotzdem gespannt wer es wieder schafft welche zu schrotten.
Außer durch Fehlbedienung ist das nämlich nicht mehr möglich.

[Randale Ralph]

1. Ich stehe aktuell sehr gut im Kontakt zu YGE.
2. Das Verhalten konnte ich selbst beobachten.

Die Anleitung sagt mir relativ wenig, wenn ich ehrlich bin.




Den Neuen Regler den Ralph beschreibt fahre ich schon seit geraumer Zeit.
Sollte demnächst verfügbar sein.
Ich möchte behaupten ich haben den mit 38kg 2,40er Mystic, 20-Polern und 71x1,7er Dreiblatt schon kräftig durchmassiert ;)
Sämtliche Herstellerangaben kann ich damit unterschreiben.

Bin trotzdem gespannt wer es wieder schafft welche zu schrotten.
Außer durch Fehlbedienung ist das nämlich nicht mehr möglich.


Ach Du bist der Vogel mit den 7025 Lehner Motoren in der 240 Mystic :-) ***Spaß, will nur die Klappe aufreißen***

Habe gerade mit Herrn Jung gesprchen. Er bestätigt das die Ende der Woche da sein sollten. Und Teillastfest. Das ist mir wichtig.

Sehr viel versprechend. Teuer ...aber sehr gut. Bin ich aber gerne bereit zu zahlen.

Die Elkos wurden nochmals verändert, somit ein wenig länger.

Die Außenläufer Scorpion sind ihm bekannt, er sagt das seien " giftige Kollegen" ...aber daher auch richtig Dampf. Es sei ein guter Außenläufer. Aber sehr schleckig in sachen Regler. Aber das Problem ist gelöst mit dem A255.

Einstellen über USB. Dann auf Spannungsabschaltung und nicht auf Einzelspannung der Zellen gehen, da diese bei 3,4V pro Zelle abschalten. Für SLS zu wenig.

Autotiming und alles ist gut.

Wenn ich diesen bei 4x SLS S5 5800mAh und Parallel und Seriell mal nicht wieder brate ***lach***

[Stromfresser]

Exakt der Vogel bin ich ;)

Habe zwecks der Freilaufthematik gerade nochmal telefoniert.

Wir müssen genauer leeeesen :klop:

In der Software kann man auswählen "Aktiver Freilauf IMMER aktiv"

DAS ist das Häkchen, das WIR nicht anklicken sollen.
Der Regler hat einen Aktiven Freilauf, was ihn enorm Teillastfest macht. Dieser aktiviert sich selbst, abhängig von der Fahrsituation.
Aktiver Freilauf bedeutet das er aktiv selber AN und AB-schaltet. Diese Funktion nutzt der Regler immer und ist nicht abschaltbar. (was ja sinnig ist)

WENN wir das Häkchen aber setzen (was wir nicht sollen!!!) dann ist der aktive Freilauf IMMER aktiv.
Ihr sehr also, das Wort aktiv hat hier zwei Bedeutungen!
DANN hängt der Motor förmlich am Gasknüppel und dient beim vom Gas gehen als Motorbremse und rekuperiert.
Das ist ziemlich beängstigend, kann ich euch sagen, wenn ein 70er Aussenläufer in Sekundenbruchteilen zum stehen gebracht werden kann :jaw:

Also, unterm Strich nochmal: BITTE das Häkchen "Aktiver Freilauf immer aktiv" NICHT SETZEN!!! DANKE!

Ggf. wäre es verständlicher, wenn der Punkt in der Software heissen würde: "Automatischer Freilauf oder Rekuperation"

[Randale Ralph]

das schreibe ich mir hinter die Löffel.

Aber gib dir das mal, der Kommt sofort zu Stillstand, und dann besteht die möglichkeit das der Motor sich löst und alleine weiter flitzt und zwar ohne Ruder...:laugh:

bin gespannt wie das Funktioniert.

[Stromfresser]

Spannend wäre es in der Tat mal, sehr sehr sensibel und bewusst am Gas zu fahren und den Freilauf immer aktiviert zu haben.
Um wie viel das die Fahrzeit wohl verlängert, durch die Rekuperation?!

Nein, das sollte man lassen..... der Schreckmoment kommt ja doch fast immer irgendwann, das man schnell vom Gas geht weil das Boot steigt, oder weil man doch zu schnell auf die Kurve zu ist oder sonst was.
Das gibt nur Schäden, an Propeller, Endstück, Flexwelle oder im schlimmsten Falle dem Rotor.
Das lassen wir mal lieber.....

[Randale Ralph]

Spannend wäre es in der Tat mal, sehr sehr sensibel und bewusst am Gas zu fahren und den Freilauf immer aktiviert zu haben.
Um wie viel das die Fahrzeit wohl verlängert, durch die Rekuperation?!

Nein, das sollte man lassen..... der Schreckmoment kommt ja doch fast immer irgendwann, das man schnell vom Gas geht weil das Boot steigt, oder weil man doch zu schnell auf die Kurve zu ist oder sonst was.
Das gibt nur Schäden, an Propeller, Endstück, Flexwelle oder im schlimmsten Falle dem Rotor.
Das lassen wir mal lieber.....

gestiegen ist die Aligator mit dem Scorpion 5035 fast jedes mal :-) im Meer zumindestens.

Das mit Futaba und der Gas-Kurve die man einstellen muss, das muss ich mir anschauen.

Aber dein 7025 ist ja auch ein Außenläufer sehe ich gerade. Der ist ja dem Scorpion ziemlich ähnlich. Wobei ich nur 1300mm Rumpflänge habe....Überlege eh ob ein Umstieg auf einen größeren Monorumpf sinnvoll währe...richtung No Mercy

Die Reaktion zwischen dem Rump und meinem Motor ist schon heftig.

[Stromfresser]

Wenn Du Futaba fährst sei vorsichtig. Wenn Du da Digital statt Analog eingestellt hast, zerreisst es dir den Regler zu 90% sofort.
Deswegen weist YGE da auch drauf hin. (ich bin eh kein Futaba Fan, ich fahr nur Graupner....)

Der 7025 ist dem Scorpion in so fern ähnlich, dass er sich dreht. Das wars dann auch schon.
Meiner ist ein 20-Poler, ist komplett anders aufgebaut, von der Wicklung ganz zu schweigen usw.....
Der Motor liefert ein perfektes Phase zu Phase Sinussignal, was es dem Regler denke ich deutlich leichter macht, den Motor selbst bei 23.000 U/min perfekt zu kommutieren.
Mit 23.000 U/min x 10 (weil 20 Pole = 10 Polpaare sind) = 230.000 U/min (Feld) betreibe ich den Regler ziemlich nahe an der Kotzgrenze und trotzdem läuft er perfekt und kühl. (50 Grad nach 25Ah pro Seite)

Dein Scorpion ist ein wesentlich "unsauberer" Motor, der es einem Regler nicht besonders einfach macht.
Ich sage nicht das es ein schlechter Motor ist, aber wenn Du was richtig gutes willst, schau mal nach dem Lehner 4140 Aussenläufer.
Der steckt jeden 50er Scorpion SPIELEND in die Tasche.

Auch die 4140 habe ich schon erfolgreich in der 2,40er Mystic gefahren. Du siehst also, die haben RICHTIG Dampf und sind netter zum Regler ;)

[Randale Ralph]

Wenn Du Futaba fährst sei vorsichtig. Wenn Du da Digital statt Analog eingestellt hast, zerreisst es dir den Regler zu 90% sofort.
Deswegen weist YGE da auch drauf hin. (ich bin eh kein Futaba Fan, ich fahr nur Graupner....)

Der 7025 ist dem Scorpion in so fern ähnlich, dass er sich dreht. Das wars dann auch schon.
Meiner ist ein 20-Poler, ist komplett anders aufgebaut, von der Wicklung ganz zu schweigen usw.....
Der Motor liefert ein perfektes Phase zu Phase Sinussignal, was es dem Regler denke ich deutlich leichter macht, den Motor selbst bei 23.000 U/min perfekt zu kommutieren.
Mit 23.000 U/min x 10 (weil 20 Pole = 10 Polpaare sind) = 230.000 U/min (Feld) betreibe ich den Regler ziemlich nahe an der Kotzgrenze und trotzdem läuft er perfekt und kühl. (50 Grad nach 25Ah pro Seite)

Dein Scorpion ist ein wesentlich "unsauberer" Motor, der es einem Regler nicht besonders einfach macht.
Ich sage nicht das es ein schlechter Motor ist, aber wenn Du was richtig gutes willst, schau mal nach dem Lehner 4140 Aussenläufer.
Der steckt jeden 50er Scorpion SPIELEND in die Tasche.

Auch die 4140 habe ich schon erfolgreich in der 2,40er Mystic gefahren. Du siehst also, die haben RICHTIG Dampf und sind netter zum Regler ;)

ok wieder was gelernt.

aber woran liegt das , das das Boot hoch kommt? Trimmung vom Gewicht passt. Aber ich denke das ding ist klein für raue See. Ich überlege was ich tue. Aber mit einem Scorpion oder einem Lehner wird das mit der No Mercy kaum klappen oder was sagst Du ?

ok 4041 ist der dann noch was für die No Mercy?
und welche Winklungszahl nimmt man dafür ?
Woher kommt der Motorträger und Flexwellenmitnhmer? Mtc?

Meine T4PLS läuft auf Standard Analag.

Mit Graupner Hot Anlagen hat man es gerade nicht einfach.....

[Stromfresser]

Weil Trimmung nur 10% der gesamten Abstimmung sind.
Wie steht der Antrieb, welcher Propeller, wie viel Drehzahl, Ruderform usw.... und und und und.....

Die NoMercy würde ICH nur als Twin aufbauen. So grosse Monos sind schon nicht zu unterschätzen von der Leistung her. Zwei 4140 wuppen das Ding aber locker.
In deiner Alligator würde auch ein 4140 reichen.

Ich bin nicht der große Mono-Freak, da sind andere vlt besser drin.
Aktuell drehst Du ja 720x10x3,6V, oder? Also knapp 26.000?
Das hab ich auch so ca. zweimotorig in meiner MHZ Skater. Da fahre ich ABC 2214, also 56x1,4er, Dreiblatt. Die Fuhre läuft damit nen Guten 100er, was mir für ein Mono dicke reicht.

Bei Rauwasser gehe ich mit den Props runter, bis hin zu 50x1,4ern. Dann fetzt das Ding bei annähernd null Strom über die Wellen, bekommt nicht ständig abnormale Strom Peaks beim wieder in die Wellen eintauchen und ist auch nur so schnell, wie ich sie auch bewegen kann. Sprich ich gurk nicht dauernd mit 50% Gas rum, sondern kann ganz gut am Pin bleiben.

[Randale Ralph]

Weil Trimmung nur 10% der gesamten Abstimmung sind.
Wie steht der Antrieb, welcher Propeller, wie viel Drehzahl, Ruderform usw.... und und und und.....

Die NoMercy würde ICH nur als Twin aufbauen. So grosse Monos sind schon nicht zu unterschätzen von der Leistung her. Zwei 4140 wuppen das Ding aber locker.
In deiner Alligator würde auch ein 4140 reichen.

Ich bin nicht der große Mono-Freak, da sind andere vlt besser drin.
Aktuell drehst Du ja 720x10x3,6V, oder? Also knapp 26.000?
Das hab ich auch so ca. zweimotorig in meiner MHZ Skater. Da fahre ich ABC 2214, also 56x1,4er, Dreiblatt. Die Fuhre läuft damit nen Guten 100er, was mir für ein Mono dicke reicht.

Bei Rauwasser gehe ich mit den Props runter, bis hin zu 50x1,4ern. Dann fetzt das Ding bei annähernd null Strom über die Wellen, bekommt nicht ständig abnormale Strom Peaks beim wieder in die Wellen eintauchen und ist auch nur so schnell, wie ich sie auch bewegen kann. Sprich ich gurk nicht dauernd mit 50% Gas rum, sondern kann ganz gut am Pin bleiben.

ok wieder was gelernt.

Antrieb steht Parallel zum Rumpf. Ruder MTC Typ 3 115 mit Verlängerung 28mm, Singel Strut, Drehzahl knapp 27500
Propeller Octura 65 62 und 60 Zweiblatt 1.4...macht bei allen drei das gleiche. Nur bei Vollgass. ICh denke das der Rumpf zu klein ist für den großen See.

2 Motoren wollte ich mir ersparen, da ich dann auch zwei Regler brauche. Vom Energieverbauch ganz zu schweigen.
Dachte an Mono mit Doppelruder und Trimax. Aber dementsprechender Motor.

[plinse]

...
Habe zwecks der Freilaufthematik gerade nochmal telefoniert.

Wir müssen genauer leeeesen :klop:

In der Software kann man auswählen "Aktiver Freilauf IMMER aktiv"

DAS ist das Häkchen, das WIR nicht anklicken sollen.
Der Regler hat einen Aktiven Freilauf, was ihn enorm Teillastfest macht. Dieser aktiviert sich selbst, abhängig von der Fahrsituation.
...
Das ist ziemlich beängstigend, kann ich euch sagen, wenn ein 70er Aussenläufer in Sekundenbruchteilen zum stehen gebracht werden kann :jaw:

Also, unterm Strich nochmal: BITTE das Häkchen "Aktiver Freilauf immer aktiv" NICHT SETZEN!!! DANKE!

Ggf. wäre es verständlicher, wenn der Punkt in der Software heissen würde: "Automatischer Freilauf oder Rekuperation"

Moin Fabian,
besten Dank für die Klarstellung. Ich habe zu YGE ein etwas zwiegespaltenes Verhältnis, er hat mir auch schon mal einen 160A Steller verkauft, nachdem es mir einen 200A Steller von Ihm zerrissen hat, der wäre robuster und es wären die Stromspitzen gewesen, die ich auf dem Unilog nicht würde sehen können.

Dummerweise dachte ich den Steller zu brauchen und habe ihm doppelt Umsatz beschert... aber habe auch mit Genugtuung die Bude voller YEP :rolleyes:

Um genauer leeeesen zu können, müsste die Anleitung von YGE erstmal die Komplexität der Möglichkeiten erfassen.

Zum Aktiven Freilauf hat sie 1 1/2 Zeilen.



Aktiver Freilauf:
Die unbegrenzte Teillastfestigkeit bezieht sich auf den maximalen
Vollgasstrom der jeweiligen Typen.

In die Anleitung nur schöne Phrasen zu schreiben und Einstellmöglichkeiten zu bieten, die durch gedehnte Begriffe nur der Programmierer versteht, ist schon vorzüglich.

Was ist Aktiver Freilauf:
Leitend schalten von den FETs, bei denen sonst Strom über die Freilaufdioden gehen würde, um die Verlustleistung der Dioden zu sparen. Ist der Algorithmus sauber abgestimmt, entsteht dadurch auch keine Rekuperation.
Wirklich auf den Punkt abstimmen, kann man das aber nur mit bekanntem Motor, die Chance hat ein Modellbau Hersteller nicht wirklich. Er bastelt sich also einen Kompromiss.

Mindestens genauso interessant finde ich die Mischung aus Sinus- und Blockkommutierung.
Der aktive Freilauf löst nämlich nur das Thema der FET Belastung, nicht das der brennenden Elkos.
Hier hilft das Thema Sinuskommutierung weiter, Hauptsache der verwendete Motor passt dazu. Bei den Lehner würde ich davon ausgehen, der Scorpion hier ist eher "eine Rumpelkiste, die mit Blockkommutierung verprügelt werden will" 😉

Beide Features in Kombination klingt aber vielversprechend.

VG Eike

[Randale Ralph]

Moin Fabian,
besten Dank für die Klarstellung. Ich habe zu YGE ein etwas zwiegespaltenes Verhältnis, er hat mir auch schon mal einen 160A Steller verkauft, nachdem es mir einen 200A Steller von Ihm zerrissen hat, der wäre robuster und es wären die Stromspitzen gewesen, die ich auf dem Unilog nicht würde sehen können.

Dummerweise dachte ich den Steller zu brauchen und habe ihm doppelt Umsatz beschert... aber habe auch mit Genugtuung die Bude voller YEP :rolleyes:

Um genauer leeeesen zu können, müsste die Anleitung von YGE erstmal die Komplexität der Möglichkeiten erfassen.

Zum Aktiven Freilauf hat sie 1 1/2 Zeilen.



In die Anleitung nur schöne Phrasen zu schreiben und Einstellmöglichkeiten zu bieten, die durch gedehnte Begriffe nur der Programmierer versteht, ist schon vorzüglich.

Was ist Aktiver Freilauf:
Leitend schalten von den FETs, bei denen sonst Strom über die Freilaufdioden gehen würde, um die Verlustleistung der Dioden zu sparen. Ist der Algorithmus sauber abgestimmt, entsteht dadurch auch keine Rekuperation.
Wirklich auf den Punkt abstimmen, kann man das aber nur mit bekanntem Motor, die Chance hat ein Modellbau Hersteller nicht wirklich. Er bastelt sich also einen Kompromiss.

Mindestens genauso interessant finde ich die Mischung aus Sinus- und Blockkommutierung.
Der aktive Freilauf löst nämlich nur das Thema der FET Belastung, nicht das der brennenden Elkos.
Hier hilft das Thema Sinuskommutierung weiter, Hauptsache der verwendete Motor passt dazu. Bei den Lehner würde ich davon ausgehen, der Scorpion hier ist eher "eine Rumpelkiste, die mit Blockkommutierung verprügelt werden will" 

Beide Features in Kombination klingt aber vielversprechend.

VG Eike

Eike ich habs ja verstanden :-) nix mehr leeren Salz in Wunde **lach***